未尽之旅 | 摩洛哥游记（1）
有些美太过耀眼，需要时间让我们这些凡人闭上眼，适应光亮，看清他。
这是一篇迟到了三年的游记。
三年后，我以为回忆所剩无几，可敲下字的此刻，它们却像是被掀翻的调色盘，撒了一地的斑驳油彩。这块拥有蔚蓝海岸、广袤沙漠、绿色花园的非洲最北角，色彩斑斓，古老异域文化和现代欧式生活友好共存唇齿相依……也许，我的文字再无法抵达万里之外的那片魔幻之地。可在时间之外，唯愿这样的世界能永恒存在着。
它是我的有生之年系列，有机会，请你务必去一趟。
一、开往时间之外的列车
当法航巨大的机翼降落在被黑夜包裹的卡萨布兰卡机场时，我们已经飞行了近18个小时，跨越三大洲，一万多公里。
卡萨布兰卡的穆罕默德三世机场不大，深夜里显得有些冷清，不少商家都放下了卷帘门，早早休息了。若不是帅气的安检哥哥侧脸，潦草的阿拉伯字体提醒，你恍惚会觉得不过是到了一处国内的地市级机场，和繁忙半点不沾。
我们下了楼去往机场火车站，到卡萨布兰卡市区还有20分钟的火车车程。买了时刻表上22点出发的火车票，不曾想，我们恪守社会时钟的心呀，从落地摩洛哥的这一刻起，就要被深深辜负了。
接下来十天的旅程里，我们坐上了一趟开往时间之外的列车。
迟到了10分钟还不来。远远地鸣笛来了吧，还是一派气定神闲的模样。
这就是摩洛哥的火车，和我们的子弹头动车不同，它们的脸庞胖乎乎，驾驶窗方正敞亮。进站了，带着哐当哐当的机轮声，一副底盘很稳胸有成竹的模样。仿佛在说：时间不是问题，除此之外，一切包在我身上。
在之后遇见的那些可爱的摩洛哥人身上，我又一次次的感受到了这般自信的气场，没来由的，嘱你放心。
上车了，首先败给了车厢入口。高过半米，窄到过分的铁梯子，人好过，结实的28寸行李箱如何过？
旅途中，我常常会痛恨自己的行李箱，在苏州平江坊的青石板路上、在爬上伊斯坦布尔四层民宿的楼梯间里……特别是要带着它们登上摩洛哥的火车时，那一刻你会特别懊恼质疑自己，为什么会带如此之多的身外物？可转念一想，旅途里若没了可心的衣裳傍身，风景也会黯然失色了。
于是，瞬间化身搬运工，优雅形象全无不说，还是一个人不可能完成的任务。多亏同伴搭把手，使着劲还想象，老电影里那些火车上的美女特工们，是如何做到百变撩人，还不带喘的。
车厢里也是一派古朴模样。过道狭窄，对坐的木质大靠椅占了大半空间。三三两两坐着些人，他们的肤色，不是南非黑人那种油亮的碳黑，容貌上更接近西欧人，络腮胡，咖色肌，自带一双描着天然眼线的大眼睛，男人戴着穆斯林帽，女人裹着头巾，在昏黄的光线里，静默不语。
坐定凝神看着，此般光景像极了《卡萨布兰卡》里的黑白色，这份被好莱坞一再演绎的异域风情，正不动声色地款款而来。
穿制服的检票员来了，肥头大耳的福气模样，大檐帽宽额头，脖子上挂着枚金属口哨，胸前衣袋里别着几只笔，贴心的用阿拉伯式英语，连带比划，提醒我们可以把行李箱放到宽敞的后座，然后，悠悠地消失在车厢的尽头。
窗外寂静无声，火车哐当哐当地穿过夜色，在零星的光点里起伏……记忆里，大西洋吹来的西北暖风钻入车窗，还带着些许清冷的寒意，黑里，再没有特别的味道。
二、卡萨布兰卡一夜
在airbnb上提前订好了卡萨布兰卡一夜的落脚处。接近凌晨，年轻的屋主人礼貌的到门口迎接我们。简单洗漱，此刻就想着能爬上一张床，好好躺平睡上一觉。
凌晨4点多醒来，闭着眼睛让思绪飘会儿。黑里有早起的鸟鸣声，被隐约传来的男子早祷声吸引，音同“麦地那，麦地那”的像是躲在瓮里发出，闷声反复着，脑子里不由自主的冒出阿拉丁神灯来，迷糊糊的被催眠般的又睡了过去。
再醒来，天已大亮，屋主母子二人已经为我们备好早餐，面包牛奶果酱奶酪草莓，是西式的家常；餐厅开放和客厅相连，白墙木窗，家具寥寥，简约现代中有恰到好处的阿拉伯元素。电视开着，阿拉伯主播如播天书般正播着早新闻，洗衣房里偶尔传出机洗的提示音，除此之外，再无声响，我们就着窗外如电影场景般的婆娑绿植，吃着早餐，和屋主用简单的英语交流。
男主人是个腼腆干净的大男孩，和母亲一起住在这栋百万美元的别墅里，家是有矿，闲做投资。我们连连叫好，花了一晚200元的人民币住上了百万美元别墅，他们倒也没在客气，一同开心，那份刚刚好自自然的相处，有份真诚的魔力。
匆匆一瞥卡萨布兰卡的当下日常。
和母子俩交流起来无障碍，没有陌生人共处一室的尴尬，只是彼此说英语的节奏慢，反馈的时间也慢，唯有笑声，简单直接，是一个清淡温吞的美好清晨。
若安全都作数，每去一处陌生的国度都能遇上如此可心的屋主人，那么选择一家心仪的民宿，算是最快融入当地，最接地气的旅行方式了。
三、被打开的潘多拉魔盒
拖着行李箱，数着脚程穿过一片喧嚣的阿拉伯市集，拖到没脾气，连带对新事物的好奇心也一股脑地扔进了行李箱。
只顾埋头赶路，随着同伴转个弯，瞬间，喧嚣在身后关上了门，我们来到了一片寂静无人的巷弄里。开始找预定好的raid（当地对酒店的称呼），在几扇阿拉伯纹样的房门前徘徊，我们一笔一划比对着龙飞凤舞的阿拉伯字体确认房号，终于，小心翼翼地敲开了一扇漂亮低调的小门……
此刻，身披彩衣的小精灵们扇着透明的双翼在心里纷纷舞了起来，门后的世界，让我们不由自主的连连发出“哇~哇~哇~”的惊叹声，一箱子的疲惫怨气仿佛中了魔法般，“嘣”的一声，变回旅途中的美好心情，意得满满，好奇心再次被点燃。
站在raid的中庭里，久久不愿眨眼，我们一定是敲开了扇任意门，这儿明明就是一千零一夜的现实版。
在马拉喀什住了两晚，特意选了麦地那里两家raid体验，如此魔法，哪能轻易遇见。那曾想，在之后的旅程中，我们一直在感受着这份神奇的魔法。
摩洛哥的老城区在阿拉伯语中叫麦地那，马拉喀什麦地那曾是摩洛哥的老都城，集中了千百年来，当地穆斯林人传统的生活圈：住家、清真寺、老作坊、阿拉伯集市……到了广场上，你会惊呼，我们哪是敲开了扇任意门呀，明明是打开了潘多拉魔盒。
那些出现在一千零一夜街头广场上的喧嚣市井统统成了现实，异域杂耍、念经方士、占卜婆婆、扎着头巾操着一口饶舌重音的阿拉伯rocker……三三两两围观人群，深色肌、方廓脸庞、混合着香水和体味的气体粒子在人群游走的广场上摇曳，给空气镀上了一层古旧锈色。
在阿拉伯rocker摊位前，琴声鼓点埋在喧嚣里无法细听，倒是几位rocker伯伯的律动赚足眼球。一路人貌似伸手要给钱了，卖艺人忙不迭地堆笑喊Thank you，Thank you还没落地呢，路人手收回，也一并接下了卖艺人的fuck you。毫无违和感的Thank you fuck you Thank you fuck you ，让我们笑了一路。
入夜，德吉马艾芬娜露天广场在昏黄的光影里不知歇息。 必须上市场最高处去，眼见蒸腾的尘世烟火流动着，收集光怪陆离声色犬马，如闪烁的光火，火里仿佛随时会生出鬼怪大神来，不为吓人，不过贪恋人间烟火，荒废极乐只为沉溺分秒。
那儿，有魔幻世界的入口。灯火通明活色生香，是一场永不散宴的流水席。
本以为无数人争先前往，会排长队。上了楼，居然有些找不到北，没有指示牌也不围挡，只是派个阿拉伯小弟，就着边上的柜台，挨个收钱。北非人的随性，同着他们的魔法一起，毫无保留的显摆给我们这些真正的东方人看。
这让我想起埃菲尔铁塔下北非人、温州人做生意的故事。温州人没来巴黎之前，北非人垄断埃菲尔铁塔下小贩生意，卖埃菲尔铁塔模型，四十法郎一枚。之后，温州人来了，模型多简单，学了去，他们也在埃菲尔铁塔下摆起了摊，八法郎一枚，团灭北非人。这是温州人在巴黎捞得第一桶金，钱赚够了，摊子撤了，温州人都去炒房做大老板了，北非人卷土重来，重点来了，他们继续卖四十法郎一枚，赚不到资本糊口有余，赚个天天乐呵，站在这个世界最浪漫的美景下，活过一辈子……
中国人一定会说“你傻呀”，而他们一定会咧着一口大白牙回你一句“我乐意”。
“我乐意”，摩洛哥人血液里流淌的那份我乐意，会让你觉得，这全世界的钱都让东亚人中国人赚了，在理不过。而他们的简单快乐，和我们如此不一样，他们值得拥有这份乐意，更在理不过了。广场上城管在赶小贩的声音拉回了我的思绪，他们可曾看到，不远处，小摊贩们依然故我聊天，你赶你的，我转头又来了。朝令夕改，随性而为。
这儿，有魔幻世界的出口。我们总说，天下没有不散的宴席，终归有静了散了冷了的时候。而他们笃信，流火不灭欢腾不息，现世魔幻身后井然，那份笃信，就是穆斯林千百年来绵延不断的信仰。
四、马拉喀什扫街
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这几天，说得最多的词，是China！
喝得最多的水，是薄荷茶。
走得最远的路，是总能和你在一起！
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跨越半个地球的漫长飞行，搭着橙皮火车，穿越褐色沙石和绿色仙人掌盘亘的土地，现代交通将我们一点点带离熟悉的现代社会。
马拉喀什麦地那是我们闯入的第一个一千零一夜故事。
一壶薄荷茶，是摩洛哥人的待客之道，鲜绿色的薄荷叶和红茶很搭，涩中带着薄薄的甜味儿，清凉回甘。在接下来的几天里，喝下一杯又一杯的薄荷茶，加上越来越严重的时差晕眩感作祟帮腔，情绪微醺，这座古城让人“上头”。
麦地那里游客和住户共处一地，被陶土色的穆斯林古建环绕。巷弄交错，空气里弥漫着热气和尘土和谐相处的陌生气味。穿巷过弄，单车摩托党迎面而过，街角有觅食的野猫，巷尾有踢球的孩子，三两少年站立墙边嬉闹聊天，着一身长袍顶着尖帽的沉默者随时都会出现……平日里吃穿用行的商铺，巨细靡遗，从洗发水塑料拖鞋到满坑满谷的阿拉丁神灯和飞毯，热情招呼的商家，开场白总是China？你好，谢谢！处处都是生活的痕迹，你会觉得自己并不是游客，而是个好奇的闯入者，闯入曾经在字里行间熟悉想往的魔幻之地。
麦地那巷弄里每扇小门都特好看，不少当地特色酒店民宿就藏身其中。别看门脸小而不起眼，敲响金属门环，欢迎来到一千零一夜的魔幻世界。
还记得阿里巴巴和四十大盗的故事里，那位机智的女仆吗？她识破强盗留记号的诡计，偷偷在邻居家门前都标记了相同的记号，一次又一次地解救了主人一家的性命，最终也收获了美好的爱情。身处此地此境，自己也好想化身女仆，做什么苏丹做什么公主呢，奢华的宫殿精致的宝座眼下都是牢笼，哪有烟火气十足的麦地那有趣。
旅程里的行走，会告诉你，读再多的书看再多的影像，也抵不过站在活着的历史和故事面前，接受再洗礼。进入麦地那的那一刻，繁衍千年，生生不息的穆斯林老城，瞬间震碎了自己的藩篱偏见，那个在脑中建构数十年的关于现实和幻想的边界，依着自己的脚程和五感，一点点扩散、模糊，继而消失不再……
古迹我们也见多了，从泱泱我华夏密布的文化遗迹到地中海沿岸星落的古希腊遗址，它们带来震撼，让我们惊叹古人的智慧之余，扼腕它们被请上神堂被锁进博物馆被遗忘冷落的命运，而眼见的麦地那，并没有恢弘的古建筑，叹为观止的古代遗存，他的美，是鲜活的，因为人，因为那些此刻仍在这里一代代繁衍生息的人们，他们和麦地那一起作息，长成历史长河里那颗不是最璀璨卓越，确是最自然的一颗星。
在地中海地区这个大熔炉里，摩洛哥偏安西方一隅，除了受到隔着一弯狭长的直布罗陀海峡的西班牙、法国影响，反而常被西方世界模糊忽略，它一直由本土政权统治，直到19世纪末，这一事实对它的国家性质产生了独特的影响，摩洛哥具有一种在现代伊斯兰世界中甚为独特的东方情调。
魔法一直存在着，只是我们早已将它遗忘。
当然，另一方面，我们也不能否认，现代，正不可避免的一点点渗透进摩洛哥人生活的方方面面。早在百年前，摩洛哥被法国殖民，当年，帕夏（类同宰相）就在巴黎亲眼目睹了法国社会经济人文各方面的成就，电报、电力实验、机械印刷机等和技术有关的一切都在展示着不可逆转着时代潮流，他们表现出了不加掩饰的惊愕和敬意。只有在宗教领域，他们才认为法国有不可弥补的缺陷。
在马拉喀什的麦地那里，有座北非规模最大的学习古兰经的神学院（Ali Ben Youssef Madrasa）。
经过一段狭长昏黄的通道，我们进入被精美雕花与别致马赛克纹样环绕的中庭，六百多年来，一代代的阿拉伯学生青年，在如此洁净瑰丽的空间里，与神交往，墙外有喧嚣世俗，墙内自可闲庭信步，他们学习、漫步、沉思……
若有灵魂的处所，你会如何装点它？是用人文素养、艺术美学声张精神世界的丰盈和美好，还是用征服物质世界、掌控利益得失来标榜张扬它的锋芒和野心。
无须讳言，作为一个从唯物主义国家来的社会主义接班人，此刻，和这些不知种族不知身份的陌生人一起，在这样的空间里沉默游走，寂静中，有份无法言状的神奇气场正给予你力量。
学院入口刻着这样一段文字：“进入吾门者，愿你不断超越自我。”
愿看到这段文字的你，也能在有生之年，进入自己精神世界的大门，悟得不断超越自我的力量。
建议打算来马拉喀什的你，先在麦地那晃荡，在一千零一夜的魔法世界里，感受世俗粗粝的生命力，再来神学院，感受宗教世界里那份洁净和谐，和自己的灵魂说说话。
离开马拉喀什的路上，经过一片橙子果园，有当地人铺了毯子在树下野餐。日头正烈，他们的深色皮肤在阴影下闪着光，记忆里有爽朗的笑声，橙色的果实，在白日里，也闪着耀眼的金色光芒。
在褐色沙地上，一位牧羊人正赶着羊群，他身穿条纹麻布衣，头戴尖帽，仿佛从圣经故事里走了出来。
一叠叠一帧帧，都是如油彩泼洒的画，而它们确实真实存在。
日光之下，并无新事，一千零一夜的故事，依然在上演着。
五、马若雷勒蓝
当你拥有了稳定、充沛的灵魂，它就会是你创造力的不竭源头，那时候，你生发呈现的美，定会穿越现世纷扰杂沓的人声，将时间抛在身后，长成永恒的模样。
马拉喀什的JardinMajorelle花园就是如此的存在。
花园建筑浸染在高饱和度的“马若雷勒蓝”里，这是创始人法国水彩画家雅克•马若雷勒（Jacques Majorelle）亲自调配的颜色。20世纪初，摩洛哥沦为法国殖民地，雅克•马若雷勒（Jacques Majorelle）来到马拉喀什，并爱上了这座城市。在1920-1930年间，他花费十年的时间精心设计建造了这座植物花园。园内花繁叶茂，种有数十种形态各异的仙人掌，穿过被九重葛萦绕的回廊，主人的蓝色小屋如艺术品般展示在人们面前。
1980年，JardinMajorelle花园迎来了它的第二任主人，著名的时装设计大师伊夫•圣•洛朗（Yves Saint-Laurent）（YSL口红和包包你可知？就是这个牌子）和他的同性伴侣皮埃尔•贝尔杰（Pierre Berge）买下了这座花园，爱房子爱艺术的伊夫•圣•洛朗还在花园里建了一个博物馆，也就是马拉喀什伊斯兰艺术博物馆，其中包括了伊天•圣•洛朗先生个人珍藏的北美纺织品，以及马若雷勒先生生前绘画和柏柏尔人的艺术品，此外还有大量陶瓷和珠宝。这些都集中展示了伊夫•圣•洛朗的灵感之源和艺术审美。
置身其间， 心里千万个声音都是美的赞叹。光和影，建筑的几何形体和花草的肆意曲线，大色块饱和沉静的蓝，局部的鹅黄、嫣红、植绿……该是怎样的一场美梦，才让心灵体会到如此美的享受。
据说，伊夫• 圣•洛朗先生曾经说过：“马若雷勒花园是我取之不尽的精神源泉，我甚至常在梦中见到那些独一无二的色彩。”
摩洛哥的艺术美学，是很多欧洲设计师的灵感之源。它们散落在街头日常中，根植在每个当地人的血脉里，这个国家没有强大国力，更不是资本财富的聚集地，它不曾被消费主义单一的成功学包围，更没有经历断裂破碎的废墟文化自我审查，它们生与斯长与斯，创发于本土，自自然的，耀眼而不动声色，浓烈却不失沉静，一如这儿毫不吝啬的阳光，照耀着每一枚叶片都熠熠生辉，拥有美的生命力，直击人心，唤醒人性中的真善美。
它不禁让你思考，该如何去品味美，创造美。
想起上个月去的船长之家，我们当地的海边民宿。它的美，也有原生的自信。美的建筑，还有在地生活，小玫瑰，绿油油的山茶叶，茉莉花，大片大片的芋头叶，夜里海浪轻拍礁石的声响，近旁灯塔的绿光，你会觉得，这一切都是刚刚的安排，它们在对的秩序和节奏里，可以哼唱成歌。
下面这张图里的建筑是花园里的咖啡馆。喜欢遮阳棚的几何美感，喜欢被遮阳棚切割的蓝天云朵，喜欢落在棚上的植物阴影，喜欢屋檐的几何排列、喜欢栅栏上的格子，喜欢那几盏廊灯，喜欢那扇蓝门那扇窗，喜欢光在褐色土墙上留下的斑驳，那一刻，如此的喜欢，让我想起了万里之外的家乡，那个叫做鼓岭的山头，放在鼓岭，如此的美，也适合它。
