吃糕
今日朋友送来几件老北京的糕点，牛舌饼形如其名状若牛舌，款款长长的；枣花酥被手艺人捏成了花朵模样，豆沙蜂蜜嵌在骨朵儿处。我没有见过枣花，甚至鲜少看到过枣树，想来枣树花应当和糕点是一样样儿了；还有几块状元饼，朋友说是为我升学讨个好彩头。我大笑，若真到“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”之时，状元饼也要成为我的座上宾了。
谈起糕来，我的话便多了。
约莫两年前另一老友曾到上海，捎来了各式糕点，品目颇多。然我最爱松月楼之海棠糕与沈大成家的蛋黄酥。海棠糕起于清代，古人取当秋海棠，晾干捣丝，和入蜂蜜豆沙与猪板油，上蒸屉一叮即可。味道并无十分特别，但因我尤爱海棠，每每念及秋风一起，花叶肃杀卷入沟渠，便不由地想为海棠大哭一场，故将其卷入米面呈上厅堂，作眼倦抛书后小憩的茶点，或是红袖添香温存之时的前戏，于烛火飘摇的窗花剪影处倒映着一同吃糕的景象，倒另圆满了我对海棠的垂爱。
蛋黄酥是年年中秋，甚至还不到中秋，就会盘算着添置的糕点，在我心中有无可撼动之地位。一枚优秀的蛋黄酥，须“壳脆、馅糯、有回甘而无甜腻”，雪媚娘包裹着流油的咸鸭蛋黄，入口不会打卤，只有细细的流沙和唇齿相依。
北京糕点样式不甚如苏杭水乡的精致细腻，透着一股子笨拙的可爱，倒很有老北京人粗粗大大，爽利豁朗的气质。我想，上海苏州一带的梅花糕、丁胜糕，颇像“着琨带盘扣、小鸡袖翼旗袍，额前几缕碎发如飘丝”的优伶，下一秒就要给你弹首琵琶语，引得你泪眼婆娑；北京糕点的韵味像郁达夫秋天庭院里，那只茶碗里倒映的碧空与鸿雁，像朱自清回望父亲背影时，站台边上看惯风雨离别的路灯，各中滋味与人说二三，剩下七八只有自己能懂。
好糕点得配上好茶饮。奶茶与糖水是万万配不得的，最好是绿茶，福建寿眉次之，几件糕什，一小碗清茶，解腻之余也默默免了当餐的晚饭。可倚靠在爬满牵牛的竹躺椅，或是搬来把小茶几，拍拍屁股往阶前一坐，怕是人生再难寻到这样的美事罢？大概李白就是没有领会到吃糕的乐趣，否则何故去关注玉阶的白露，何故隔着帘子遥望秋月而伤感呢？
五代有位书法家叫杨凝式，曾官至宰相。早晨起来肚饥正甚，朋友从宫中送来了一盘韭菜花，美得他大笔一挥便写下了行楷一绝的《韭花帖》，其中有两句我甚爱：“当一叶之报秋，乃韭花逞味之始。助其肥羜，实谓珍羞，充腹之馀。”
老友一盘简单的韭菜花，激动得宰相特地写函状道谢，我想并非是所赠之物价值有多么昂贵，庸常的时光里，感知美与爱的眼光弥足珍贵，这人与人的情谊呀，大抵到处相似。
