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『品牌秀场』│纪梵希Givenchy2020年春夏时装秀怎么都看不腻

NUN拟古 2019-10-14 21:54:22

name：NUN®Chinese：拟古country：中国area：2017founder：NUN®

Givenchy

Givenchy 设计师品牌

英国设计师Clare Waight Keller于1993年移居纽约，在Calvin Klein工作。那是美国设计师的辉煌时期：凯特·莫斯（Kate Moss）和他的合伙人。在跑道上穿着便服和流线型的黑色剪裁；摄影棚助理穿着Birkenstocks。沃伊特·凯勒（Waight Keller）今天在后台说道：“当我到达纽约时，我是一个假小子，并且充满了这种原始的，男孩般的活力。”纪梵希（Givenchy）是法国人，她创立了自己的春季新系列，是在她想起大约93年的极简主义纽约（直到跑道的纯白框背景）与当时访问的更加繁华的巴黎之间的对话，仍在从80年代的高级时装中恢复过来。

瓦特·凯勒（Waight Keller）以前的作品在这里同样是裁缝与时装的对话。上个季节，她给了西装1940年代光泽。对于Spring，她的夹克剪裁细长且细长，并且已搭配百慕达长短裤。要确定纪梵希套装是Waight Keller领导下的纪梵希套装的原因，除了纪律和严谨之外，很难找到。她在自己的礼服上建立词汇量方面取得了更大的成功。她喜欢活泼的花卉印花，真丝褶皱和大廓形。她还使黑白组合成为了设计的标志。这个季节，她的花朵连衣裙具有掩盖的敏感性，比90年代初期的2020年要多得多-领口伸到下巴，裙子伸到地板上。尽管这听起来并不那么谦虚。Kaia Gerber穿着粉红色的缎面文胸和黑色皮革铅笔裙，Calvin Klein可能会喜欢它的外观。

这个系列跳了很多，其故事情节相互竞争而不是相互补充，但最令人惊讶的元素是所有牛仔布，从短裤，破洞牛仔裤到由两种不同颜色的洗涤制成的V领连衣裙。展览笔记描述了牛仔裤的90年代复古升级面料“指向有意识的未来”。瓦特·凯勒（Waight Keller）之所以沉迷于近代，是因为她在夏天读了艾莉森·亚罗（Allison Yarrow）的《90年代母狗：媒体，文化和两性平等的失败承诺》，其中作者辩称，希拉里·克林顿，安妮塔·希尔，玛西娅之类的妇女受到了侮辱。克拉克（Clark）以及当时的更多人为美国性掠夺性总统和当前对我们生殖自由的威胁奠定了基础。想象一下，如果社会接受了这些妇女，并对气候危机产生了足够的担忧，那时候就开始升级。世界可能有多么不同。