芜味乡愁：小笼包
每个移居北方的南方人，都需要经历一些适应的过程，气候、饮食以及各种生活习惯。而对我来说，首先面对的挑战其实是——早餐。
生活在大连这座城市，寻遍街巷，无非就是豆浆、油条、豆腐脑、稀粥、馄炖这可怜的老几样，即便是到了夏天，出门吃早餐的人也不算多，大部分北方人早已习惯在家解决。而在故乡芜湖，完全是另外一幅景象：不管春夏秋冬，每一个朝阳初升的清晨，各式的早点摊前都是人头攒动，十块八块的消费，十分八分的时间，一顿选择众多、价廉物美且丰俭由人的早餐，即刻开启元气满满的一天。
于是，在每一个饥肠辘辘或是食不甘味的早晨，坐在四季如春的家中，于我而言，乡愁已不再是那一湾浅浅的海峡，而是一份份、一碗碗、一碟碟具体而鲜活的美味，它们是小刀面、小馄炖、火腿鸡蛋饼、鸭油烧饼、渣肉蒸饭、水煎包、烧麦、鸭血汤、鸡火干丝……当然，最钟情的还是那一笼热气腾腾的小笼包。
从你掀开笼盖的那一刻，一次妙不可言的味觉之旅就开始了——十只白白胖胖的小包子团坐于雾气氤氲之中，如同打坐的童子，个个晶莹剔透，半透明的皮儿包裹着所有的精华——馅儿和汤，让你立刻有咬上一口的冲动。但这时你急不得，只能小心翼翼地夹起一只，手持筷子的力度一定要适中，千万不要破了外皮儿，让它安全地降落在提前调制好的醋汁里，从顶端的褶子处先咬上一小口，咂一咂味儿，同时放放热气，以免被烫着，然后就可以尽情地吸吮，让每一个味蕾都接触到这份鲜香的美味。最后，再将剩下的残留蘸上醋汁，一口解决。
小笼包，又叫汤包，最早可追溯到宋代开封的灌汤包，后随着南宋南下定都于杭州之后，在江南一带传播开来，历经几百年的演化改良，如今已成为江南一代的著名小吃，且各地在用料和口感上逐渐形成了自己的特色，比较知名的像上海南翔小笼包、无锡小笼包、南京小笼包、杭州小笼包等等。
但是，我可以负责任地说，这些都比不上芜湖小笼包，为什么？因为那些地方的小笼包我都吃过，而芜湖的小笼包很多人还没尝过。大多数游客对于小吃的态度就是尝鲜和体验，如同打卡一个景点，很少会去仔细比较和鉴别。有些城市名气比较大，旅游开发得好，当地小吃自然知名度就高，但有些真的是“盛名之下其实难副”。
南翔小笼偏甜，无锡小笼不够鲜，而杭州的小笼包远不如它的生煎酥脆美味，只有芜湖的小笼包，皮薄馅足，口感筋道，不甜不腻，鲜香爽口。实乃个中极品也！
小笼包的美味全在馅料上，馅料的制作并不复杂：猪腿肉绞碎搅拌，加入盐、味精、胡椒、葱、姜、蒜、糖等佐料，新鲜肉皮洗净、祛毛、焯水、再次熬煮，制作皮冻，再搅碎后放入馅料之中，再擀好皮，包上馅儿，齐了！可是肉馅的肥瘦比例、细碎程度、各味调料的前后顺序、比例的细微差异……这些都会造就无限的味觉组合。
即使在芜湖，遍及大街小巷的那些汤包馆，每家的味道也会稍有差别，努力做出自己的特色，才能在竞争激烈的早餐市场立足。众多选择和激烈的竞争，造就了当地人挑剔的胃口，芜湖人吃汤包，永远是味道至上，为了舌尖上的那份极致体验，对环境的要求可以退居其次。所以在芜湖，很多看上去不那么干净的小汤包馆、路边夫妻店，生意火爆程度远超装修精良的连锁店。
每次回芜湖的第一顿早餐，我一定会选小笼包，而且一定是家对面小巷子里的那家——“百年耿记老店”，店虽小，名字却足够霸气，这店名绝非“距百年老店还差99年”之类的调侃和附会。据说，这家店的创始人，跟本地鼎鼎大名、上过《舌尖2》的百年老店耿福兴同宗同源，只是早早地分道扬镳，独立发展至今。
芜湖人在吃这件事上的工匠精神，由此可见一斑。
记得小时候，汤包店没那么多，能吃一顿小笼包定是莫大的奖赏，必须是过年过节或是考试成绩好，家长才会拿出一只平时不大用的，类似保温饭盒之类的东西，一大早出门，穿过狭窄的弄堂，去街上买回一笼或是半笼，一家人一道细细品尝，因为装在盒子里，包子难免会有些粘黏，夹起来就破了，但最后我们一定会把汤汁一滴不剩地喝掉——虽然，没有外皮和肉馅的搭配，汤汁其实很油腻。
如今物质丰富，吃顿小笼包如同家常便饭，反而有时会嫌它过于油腻，无益健康。如果我回芜湖呆一周的时间，最多也只能吃两顿小笼包，吃一顿必须缓几天，否则肠胃会受不了，但回到大连，过不了多久，又会朝思暮想。
刚来大连时，也曾努力填补这份缺憾，我曾经遍寻大小饭店，尝试过友好广场后面的玖鲜小笼，五四路上的浦江、同泰街的上海城，皆扫兴而归。虽然他们全都打着“上海小笼包”的招牌，但是除了“甜”这一点外，其它没有一点达到及格线。想来道理也简单，小吃本就具有很强的地域性，根植于一方特定的水土和饮食习惯，脱离这两样，再地道的食材可能也做不出它本来的味道。
读万卷书，行万里路，你的脚步可以把你带到世界的任何地方，而你的胃，如同你的记忆，它会经常提醒你——你究竟来自何方？
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