有肉有酒，人间至味

最近又开始看汪老的人间草木，每每被馋到，就很想念那些从前有过的，治愈人心的味道。

到餐馆吃饭，点了一份心心念念的梅菜扣肉，自打外公开始生病，这道他的拿手好菜我就再也没吃到过可心的。

菜来了，梅菜不够干，不能很好地中和肉品的油腻，而且炖得时间过久失去了原有的香气，变得软趴趴。

扣肉应该不是精选的猪五花，只是寻常梅花肉，没有提前过油炸制，蒸完后早已不成型，筷子一戳，汪汪地跟油包似的，半点食欲也无。

过往年节期间，外公总是会花上大半日的工夫，专门为我们做梅菜扣肉，与传统意义上梅菜覆底，扣肉炸过切薄片盖上，再上锅蒸制不同，外公的梅菜扣肉显得更加粗狂些。

五花肉先焯水，控干水分后复炸，表皮金黄捞出切块，切得比酱肉小方更窄一圈，再与梅菜同炖。妙处或许在于梅菜也是自家种，自家腌，自家晒，晒得干干透透的，再扎成结实的一捆，避光藏在橱柜的最里层，要吃的时候拿出来，冷水发开，切小段，那股子掺杂着霉味的独特气息转瞬间就充斥了鼻腔，这种霉味不是叫人讨厌的，而是因为沉浸了这段变化的时光里所有风和阳光的味道，所以变得醇厚，变得有质感，变得让人迷醉。

这样的梅干菜扣肉要炖得出来，必须得大灶，火旺，受热均匀，透着柴火在灶底下噼里啪啦之后所独有的烟火气，炖到扣肉酥软不烂，炖到梅干菜尽力蓬发，在每一条叶脉里都沁入鲜美的汤汁，一大碗油亮又散着“霉香”的梅菜扣肉才算完美。

写着写着，又有些想念了，从今后应该是再不会有自家种的梅干菜了，老家的大土灶也拆得差不多了，多少小时候念念不忘的味道，终究是再尝不到了，唯一可庆幸的是我一向能吃，在还吃得到的时候着实包圆了不少，现在想来便还值得回味，从今后，也该一直如此知道珍惜才好。