己亥晋北行 DAY 3：马邑博物馆、崇福寺、应县木塔、净土寺

马邑博物馆前身即崇福寺文管所，单独建馆后集中展示朔州本地历史文物，其镇馆之宝即曹天度九层石塔之塔刹，可惜展出的是复制品。该塔是我国现存最早的石塔，原藏崇福寺弥陀殿，日军侵华期间将塔身掠去日本，抗战胜利后归还移交给了台湾的中华民国政府，而塔刹在当时被乡民冒险藏下，至今与塔身分隔两岸。

馆内金石拓片展中有一件明万历年间的匾额铭文“镇虏”，应属原朔州府城墙城门的题名，大清建立后忌讳“虏”，所以叫人把这个字凿去，现在看来也是一件有意思的拓片，也可见明代时朔州所处的边防前线地位。

镇虏

崇福寺以金代弥陀殿闻名于世，其整体木构、殿内彩塑、墙上壁画、屋顶的琉璃瓦乃至装修的格扇门、牌匾等都是金代原物，尤为珍贵。大殿为单檐歇山顶，面阔七间，明间、次间和稍间开格扇门，上部为木雕花窗，两尽间为墙壁。每一间的门板、窗户雕花纹样各不相同，内容十分丰富。殿内佛坛上供奉阿弥陀佛、观世音菩萨和大势至菩萨组成西方三圣，另有胁侍菩萨四尊和力士两尊，其中的胁侍菩萨最为精彩。

明间门板雕花

图片来自网络

弥陀殿后部的观音殿，无明确建造年代记录，但从叉手结构看，应该也是金代所建。另外值得一提的是前部的千佛阁和钟鼓楼，虽是明代所建，但保留了不少早期样式。千佛阁为歇山顶两层楼阁，上下层都是面阔三间，上层出平坐栏杆一圈，下层出环廊一圈。环廊明间两根立柱抬高，类似牌楼的做法，突出了明间，而明间正门为壶门，这种设计至少有两个好处：一是利于室内采光，二是便于信徒在室外即可看见室内供奉的佛像。在日本平安时代所建的平等院凤凰堂，其中堂外檐明间立柱抬高，且明间大门的帘幕上方在佛头的位置开出一个圆洞，据说信徒在堂前水池对岸即可看见中堂内主尊阿弥陀佛的全貌。

千佛阁

看完崇福寺，坐汽车到应县，一路上风沙渐起，远远地只看见地上烟尘翻滚而来。到应县，吃过午饭去看木塔。

木塔建于辽代，是中国乃至世界现存最高的木建筑，高耸的古塔在干净的蓝天映衬下越发显得巍峨。塔中各层均有造像，不过现在已经不允许登塔，只能在一层观赏，中央供彩塑大佛，墙上绘壁画，都被后世修复过，倒是大佛莲花底座下的力士，身份卑小，得不到重视，被修复得少，反而保留了古意。

在塔中遇到一位当地老人，攀谈起来说是今年八十二了，看着身体倒是硬朗。我一阵激动，心想他会不会见过梁思成，默默地算了下，1933年梁思成一行来考察木塔时，他才四岁，就算见过也不会记得啦。木塔如今年久失修已有倾斜，但由于结构太复杂，无人能设计出一套合理可行的修复方案，要是营造学社那批人还在，不知道能不能把木塔修复一下。

这天风很大，人站在塔下，抬头看各式各样的斗拱，灰鸽从屋檐下飞进飞出，一边感叹这千年前的峻极神工，一边听着厚重的木板门发出吃力的吱吱声，每一层的塔檐转角都挂着风铎，风过处，铃铛声起，清脆悦耳，如在佛宫。我相信，一千年以来，大家都听过这样的声音，所以，寺名佛宫寺。

峻极神工牌匾挂在最高层，为明成祖朱棣所书

从木塔出来，步行去净土寺，大殿内天花藻井设计成天宫楼阁，阁中绘佛像，配上小木作上的金彩和深沉的红绿颜料，绚丽无比。殿内墙壁有清代壁画，人物开脸与《同光十三绝》如出一辙。

看完净土寺，匆匆赶上汽车，一路翻山越岭，傍晚到达砂河镇，晚餐吃铁锅炖鱼，边上还有玉米饼，算是几天来最好吃的饭。