【转自菲林日记馆●收藏】胶卷洗不出如意，日记写不下寂寞——《我的四年彩色负片心得》2014
底片如人生，失败多过成功，叹息多过欣喜。
但正因为那一点欣喜，好像黑夜里的明灯，
引导着我们不由的往前走去。
超过500卷的手工冲洗磨难，总结文字如下。以下文字没有一句废话，请交流之前仔细读完。此文仅代表个人观点和遐想，可能会有偏见或者错误，欢迎胶卷玩家共同修改、整理，欢迎提出不同的建议，大家一起讨论。C-41基础流程请自行google，这里不再做说明。
【彩负三种冲洗模式优劣分析】
彩色负片目前流行的三种方式冲洗：商用吊挂式冲洗机、佳宝（半）自动冲洗机和纯手工冲洗罐冲洗，但现实中没有一种是完美的。
1、理论上商用吊挂冲洗是无懈可击的，因为市面上柯达原厂的冲洗药水就是C-41b，指定吊挂冲使用的，并不适合罐冲，下文会说到原因。但现实中除非自己买冲洗机，一般情况只能寄到店里，而店里的药水是否严格按照配比，是否新鲜，自己都无法控制，这是遗憾之处。
机冲流程请看
2、佳宝冲洗机和手工冲洗的不足，主要体现在罐冲方式和C-41B药水设计的不兼容。吊挂冲的时候，胶片是通过滚轮在药液中蛇形运动，进入下一轮药液的时候，残余液体非常少。而佳宝机冲和纯手工罐冲，因为片芯、中轴和罐体上均有残余药液，导致下一轮无法精确控制。漂定之间的污染很少，而显影液带入漂白液是最大的问题，因为显影液会消耗漂白液的药力，大量残余液体带入，会让漂白液无法控制。
而佳宝冲洗机比手工将带入更多的残余液体，因为不能用手甩掉部分残液。
手工罐冲的话，温度控制是一个很大的难点，下文会分析。
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【罐冲方式程序的改进】
◎漂白和定影之间不要水洗：
官方机冲说明书里面明确表示C-41B工艺是免水洗的，去掉了传统的漂白和定影之后的两次水洗，解决办法是把定影液分为两份，胶片依次进入，这样残留的漂白液就会基本在第一轮去除，稳定则分成三份依次进入，同理。国内的自来水品质有限，在胶卷尚未全部定形之前，最好不要接触自来水。按照这个思路，我们可以同样把定影液分成两罐，这样可以免去一次水洗。
而定影之后我采用水洗6次，然后进入一罐稳定液，因为定影之后胶片已经定形，不需要节外生枝。
◎下一轮补充如下：
显影液27ml
漂白液20ml
定影A液60ml用B液来补充
定影B液用补充液60ml补充
稳定液57ml，
其中漂白液20ml，大约是原来7.2ml的三倍，主要考虑到显影残余液体的过度消耗，而因为漂白原液和工作液浓度本身相差不大，所以要额外补充非常多才能达到工作液浓度，故大约设置在20ml。（这个定量没有科学依据，我自己推测的）。另外漂白液浓度只要不过低，都不会影响画质。
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【柯达C-41B纯手工彩负冲洗呕血心得要点】
◎最好采用佳宝延长罐组合的方式，一次性导入1300ml满罐的药液，这样有助于温度的稳定，药液本身的浓度波动也会小很多（商用机每种药液是10升，几乎没有波动）。
◎配药必须使用蒸馏以上纯度的（我用的屈臣氏）。尤其是显影和稳定这两步，因为显影是整个冲洗的精华部分，必须要最少的杂质；而稳定如果带有杂质，则晾干之后水渍很明显，所以不要认为稳定是不重要的步骤。用纯净水对比过，结果非常明显。
◎预热采用电动脚盆，不仅安全，而且有温控和对流，保证水温均匀。有人说脚盆的温控是不准确的，但不需要准确，只要稳定即可，具体看下文。
◎彩负冲洗不得使用预湿程序。预湿之后药膜吸收水分，无法迅速的吸收显影液，三层药膜速度会不一致导致色偏。
◎漂白液需要氧化。工作液配好之后要放入一个大容器内，充分震动摇晃，产生大量泡沫，让漂白液活性最大化。
◎显影液倒入时不要过猛。一般情况药液会从中轴底部溢出流向四周，但倒入速度过快的时候，药液会从盖子四周设计的缝中流下去，导致流过的底片部分显影过渡，如果是拍摄的天空，扫描出来明显可以看到条纹状。
◎工作液浓度对结果影响不大。
◎显影液温度影响超过0.5度，就会明显感觉到色偏。温度高则高光偏青，温度低高光偏品，这是无法用软件的白平衡调节来恢复的非线性影响。
◎罐子在冬天预热要超过30分钟以上
◎柯达说明书里面提到高ISO的卷消耗每种药液都有增加，大约15%左右，所以如果一管冲洗超过4个400度卷，下次补充的时候我会按照多半卷来算。（但未必正确，例如也许柯达给出的27ml显影补充就是一个平均数值）
◎晾干之后的处理。晾干之后我是反向卷好，塞回装胶卷的塑料桶里面，这样可以让胶卷平直。柯达卷片基平直，所以一般放20分钟就可以了，甚至5分钟。而富士卷要放3~12小时以上，这样裁好入袋之后才不会卷曲（刚从塑料桶拿出来的时候可能会反向卷曲一会儿，压一下过会儿就平了）。
◎显影液温度的控制，精华中的精华：
温度的控制难点主要在冬天，倒液时在空气中损失的温度，加上罐体和片芯吸收的热量，大约是2度整。但这还不是关键的问题，最重要两个很难解决的困局是——
1、中轴内的药液几乎无法和外围药液对流，所以如果当外界温度降低时，中轴的反应速度要滞后很多，几乎无法测量到真实的药液温度。
2、冬天室温假设为7度，此时过凉的温度计放在中轴（与外界液体无法对流）中，会减少其温度0.3~0.7度之间。下图为模拟测试，凉的温度计插入中轴之后测得的温度，与放入旁边水中测得的温度，低0.7度。这是另外一个需要解决的问题。
目前我的解决方法是：
盛满40度温水在烧杯中，温度计放里面。向罐内倒入显影液，必须要来回颠倒罐体三次，最大程度的摇匀中轴内的温度，然后用温度计插入测量，此时的温度是真实的平均温度。如果此时温度刚好在37.8度，那么此时放入38度的脚盆中匀速翻滚，则不需要再测量温度，可保证恒温。
所以只要控制倒入之后的温度这关，就大功告成了。而控制这个温度，需要经验，还有记录，最好把5、15、25度个温度区间分别需要预先提高多少，自己搞一个列表。气温高于20度则不用放在热水脚盆里保温，因为1300ml药液在3分钟内几乎不会损失温度。
◎柯达胶卷对显影的要求极高，显影液因为补充不当或者开始液比例失调、显影时间过长，都会大幅影响柯达卷的最终成像，富士卷对显影液的酸碱度甚至是显影时间都非常宽松，偏差很大的时候仍然会得到基本正常的色彩和影调。
◎富士胶卷对漂定的要求偏高，漂定时间过长就会导致药膜透明化，反相以后也就是黑位损失。从正常曝光拍摄和冲洗的xtra卷来看，黑位层次均偏少，而稍微过爆一些的底片反而整体平衡，所以富士胶卷在使用的时候可以加半档左右，以增加黑位层次，或者在显影的时候适当延长一些时间，我估算在10秒比较合适一些，这样保留下来的染料层会厚一些，最终底片透明化的降速会放缓。而富士卷在迫冲之后色彩的偏移非常轻微，这点比柯达要好。
正常曝光、冲洗的xtra的普遍黑位大致是这样的：
柯达的portra、ektar跟富士有相同的特性，建议过爆拍摄或者显影时间略长，否则黑位不漂亮（但portra在弱光下不需要过爆拍摄，黑位依然会保留得很好，至今不能想通缘由）。而富士的pro160S和pro400H跟多数柯达卷有相同的低反差特性。也许高端卷就是遗憾少。
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【彩色负片的特性体会】
◎阴天为什么用负片难出彩？
负片的优势是高宽容度、高光延展出色和微反差（质感）好，这三点刚好是晴天具备的，而阴天因为光比小，无需过多照顾过爆的高光，大平光导致物体影调平缓，所以负片的优势全无。另外我还有一个猜测，阴天的光谱缺失，而胶片本身也不是全光谱吸收的载体，两个跛子加在一起，光谱重合的部分更少，要有好的色彩更是难上加难了，光靠滤镜也是无法解决问题的。
◎不同的天气应该如何选择负片和镜头的搭配？
首先分析一下柯达和富士胶卷的一些隐藏的特点。
从扫描的原件可以看出，柯达和富士并不仅仅是色彩倾向的差异，而是影调。柯达的底片反差极低，换一个角度来看就是层次丰富，富士的底片已经初具成品的样子，而富士诸多型号均由四层染料来再现色彩，所以徕卡适合柯达卷，蔡司适合富士卷，是有道理的——“徕卡的影调，蔡司的色彩”。
下图分别为柯达和富士用易迈卖坑扫描仪出的原片：
分析一下晴天正午、下午和傍晚，还有阴天的光线和物体影调特点，以推断照片上所需要表达的各种影调特点——正午的照片大多是高调的，注重高光延展，暗部要求低，所以正午用柯达的卷会更好一些；下午和傍晚，物体反差适中，色彩分明，用什么卷都合适；阴天小光比，物体反差降低，适合用富士这样的高反差卷（但阴天最好其实是反转片）。晚上建议用数码相机。
◎负片逆光为什么比数码的难拍？
因为负片颗粒集中在高光和暗部，而逆光照片大部分是高光和暗部的组合，大量噪点会破坏逆光温度细腻的氛围。
平时一些胶卷拍的照片：
富士业务100度：
proimage
xtra
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富士片基的伯爵200度
富士pro160s
ektar
xtra
富士业务100度
