西伯利亚丨为了太阳，蓝冰，和连绵的群山

荒原，冻土，一望无际

冰封的贝加尔湖

远处雾气半遮的山峦

傍晚会趁着夕阳余晖变成温柔的粉色

厚实的积雪

偶尔留下动物脚印的原始森林

没有方向的流浪者

是踟蹰的狗

牛与马鼻息喷出白雾

男人呵着气修补屋顶

天空被不知疲惫的飞鸟划过

冰冻的夜晚

伴着兽类的低吠入睡

雪山，沼泽，森林，莽原

寒冷包裹着寂静

保留了一切最初的美好

与神秘

……

最开始想来这里，是因为两年前去北海道时在知床斜里的鄂霍茨克海看到了流冰，据说是从遥远的俄罗斯飘来的，清透的蓝色不染一点杂质，彼时天空被夕阳镀上了温柔的粉色，看着短暂的温柔和美好即将消逝，有一瞬间怅惘，回程便有了“找个机会去贝加尔湖再看看蓝冰”的念头。

飞机即将落地，周围天空一点点呈现出浓重的紫蓝色，穿过大片冻土之后看到了被雪覆盖的不释之冰，下面是凝固住的湖，静谧无人烟。在飞机上看到有工作人员下机后和地勤人员握手打招呼，很像从前苏联电影里的样子，握手的同时拍着肩膀，互相称呼对方为同志，这成为了未来的几天里经常会看到的场景，带着一种历史的厚重感。

很多年前还是被流放者的专属地，如今也依旧是天寒地冻，但精神上早已摆脱了沉重的枷锁。

下了飞机之后走出机场，迎面的冷空气即便有心理准备也还是惊讶了一下，是此前去任何地方都未曾体验过的冷冽。脚步不自觉变快，直奔在路边等候我们的大巴车。司机三三两两的站在车身前抽着烟谈笑，胖乎乎的鸽子成群扎堆在广场上咕咕哒，一点也不怕人。

伊尔库兹克的公共设施都比较简陋，越往朝向贝加尔湖的东北部走越是如此。翻译软件有用，但经常没有网，比较年轻一点的服务员大多能听懂一些英语，不多但是够用，后来也遇到了完全不懂的，靠手语交流也是可以的。

从伊尔库茨克开往奥利红岛的路很颠簸，坐在后座像是在骑马，还是脾气很烈的那种。车身内壁包裹着厚厚的隔温皮子，防止冷空气侵入到车身里，之后坐的越野车和渡冰船也都如此。

过冰面的时候需要换乘另一种专门的车，可以非常快的行驶过冰面，每人400卢布， 开车的俄罗斯大叔特别酷，放了一首很high的俄罗斯舞曲，窗外景色是连绵的远山和终年不化的冰川。

午餐在沿途的一家餐厅解决，店里没有人会英语，因此只能用初中储备下来的一点点俄语以及翻译软件做基本沟通，顺利的点了几个味道还不错的菜品。

经历了几种交通工具，从普通的大巴到小坦克式的包车，从环岛的公交车到专门在冰上行驶的汽船，旅途一路都很安静，多数是当地人，有蒙古语族的卡尔梅克人和布里亚特人，也有突厥语族的鞑靼人和图瓦人。

漂亮的俄罗斯少女，以及看不出是哪里人，气质温婉独特的异国女孩，和当地的蒙古族后裔老奶奶，带着很大的包裹，应该是从镇上回岛，带着采购的一大包东西。男性比较少。

经过200多公里的森林、雪地、冰湖，终于抵达岛上村庄。

奥利洪岛村落是贝加尔湖中部偏北，湖水最深处的小岛，一直被视为俄罗斯北部萨满教的中心，被信仰萨满教的布里亚特人视为圣地中的圣地。岛上的每一处石头、湖岬和山丘都被赋予传说或神话，所以奥利洪岛也被俄罗斯人称为“神秘岛”，据说贝加尔湖的神灵就居住在萨满岩里面。

选择了当地靠近森林和湖泊的木屋，经营这里的女主人会说英语和一点中文，在这边算是很罕见了。

热水澡能让身体迅速回暖，同时也把一身疲惫洗去，是只有在最寒冷的地方才会升腾起来的幸福感，这一点和在知床不同，日本是无论到哪里都有最完备的条件提供现代化的游住体验，可以边感受雪落边泡私汤温泉，但这里不同，它是半原始的，带着野性和不可控。

吃饭的地点选择不多，下榻的地方也恰巧拥有周围最有名的wood cafe，不少住的比较远的人也慕名前来，肉食居多，味道品相都相当好，有了寒冷衬托，美食和温暖格外让人感动。

小木屋周围是雪和森林，离村庄其实还有一段距离，但家家户户都用木桩做成篱笆，防止流浪的野生犬类和其他危险动物的靠近，夜晚睡觉总能听到不知是狐狸还是狼的嚎叫，很有可能都有。

狗在雪中看向远方，牛温吞地扭过头，马缓缓踱着步子走过去，静的只剩下村庄，和雪。寒冷的西伯利亚，Khuzhir，是北半球最冷的地方之一，在外面待上一小会儿睫毛头发都会结冰。

这里也是古代强悍少数民族的聚集地，匈奴、鲜卑、突厥、鞑靼、蒙古以及女真族…小时候看书，非常喜欢的霍去病也到过贝加尔湖，从第一次看到至今，算来也有十五年了。

前往贝加尔湖乘坐的车像战车，灰绿色小小的长方块儿，里面照样还是软包，和大巴一样起着保暖作用。

贝加尔湖是世界上最深的淡水湖，有1637米。

选择了北线的路程，越往深处走风越大，四野茫茫无际，已完全脱离了现代社会。这是一个感受不到时间流逝的地方，仿佛一切都被冰封成了隔绝于外的存在，林间的飞鸟，被车轮带起的雪雾，还有横贯旷野寂静的风，都悄无声息。远处的山峦一半隐藏在了云雾里，看不清晰，下午的时候才出了太阳，世界又变得晶莹一片。

缓慢，本质，纯粹。没有污染，极寒让人的新陈代谢变慢，不知道是不是老的也慢一点。看到了心心念念的蓝冰，美到失语。贝加尔湖腹地原先被称为“宁静之地”，现在也会有一些冬捕者、探险者和萨满。

在冰面上驰骋的车，车速很快，音乐是必需品。一路开到布里亚特共和国，沿途看到了漫山遍野的红松和冷杉，没看到雪兔。司机大哥是布里亚特人，抗冻体质让人敬叹，仿佛一包烟能解决掉百分之八十的寒冷。中午给我们做了一顿当地风格的午餐，熏鱼配上土豆和一些米煮的汤，味道很鲜，喝完从胃暖到心。

本来下午想去拍村庄，结果刚走到大路上便开始有一些野狗跟随，远处两拨野狗貌似因为地盘被侵犯发生了冲突，厮打的很激烈，一只西伯利亚雪橇犬失去了眼睛。常年生活在城市的人完全意识不到事态的严重，但也有些畏惧，跟随着的野犬逐渐开始聚集，不到一拳的距离，还发出呜呜的低吼以示警告。三点多太阳还很晃眼，路上却没有一个行人，感觉不太对劲就想往回走，结果很凶的几只狗紧跟不舍。当下意识到了危险，恐慌之余想到不能跑，也不能摔倒，最好的办法是找人帮忙。

也算是幸运，从岔路开过来一辆车，应该是当地人运油桶的皮卡，也顾不上害羞，直接招手拦下，快速的叙述了一下正在面临的事情，两个本地好心人也大致听懂了，跳下车帮忙把冻住的车门打开，上车后这才松了一口气，一路跟随的野犬似乎心有不甘，还汪叫了几声。

晚上在住所吃了晚饭，此起彼伏的犬吠声依旧存在，心有余悸的查了很多资料，说一般当一群狗出现的时候一定要小心，可能已经准备围攻你了……后怕后怕……缓了很长时间看了看别的内容分散注意力，比如俄罗斯的克格勃，比如政府解散，看视频讲苏联没解体之前的情况和现在俄罗斯社会现状对比……总算平复了心情。

印象很深的是去距离住所十五分钟路程的超市买东西，浑身贴满了暖宝宝，戴上了棉口罩、围巾以及帽子出门，却还是五分钟之内被寒冷打透。村子里的超市应该也是家族生意，结账时大妈看到我戴的帽子有兔耳朵，用俄语和另一个大叔夸可爱，听懂了还挺开心。买回来的可乐放在屋外半小时，基本上就呈结霜状态，完全是天然冰室。

离开小岛的时候就开始怀念。壮阔的冰面，隔绝的村庄，单调的生活，也许大部分人以伐木为生。一百里外有零星的村庄，一路都还是村庄，三百里后才是城市。有喧嚣的商场、上下班的公务员，后现代的涂鸦，灯火耀眼的餐厅。一路上的颠簸让人放空，眼前是就匆匆掠过的牛、羊、马群，思绪会无意识的剥离出来，附着到窗外这些眼见的事物身上。

像是从梦里醒来就看到了现代俄罗斯的景象，但或许也不那么完全，在寂静与繁华间穿梭，时间的概念趋于虚无，昏昏然间听到的异国音乐，像是从极远处传来，和我隔了一个世纪。

伊尔库兹克市内，沿途被很多苏联风格的建筑惊艳，能看到几十年前生活的样子。晚上去市里好评非常高的店吃了晚饭，味道很好，有一种柠檬水加上姜和气泡特别好喝。走回去的时候和小喵聊了一路，到了酒店先喝了杯热热的红茶，洗了个热水澡，感觉被冻透的身体一点点暖了回来。酒店的空调很暖，但也很干燥，好在一夜好眠。

白天的伊市暖和又平和，远没有在奥利洪岛时候冷到难以忍受。逛街，随处见到喜欢的东西就买下来，幸运的发现130风情街和一些教堂走着就都到了。路过一家风格古老的手作店，打开门有风铃声响。里面卖很多别有匠心的小礼物，比如陶瓷的摆件、琉璃娃娃，木质俄罗斯套娃，还兼卖一些书和文具。

男主人看起来带着一点忧郁气质，像极了俄国诗人，印象深刻，买了一些有特色的小摆件，他一个一个珍重的包好。看到桌面上还有一本老台历，画着大大的老鼠，憨态可掬，便问店主能不能买，他笑了一下说当然可以，也用牛皮纸包起来了。

路过报刊亭的时候透过橱窗看到了大小不一的老鼠娃娃，也顺手买了几只。不知道是不是因为鼠年的原因，老鼠元素的东西很多，像是挂历、台历一类上面也都画着鼠，感觉很神奇，难道俄罗斯人民也按12生肖过么？后来一查，发现在俄罗斯的东部地区，东西伯利亚和远东地区的确信十二生肖，算是冷知识吧。 几天下来，对于战斗民族的固有印象一点点打破，过关时候工作人员会热情打招呼“здравствй（你好）”，办完手续之后会笑着说“Спасибо”（谢谢你），帮忙搬行李的大叔甚至让人感觉到一丝“铁汉柔情”，边比划边温柔的提醒衣服不要被箱子蹭脏了。遇到的本地人也都很亲切，问路，买东西，就算很多时候语言不通，但也是竭尽所能的给予帮助，和城市给人的感觉一样，善良随和。

旅途上的开心有很多种，体验未知和新奇，陌生人的友善，奇怪知识的增加，放空一切的平和，还有更深的了解自己。

期待下一次的“在路上”。