己亥西北游记：河湟篇（五）“撒拉人家”

“撒拉人家”

记得大约十来年前，北京城里雨后春笋般涌出许多“撒拉人家”，我家附近就有两三家。皆是小饭馆，绿色的招牌，店内不过五、六张桌子，时常是一对夫妇经营，女子裹着头巾，男子皮肤黝黑，头发略卷，买卖不过是牛肉拉面、羊肉串、炒面片的西北清真饮食，平心而论，不如维族人做的好吃。这是我第一次接触撒拉人。记得还问他们：你们那里是不是有本《古兰经》的古卷本？他们很惊喜，好像是万里之外遇到了知音。几年后去西藏，包车的司机是甘肃人，一路闲聊，他说在西藏谋生，自然同乡抱团，又难免与其他省籍的团体发生利益冲突，但青海循化的撒拉人最不敢惹——人虽不多，但打架不要命……时至如今，北京城里的“撒拉人家”少了许多，我家附近的也早无踪影，不知是不是因为“打架不要命”被清理了？而我却来到了真正的“撒拉人家”——青海循化撒拉族自治县。

车子驶下达力加山，景色陡然一变，两侧高山土色如彤，寸草不生，风蚀雨洗，呈土林状，类雕塑，似城堡，形态万千。清水河自雪山迤逦而下，河谷中的村落隐在绿树丛中，如一串绿宝石项链。宣礼塔此起彼伏，星月徽在晨曦下闪闪发光。山坡上亦有藏寨，白塔巍然，经幡绚丽。由此亦知，此地回人择水草，藏族居童山，当初必有激烈争夺，遂成今日格局。

元代之时，青海蒙族有二十九旗，蔓延黄河西岸，本居优势，然民国时黄河一带庶几绝迹，实为藏强蒙懦之故。旧时藏族以抢劫杀掠为能，蒙族反耻之，两族男子皆带刀，遇争执藏人拔刀，蒙人则避趋之，即使被藏人抢，也不敢追击，恐伤人而赔命价，得不偿失，是以蒙地日蹙，藏地益张。而如此强悍的藏人，居然被撒拉回族赶到土山上，连水草都摸不着，可见“打架不要命”的风范。

清水河由南注入黄河，公路亦折向正西。此地黄河碧绿如玉，跳进去一定能洗清。北岸小积石山如屏，《水经注》称唐述山，嶙峋峭拔，村镇多在南岸，最大的即是循化县城积石镇。循化城池为清雍正年间所建，但今天古迹全无，何况真想看民族风情也不能去县城，故绕城不入，直奔城东五公里的街子镇，造访青海第二大清真寺——街子清真寺。

镇子毗黄河，民居分布散乱，密密麻麻一大片。本以为清真寺应最醒目，孰知乡村小道乱如织网，既看不见高大的宣礼塔，也不得其径。适有一位撒拉老汉路过，上前问路，他爽快地骑摩托为我们带路。街巷狭仄，七拐八绕，老汉到家，我们见寺，未觉凶悍，活见雷锋。

白色的清真寺坐落在绿荫之中，又被众多的村舍所包围，难怪看不见！也是习惯思维的误导——庄严的东西就应该设在大广场上，谁料是“大隐于市”！此寺是阿拉伯风格，白墙绿顶，长方形建筑，大殿上方有圆宝塔，四角有宣礼塔。然其历史甚久，始建于明初，何以现在看着像个老式体育馆？深入了解一下，原来旧寺毁于“横扫一切牛鬼蛇神”的时代，此为1982年重建的，难怪带着“改革开放”的风韵。尽管如此，体制依旧恢宏，礼拜大殿有千平方米，据说可容1500多人，估计街子镇团结村的全部村民也填不满它。只是宗教圣地，远客不敢冒进，只在门口望一望，里面楹柱如林，皆铺地毯，除了空旷，也没什么可看的，清真寺还是不如佛殿有观赏价值。

寺对面有拱北，即穆斯林先贤的墓葬，墓主为阿合莽与尕勒莽——撒拉族东迁至此的领袖。两棵大榆树呵护拱北，皆数百年古物，碧枝丛出，葳蕤参天，高大的宣礼塔亦不能夺色。拱北后有“藏经楼”——实为“古兰经手抄本珍宝馆”，白色三层楼房，其上两座宣礼塔高耸刺云，应为此行所见最高大的。“手抄本古兰经”是真正的国宝，为撒拉先民东迁所带之物，距今约700余年，如此古老的抄本，据说在整个伊斯兰世界目前只存三本。此宝近世也历经磨难，先是被马步芳抢走，解放后政府归还，后来撒拉人害怕政治运动，主动上交，一直被仍在北京民族文化宫的地下室，动乱结束后，在撒拉人强烈要求下，方再归还于此。如今锁在高阁里，应是安全了，即使有觊觎之辈，“打架不要命”的撒拉人也肯定会要他的命。我们来时，珍宝馆不开门，或许本来就不对外开放，遂无缘得见。不过经书是阿拉伯文，看也不认识，摸更不可能，也不算遗憾。

手抄本古兰经的藏宝馆

清真寺边还有骆驼泉，应是个公园，然而也大门紧闭，只有一泓清泉流出墙外，甘洌可饮。这也是撒拉人的圣迹，据说两位拱北先祖带着手抄本，牵着一头白骆驼行到此地，骆驼跑了，第二天发现它变成一块白石，二人试了试当地泉水，与故乡无异，自此撒拉族在此地定居。

骆驼泉的外墙上铭有“撒拉尔赋”——他们自己称撒拉尔，外人称撒拉。这是一篇歌颂撒拉族历史的文章，过于感性，价值不大。关于撒拉族的历史，在中亚时说法不一，大致为土库曼人，属突厥系统，在元代时，部落首领（即两位拱北主人）与国王有隙，遂率族人经撒马尔罕、吐鲁番东迁至循化，迄今约700年。由于长期在此地与汉、藏、蒙、回相处，撒拉人在保存自己独特记忆的同时，也丢掉了不少文化，比如语言、文字——或者几乎没人用，反正现在都用汉语汉字。因此，他们乍看上去和西北的回民区别不大，都是戴小帽裹头巾，满口西北话，但仔细端详，会发现他们的头发与胡须略卷，脸型多瘦长，与汉回有差别。据说民族服饰很具中亚特色，只是过节时才穿戴，我们不得而知。

骆驼泉

撒拉人在元代时地位尚可，受封达鲁花赤（省级长官），明代世袭“千户”，属于羁縻部落，自由独立，然而到了清朝，中央的管治加强，撒拉人的痛苦就开始多了。最大的苦难是乾隆年间的苏三十四事变，当时撒拉人信仰新教派哲合忍耶，遭到朝廷镇压，遂造反，人口损失很大。而在1895年，因河州花寺门造反，导致50万人逃到循化地区，冻饿死的人无数，撒拉人也不能幸免。

他们辗转万里来到循化，足见性格的坚毅耐劳，而此地资源贫瘠，众蕃环绕，能立足七百年不被同化，勇武可佩。其实撒拉善战早有名于全国，左宗棠征西时尝云“撒拉一种，生性旷野，儿时即操叉子枪，技最精熟，能于百步外取飞鸟，百不失一，乾隆中征金川及石峰堡逆回，官军倚为军锋”（《左宗棠传》秦翰才）。民国人称“循化撒拉，人均忠厚，强悍好斗，故聚众械斗之事不绝，有团体，一旦有事，全体一致，死而无憾”。而在青马时期，撒拉族骑兵是“马家军”最善战的主力。他们与临夏东乡人一样，皆是因土地贫瘠而信仰坚定，勇猛好斗，只是族群竞争之下，又多了一份生存危机，更加团结如磐，故不得不“打架不要命”。

这样的民族习性，也许最适合从军，完全可以成为国防的爪牙，可惜人数太少——如今撒拉族总人口只有十万人左右，循化占了八万，青年人大多出去打工，甚至北京都能开店，恐怕从小也不练打鸟了。这是个注定消灭文化差异的时代，生活方式的日益趋同，总会陶冶脾气，而早丧失了语言文字的撒拉人，也不知“野性”还能留多久？

清真寺旁新建的不知用途的大殿

清真寺旁边还有一座新建全木制大殿，中式传统风格，全部是木制，规模之大，堪比紫禁城内，可惜也锁着门。用这么多的木头，肯定是外地运来的，造价不菲，遂更好奇它的用途——看样子不像是礼拜殿，难道是建撒拉族文化的博物馆吗？说起来，街子镇的旅游价值很高，村头是黄河，林外有土山，大清真寺、拱北、藏宝馆、骆驼泉，还有新大殿，全集中在方圆一隅，在整个西北也少有这样的村子。然而我们去时，虽然无门票，却也不开门，只有大殿的厕所是开放的。而附近的两三家挂着招牌的“农家乐”也不营业，整个村子似在午睡，一片静悄悄。

这是青海最旺的旅游季节，景区到处人满为患，而街子镇可谓“养在深闺”。如果它的旅游资源与民族风情结合起来，或许是西北极具特色的旅游村，“撒拉人家”的美食也可以在家乡更完整地呈现。这种规划是有——我们看到了当地正在修路并整修景区，缺的应该是宣传。只是，希望游人纷至之时，村里不要拆过多的房子来拓路，不要建清真大广场，还有，不要表演儿童射击打鸟的“传统民俗”……