重回梅里（三）| 终于走到了雨崩

为了避开西当的人流，我们特地在雪山观景台逗留了很久，直到日光铺满了整个光观景台，飞来寺的街道上又完全安静了下来。

沿G214公路往北，也就是去西藏的方向一路与梅里雪山同行。随着公路的转转折折，缅茨姆和吉娃仁安渐渐看不到了；卡瓦格博却越来越近，明永冰川近在咫尺，厚厚的积雪直扑向峡谷；从观景台看过去不太显眼的粗归拉卡与奶日顶卡，此时越来越清晰、分明。

云气上来了， 卡瓦格博的尖顶被挡住了。右边的两座雪峰就是粗归拉卡和奶日顶卡。

汽车拐了个360度的大弯，往澜沧江峡谷而下。海拔渐低，江岸的植被繁茂，村落点点。但没想到的是，在进西当的售票处，不少车子还排着长队——现在进入雨崩的团队要求一个个登记每个人的信息，虽然这个五一的游人远远少于往年，但还是把路堵上了。

过了售票处，还要开半个多小时的路程。原来西当这么远——这是2014年我来飞来寺时知道的两个地名：西当村和尼龙村——进出雨崩仅有的两个出入口。那时的雨崩还不通车，所有的进出都只能依靠脚力，外人罕至，雪山遮蔽，原始的藏族村寨古朴静谧，使之成为所有旅游攻略中与世隔绝的桃源境地。

2014年我到达飞来寺的时候，雨崩因为内部施工，刚刚在三天之前封闭了，西当和尼龙两个口子都有人严格把守，不准外来的游客进入，糖糖他们想了不少法子找当地的村民，甚至都包车去到尼农村了，却还是没能进去。

后来这些年，我很多次萌生去完成雨崩徒步的想法，却每每被其他的计划取代。陆陆续续地，认识的很多朋友都去了雨崩，时不时在聊天时说起。雨崩越来越红，越来越被人所知，那里的游客也越来越多——这些都是会令人打消出发念头的因素，直到今年突如其来的疫情，这一片雪山秘境又回到了寂静。

徒步路上有很多类似这样的警示牌。这段话也是我的态度。对自然一定要怀着敬畏之心。

我们的计划是从西当进，从尼农出，不走回头路。

从西当去雨崩，要从海拔2700米往上爬至3700多米的垭口，然后翻过垭口，往下走到雪山下的村子。全程9.5公里，前一半爬坡，后一半下山。

全都是砂石土路，前面一段几乎没有风景，只能埋头爬坡。按我出发前看的天气预报，明明是阴天雨天的，导致我连帽子都没带，可此时却烈日当空，酷热暴晒。而这原本只能步行的小道，不清楚是哪一年被拓宽到可以开一辆吉普车的宽度，所以当徒步的路线与行车路线重合时，一过车就要停下给车子让行，一阵飞沙走石、黄土飞扬。徒步行走的人也还不少，一拨一拨的，背着大包，支着登山杖，个个走得汗流浃背，又累又乏味。

转了个弯，眼前又是一个几百米的上坡。

身旁有个姑娘疲惫地问他们的领队：“还有多远才能走到休息补给点呀？”

“还有500米吧。”领队说。

一个个500米，在这里都变得无比漫长。

走到垭口的上山路程虽然也就4.5公里，但毕竟这已是3000米上下的海拔高度；而且因为要住在雨崩，大伙儿的背包都不轻。所以一段接一段的看起来无休无止的上坡，是对体力的磨炼，也是对意志的磨炼。

我一会儿数电线杆——从起点到垭口一共有37根电线杆，可以作为距离参照的计数器；一会儿拿出“灵眸”连接手机拍走路的视频；一会儿用手机放轻快的音乐听，就是想方设法分散自己的注意力，不再集中在这累人的上坡上。

一路的37根电线杆，大部分都贴有类似的一段话。也是漫长徒步路途中的小乐趣。

随着海拔的上升，透过松树林的松针枝条，渐渐可以望见澜沧江峡谷对面一直溜儿的白色雪山了——那是老朋友白马雪山。

细细高高的松树林下是茂密的杜鹃花丛——从各种常见的杜鹃到野生的高山杜鹃，只是还未到盛开的时候，只点缀着零零星星的红色、粉色、白色。

山下，在我们看不见的峡谷里，澜沧江的江水奔流。

又见白马雪山。

路程过半，海拔越高，逐渐进入了原始冷杉林，周身的景色终于变得有趣起来。那些经年的冷杉粗壮而高大，直直挺立，遮天蔽日。树身上披挂了许多丝绒似的浅绿色的苔类，像是留着长长胡须的很老很老的老人。各种开着五颜六色、奇形怪状花朵的树木也悄悄出现了。

离开砂石路，我们开始沿着林间的土路往上爬。虽然刚才在下面看到这个坡度时，大家全是抗拒的，但是穿行在树林里，才真正感受到徒步的快感。我们看着脚下，踩着前人走出来的隐隐约约的路，满山的冷杉枝干苍老而遒劲，粗壮的根茎盘根错节。阳光不太照得进来的林子里，倒地的大树干上、硕大的老树桩上，铺满了厚厚的苔藓，嫩绿的，透着毛茸茸的光。

时不时地看到树荫下有一团团蓝紫色的小花，我走过去蹲下身，原来是熟悉的报春花。它们小小的花朵簇拥成圆圆的花球，绽放绚丽饱满的蓝紫色，在森林的最深处，开得自在自得。因为想要拍下这些独特的植物、花朵、美妙的光影，我时不时地要弯下腰或蹲下身，不得不消耗更多的体力。而林间持续的陡峭的上坡，更叫人走得气喘连连，肩痛腿酸。

蓝紫色的报春花。

又过了一个休息补给点，身旁一个队伍的领队在鼓励他的队员们，加把劲，很快就要到垭口了。

我从没想过这4.5公里会有这么漫长，难怪这段路在当地人的口中，有说10公里的，有说12公里的。若不是一路的指示牌上都有路程标识，我也不相信这段路只是4.5公里。此时的海拔已超过3500米，我大概已经过了自己的极限点，不再像刚才那么累，开始走得有点麻木，只是一直走一直走，不再关注到底还有多远才能到垭口。

太阳已经西倾，洒进冷杉林里一簇簇金色的光，暖暖生辉。渐渐地，林子里开始出现五色斑斓的经幡。经幡越来越密集，前方出现一座玛尼堆，我走近跟前一看，一旁的指示牌上写着“南争第一垭口，海拔3702m”—— 呀，终于是走到了！

南争第一垭口，海拔3702米。再走一段路就到了3729米的南争垭口。

去往垭口的最后一段路，大家的脚步忽然变得轻松了。

经幡飞扬的敬桑台。

从第一垭口到南争垭口，几乎是一段平路，大伙儿终于可以长吁一口气了。此时夕阳正好，穿透毛茸茸的冷杉针叶，暖融融地洒在森林里，散射出迷蒙的梦幻的光晕。今天艰难又费力地爬过的大山和森林，在此刻好像也变得温柔了起来。

走到3729米的南争垭口，视野豁然开朗，好几个小时不见的缅茨姆峰和吉娃仁安峰，再次高耸地矗立在我的面前。

这是迎着雪山的最高点，在这一片稍许平缓的坡地上，经幡满布，散落了好几座废弃的藏式木屋，旧的发黑的木墙面上还留着“XX客栈”的字迹——原来以前的徒步者是住在这的。

从这里开始，便是向着雪山行进，一直走到雪山下的雨崩村。接下去的5公里都是下坡，太阳也不晒了，只要支好登山杖以避免对我敏感的膝盖产生过多压力，就是悠闲的走路看景了。我们的步履顿时变得轻快起来，肩上的背囊也不再那么不堪重负。

碎石路沿山迂回而下，缅茨姆和吉娃仁安就在前方迎接着我，巴乌八蒙和卡瓦格博随着转弯时隐时现。它们离我越来越近，越来越高大——一直以来只能隔着远远的距离遥望的梅里雪山，终于有一天，我就要走到它的脚边了。

一走到垭口豁然开阔，就看到了缅茨姆峰和吉娃仁安峰。

途中有一个观景台，缅茨姆、吉娃仁安、布迥松阶吾学、巴乌八蒙、卡瓦格博——梅里雪山五座特色分明的雪峰一字儿展开，十分震撼。

暮色中的雨崩村。背后就是神女峰缅茨姆与五佛冠吉娃仁安。

从3700多米的海拔 ，又下到2700米，俯瞰山坳里，雨崩村的房屋已清晰可见。它们真的就依偎在雪山的山脚下，与神山相望，远离尘嚣。

2009年暑假，我在成都住的青年旅舍同屋的一个室友，刚刚从雨崩出来。也就是在那时候，我知道了在云南有那样一个宛若天堂、与世隔绝的地方——雨崩。2014年我到梅里雪山，就是冲着雨崩去的，结果里面修路，所有外来的游客都不让进入。记得那时我和同样错过的伙伴说起，路修好之后，雨崩可能就要变一副模样了。那一年我们都带走了满满的遗憾。

2020年的雨崩，终于来到这里的我，已没必要去找寻曾经古朴原始的藏族村落的影子，也没必要为它已成为一个徒步旅游者的接待地而感到失落。

雪山依然，雨崩亦依然。而我终究是会来的，这是我曾经未竟的梦想，未走完的一段路。

-未完待续 -