自找苦吃二三事
成人是违背本能和天性的。
比如，孩子疼了就哭，成年人打掉了牙和着血往里吞。
又比如，孩子爱吃甜，大人们能吃苦。
爱甜是动物本能，千百万年来的演化过程中，因获取热量不易，而被深深刻在基因之上。苦则天然与“有毒”联系在一起。
因而趋利避害，喜甜厌苦，是天性。
小时候餐桌上的主流饮品，还是健力宝和啤酒。孩子们馋那冒着泡的金色液体，嚷着要喝，大人们也乐得逗孩子玩。歪鼻子皱眉后，珠江和金威之流遭到了孩子们的摒弃，闹不明白为什么大人们会喜欢这么苦的玩意。
菠萝啤那多好喝呀！
清甜的菠萝味直钻鼻子，每一颗气泡都像颗水果小炸弹，在嘴里爆出甜甜的果香和丝丝的酸爽。
时至今日，出于情怀，菠萝啤在我眼里还是出色的经典，但我现在已经很少选择喝偏甜的啤酒，例如果味款的芙力、1664、林德曼和福佳。含糖饮料，则基本上不碰。
事实上，大部分的甜食都不怎么吃了。除了有意克制，根本的原因还是对甜食无爱了。
前几年北海道的“白色恋人”大火，好些朋友当手信带回来，对其赞不绝口。我尝了一块，就因过于甜腻而被劝退。
后来自己去了日本，觉得样样都好，就是日本人实在太喜欢吃甜食啦！那些原本精致好吃的铜锣烧、蕨饼、麻薯、蜜饯，日本人丧心病狂地加糖。在机场大受欢迎的各色巧克力，又是只吃了一块，便被甜到牙根发软，站在一旁看人们神农尝百巧。
倒是在哈尔滨街头买的战斗民族的黑巧，价格不贵，但那坚硬的口感和醇厚的苦味，是相当对胃。之后便在追求苦度的路上一去不复返，85%以下的都嫌不够苦。越是泛着黑色强硬气质和酷劲的，越能于其苦中作乐。
不但不喜甜食，还迷上了各式各样的苦。
两年前入门啤酒，敲开新世界大门的是一款重酒花型皮尔森，苦度达到了50IBU，已经直追IPA了。带着柠檬清香的苦味清新怡人，像雨后青草，又像夏日一缕阳光，苦得舒畅爽快，一点也不滞涩凝重。
啤酒的苦主要来源于酒花中的α-酸。按理，同一种化学物质，味道是相同的。但奇妙就奇妙在，不同品牌、种类，不同工艺和酿造质量，苦的体验却是完全不一样的。
一般的工业拉格苦得寡淡，而好的拉格之苦清冽甘甜，胜在纯净鲜明，例如居酒屋能喝到的朝日生啤；
波特和世涛的苦，即便度数极高，也则隐藏在复杂的滋味中，内敛，不显山露水，而且混合着咖啡、可可的苦味，更加多元、厚重。更特别一点的，像磨栏风车的天与地，苦中还带烟熏味。它的苦度超过100IBU，一般啤酒到了这苦度，已经让人龇牙了，它却完美融合在浑厚的酒体中，与丰富的风味和谐共舞；
而罗斯福、圣伯纳和智美这些比利时修道院啤酒的苦，秉承了欧洲古老的传统，如啤酒的整体一般稳重，极尽地平衡，适时地在品味的各个阶段画上点睛一笔，显得柔雅含蓄；
在小麦啤、比利时金色烈性艾尔等啤酒中，苦不是主角，前者柔和冲淡，后者更多是在花果香呈现后出现作为平衡；
与其他啤酒里，苦从不喧宾夺主相反，IPA里苦是当仁不让的主角之一，而且热烈奔放，酣畅淋漓。尤其是美式IPA，为追求强烈的水果香气，苦味极具爆炸感，完全不加掩饰，堪称张狂，有着鲜明的新大陆狂野气质。
由于IBU普遍50起步，动辄八九十，乃至上百，许多刚接触的人是喝不惯的。一次带朋友去酒吧，点了极具代表性的角头鲨60分钟系列，原以为他们会被浓烈的柑橘类香味所惊艳，结果却是一片皱眉，朋友们纷纷表示和喝中药一样。
其实逐步适应后，便能体会到美式IPA浓烈的苦，是多么让人上头。伴随着苦味在口腔里绽放的，还有缤纷绚烂的热带风情，西柚、杏子、猕猴桃、百香果、葡萄干，甚至藏红花、辣椒等等等等，不拘一格的滋味在嘴里天马行空般驰骋。这时，品尝啤酒已经成了一口口充满冒险和乐趣的探索之旅。
而驾驭它们的，将之糅合成一体的，正是强劲的酒花苦。若是失去了苦味的约束，那便会如失去磁场束缚的核聚变，炸成一锅粥了。
同样是苦，英式艾尔与美式可谓天壤之别。老派、对“没文化”的美式文化向来迟嗤之于鼻的英国人，大概会认为美式IPA完全是胡来。
英国人有其骄傲的底气，他们的英式苦啤自成一派，独具腔调，拥有巴斯、森美尔·史密斯等出色的品牌。美式的苦开party一样，而英式苦啤讲究温润、平和与层次，烘托着淡淡麦芽香，其中的果香不是酒花炸弹，是英伦绅士，细腻内敛，不咄咄逼人。喝英式苦啤，就像和老邻居、老朋友聊天一般，从容，不缓不急。
值得一提的是，向来古板的约翰牛也是有反叛精神的，当下火热的“酿酒狗”，以朋克作风和美式IPA而闻名，就是个土生土长的英国品牌。
啤酒世界的苦，还有其他近乎无限的可能性。比如某些德式黑拉格、燕麦世涛和比利时金色烈性艾尔，特别是采用了冷泡工艺的赛松，会具有明显的草药甘苦和香气。
比利时白啤中，苦味则主要来源于苦橙皮，而非酒花，这是其重要的是特色。
至于沉淀的酵母的苦味，一般就不怎么愉悦了。
苦本来是作为保鲜剂的啤酒花的附属产物，以及平衡麦芽甜味的中和剂，却在酿酒师和大自然的魔法下，产生无穷的神奇变化，仿佛有了不同味觉。
这是因为，苦是一个音符，一种颜色，流淌出怎样的旋律，呈现出怎样的画面，全看创造者如何使用和调配它。要谱一首曲子，作一幅画，离不开一个精心设计的架构，和其他的音符与颜色。
就如生活一样，是百般滋味的。苦与甜看似矛盾，却谁也离不开谁。无苦之甜则腻，无甜之苦则涩。甜久生厌，苦久生恶。它们的调和平衡，才能酿成一杯生活的美酒。
咖啡无甚研究，喝起来也没太多讲究，但已经逐渐倒向黑咖啡阵营，不管是香还是苦，都原原本本。加点奶可以接受，糖是万万不能的。与啤酒不同，咖啡的风骨就是香和苦，加糖只会粗暴地破坏精细的味道结构。
酸和苦几乎是最不对付的味道了，但咖啡多少总是有点酸味。足够香、足够苦的黑咖啡，能把酸味给压下去。酸味在口腔短暂翻涌一下，便被强烈的苦掩盖了。苦劲像辣椒一般，窜到喉咙里，久久地产生轻微的烧灼感。上口腔壁似乎私藏了许多苦味，舌头挤压一下就释放一点，淡淡的苦夹带着咖啡香，能在上口腔持续很长时间。与此同时，舌底呼应似的生津，竟然有股甘甜的滋味，上下犹如冰火两重天。
这就是咖啡的苦的乐趣所在，和让人着迷的地方。
许多美式略嫌刷锅水，本来就是淡，口感薄，还酸；而Espresso则过于浓稠，不但酸，而且呛人。饮用方式也不享受，小白酒杯般一口闷，或者小杯装着，细口地抿，都难受。两者之间的适中地带，于现阶段的我会好一些。
不过上述也许都是个人粗浅的认识有误区，或是没喝过好咖啡的缘故。
以上是西式的苦。
还有中式的苦。
如果说西式的苦如钻石般光芒四射，中式的苦则如东方人更欣赏的玉：温润，平和，柔雅。
中国大地上的苦物可谓不可胜数。
莲子心，橘子皮，北杏仁，或清心祛火，或健脾化痰，可食用、药用、泡茶，玩起苦来，中国人是一把好手。
苦荬菜、芥菜，皆是饭桌上的家常菜。我们客家人喜欢枸杞叶，早餐时滚瘦肉汤、猪肝汤，撒上一点姜丝，盐少许，配一碗白饭或者腌面，就是一顿美味的早餐。谷氨酸的鲜味和枸杞清润回甘的淡淡苦味，几乎是烙印在客家人味蕾里的食物记忆。
清明时节，客家人做艾粄，有些地方叫青团，用新鲜的嫩艾叶制成。艾粄有股草药的清香，咬下去满口软糯，苦味若隐若无，然后缥缈地化成清淡的甘甜，一如预示着蓬勃生命力，草色遥看近却无的初春嫩绿。
中国人自古爱竹，认为它虚心、高雅、有气节。作为食物的竹笋，同样有竹的气质，而其中又以苦笋为佳。
大美食家苏东坡，将其与河豚并列为最上等的美味：“久抛菘葛犹细事，苦笋江豚那忍说”。黄庭坚认为“南园苦箸味胜肉”，并写道：“公如端为苦笋归，明日春衫诚可脱”，为了吃苦笋，官都可以不做了。
苦笋之苦，是从泥土里钻出来的，被山林间的雨露滋润的，因而饱满、圆润，既朴实，又不失俊逸，每一丝的苦，都透着自然的灵秀之气。而既然是竹，那么自然有竹的清雅。
苦笋吃法多样，而最令客家人迷恋的，无疑当推苦笋咸菜煲。五花肉或者筒骨肉，上好的咸菜，新鲜脆嫩、白玉一般的苦笋，一锅炖了。肉和骨髓的油脂香，咸菜的咸香，苦笋的甘苦和清香融会在一起，好吃得直让人落泪，恨不能把每一滴汤都嘬干净。每一口下去，复杂多层的味道，最后都会化为淡淡的苦，然后是悠长清冽的回甘。越是苦，越是余韵无穷，让人上头，迫不及待想再夹下一筷。如此简朴、充满烟火气的食物，却是无上的人间美味，也是造物的神奇啊。
古人眼里，苦笋的苦是一种高贵的品质。
陆放翁有白话诗《苦笋》，将其比作犯言直谏的魏征，称赞它“苦节乃与生俱生”。有人甚至认为：“爱尝苦笋疏甜笋，似进忠臣远佞臣”，苦笋成了忠臣的象征，甜笋成了佞臣。虽然这着实委屈冤枉了甜笋，不过由此可见，苦，在古人看来，实为君子之道。
而对我来说，苦笋已然是一种带着深深的家乡记忆的食物，一念及乡味，几乎是“放箸泪盈目”。
言及苦，怎能不提人称“君子菜”的苦瓜。
崇尚克己、节制、淡泊的古人，推崇的许多理念都是“反人性”的。骄奢淫逸，那是罪莫大焉。事实上，以“德”为先，以五常为核心理念，信奉”温良恭谦让“的中国文化体系，苦有着天然的崇高地位。读书要苦读，凿壁偷光、悬梁刺股的故事代代传颂。生活要吃得苦中苦，住在陋室的颜回，躬耕隐居的陶渊明，是历代文人的理想典范。孟子认为，人只有在忧患苦难中才能生存发展，想担大任，就得先苦心志。
在这种文化环境里，苦瓜被赞赏，上升到品德的地步也就不足为奇。
虽然国人对吃苦的推崇有些极端了，关于吃苦的争议和质疑也非常多，但就苦瓜本身，市面上通常能买到的品种来说，个人的口味喜好，确实是越苦越好。
尤其是酿苦瓜，必须够苦，搭建起有力的骨架，才撑得起肉的香醇、浓郁和鲜美。如果是炒，须切得薄，炒至顶多七分熟即可，苦才脆而清。而酿苦瓜刚好相反，要把瓜焖得软烂适中。最好用高压锅，逼出肉汁，和”不传己苦与他物“的苦瓜汁，让其香气香味充分混合，吃起来才唇齿回甘。精髓在于碗底那不多的浅黄绿色汤汁，如甘泉甜美，又因有肉汁而不寡淡。瓜越苦，汤喝起来反而感觉愈加甘美，欲罢不能。捞饭也是极好的，舀几勺汤汁浇饭上，呼啦几下半碗就下去了。
苦瓜的好，须有点年纪才能体会，孩子是断然不会喜爱的。Eason的同名歌曲里，已尽皆唱出：
大概今生有些事
是提早都不可以明白其妙处。
年轻时，谁不爱甜？甜蜜的日子，甜甜的笑容，是梦想的模样。幸福很简单，蛋糕，奶茶，冰淇淋，嘴里有蜜，就发自内心地开心。而甜蜜的爱情，可以是生活的全部。
而苦的意义，只有经历了真实的生活，方能真切明白。
什么是真实的生活？
是一场没有退路，没有尽头，唯有拼尽全力才有可能不被它打败的残酷战斗啊。
穷困的人为生存战斗，停下意味着饿死；富有的人为梦想战斗，壮大基业、改变世界的道路，千难万险。
安逸者须经受住沉沦和颓废的啃噬，普通人睁眼闭眼，都是柴米油盐。
而中产一边怀着被淘汰的恐惧与焦虑，一边带着突破阶级的渴望，没有退路。
好生差生，都须为每一分的进步苦读。工人，白领，老板，赚大钱赚小钱，但没有哪一分钱，不浸透着泪水汗水。作家、艺人、学者，平庸者为创作一个字搜肠刮肚，为谋一份差卑躬屈膝，天才的困境在于灵感枯竭江郎才尽，抑或无法突破瓶颈而迷失自我，乃至陷入虚无。
君只见亚非拉的贫困，却不见日本社会之固化、压抑和无缘，发达如西欧北欧，也面临着老龄化和深重的精神危机。
放眼世界，人世尽是战争，维权，疾病，孤独，荒诞，罪恶和堕落。
人世之外，所有的生命何尝不是如此？
从小喜欢看自然和动物的纪录片，除了沉迷于自然的壮美和神奇，也深深震撼于它的无情和残酷。
饱食的人已经忘却，每一卡路里的能量，对生命来说都弥足珍贵。饥寒酷暑，命在旦夕，本就是生存常态。从几十上百米的悬崖跳下的藤壶鹅雏鸟，在干旱的大地上迷失方向、最终难逃一死的非洲象，艰难哺育幼崽的大猫，在茫茫海面游到力竭而亡北极熊，悲壮的生存故事，每天都在冷酷地上演。
而所有的生灵，都因人类的贪婪无度饱受折磨。
周国平说，痛苦使人深刻。
只有看过世间种种，又亲身经历了成年社会里的挫折、打击、失败，饱尝过辛酸、无奈，阅见过人世的艰难和不易，才会去反思存在的方式和意义，认真审视自我以及世界。
《苦瓜》的桥段部分，黄伟文只写了一句词：
做人没有苦涩可以吗？
在痛苦中苦苦思索过的人都能体会到，这句再简朴不过的话，实在是一声多么深沉的，发自灵魂的追问。而追问下去，又终于领悟，佛家所言：”众生皆苦“，是多么深刻而智慧的见地。
先哲们早已知道，苦才是世界的真相。
生老病死苦，七情六欲苦。爱别离，怨憎会，求不得。
然则万般皆苦，生命就没有甜美了吗？苦涩的意义何在？
黄伟文在词中已经给出答案：
用痛苦烘托欢乐 让余甘彰显险恶。
开始时捱一些苦 栽种绝处的花
幸得艰辛的引路甜蜜不致太寡。
若无苦难的存在，人哪里会热爱、珍重世上一切的美好？
《阳光灿烂的日子》的时代，今日看来无疑是艰苦的年月。但人们给孩子取名，叫“忆苦”，还要记住过去的苦日子。
而以当年的标准衡量，今天无疑是泡在蜜里的生活，但却是甜蜜主义盛行。从流行文化，各种甜蜜青春偶像的走红受捧就可一窥端倪。就像现在的柚子皮蜜饯，吃进嘴全是甜味，商家却忘了精髓应在于“柚皮”，而非“蜜饯”。
有人对此加以鞭挞，乃至上纲上线。
其实大可不必。
一代人有一代人的烦恼和难题，生活有苦也要有蜜，人也有个成长的过程。
糖吃多了，就会知道，“真想不到当初我们也讨厌吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智愈来愈记挂”；
苦挨过去了，回首也就云淡风轻，“就像我很纠结的公事，此际回头看，原来并没有事”；
等成熟了，就能幡然：
到大悟大彻将虎咽的昇华，这一秒坐拥晚霞，
我共你觉得苦也不太差。
