你打卡过的电影场景
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最早认识卡普里是通过几年前在影厅看到的《蔑视》，片里迷人的色彩，海里裸泳的碧姬·芭铎都留下深刻印象，特别是片中可称为另一主角的海边独特建筑，当时搜了下拍摄地，是叫一个Capri的岛，就加到旅行清单上，有时看电影像是让名导们当导游，看ta们通过电影介绍，稍剧透下一个目的地。
后来再听到该岛总跟奢华或网红关联，来之前想着会不会像人造感暴强的摩纳哥，有些抵触，来到岛发现确实是有LV，Prada，爱马仕等名品店，配有泳池的豪宅和高档餐厅，但也有集市，性价比很棒的餐厅，山坡上居住着不少岛民，岸上停靠着不少渔船，相比摩纳哥纯属渔村。
当然对比附近另外一个岛Procida（请参考另一篇文章：美到极致是种“堕落”）那又显得有些皇家。确实从古罗马帝国，吴大维在山顶处建了官邸，到其继任者提贝里乌斯，就直接搬到该岛在此远程执政帝国十多年；近代被迫害的奥斯卡·王尔德掀起了一群文人骚（基）客们流亡并享乐在此的历史，包括作家毛姆和他的伴侣，诺曼道格拉斯，意外的是高尔基也在此岛曾流亡了6年（1907-1913年间，估计他还挺喜欢此地，1924-1927年间又到岛对面的苏莲托流亡）；到如今是玛丽亚·凯莉，乔治·阿玛尼等人都在此岛拥有别墅。
anyway，貌似都跟我没啥关系，如下是普通游客的一日体验。
早上一登岛找个岸边的咖啡店吃早餐，被一群也是刚上岸的水手们包围，彼此来回打招呼，之后时间还早也不知干嘛，就买上之前有些犹豫的环岛游船票，想着也许吹着海风，坐在船上看这座规模不小的岛是一种不错的选择。
沿途可看到各种以蓝色为基调变换着的，清澈的地中海，也可以看到传说中提比利乌斯把叛徒们推下去的悬崖。经过一艘豪华游艇时注意到，这家人在海上直接搭起了滑行气垫玩耍，重现了《继承之战》第二季中一家人（在希腊还是南法）休假的一幕，不知该船上的人们是否如剧中那帮人那么不和谐。
另一位大卫的诞生
再后来经过一个天然拱结构看着有些眼熟，这不是以前翻杂志时老是翻不过去的广告页背景图吗？！
原来这里就是男神的诞生地！
确实当今男神有些泛滥，但从外形上判断，我只想承认这一位，另，这么多年能够保持着魅力的一个重要因素是，他像500年前的大卫一样沉默不语，与世无争，而不是抛头露面大讲zz或环保（当然这些议题很重要，需要有人讲，但也不需要人人都讲，进行说教）
大卫甘迪（David Gandy），每隔几年在此跟Mario Testino拍D&G的Light Blue系列香水，身边的女模换了好几位，但铁打的白三角大卫。
估计没有当年的这张广告，就不会有现在的他，从那时起一跃成为各大牌争相选用的脸庞和身躯。2012年奥运闭幕式有个环节是展示英国的时尚地位，先是致敬大卫·鲍伊的多个阶段，之后是其演唱的“Fashion”背景音乐响起，八位女超模身着八位英国设计师的服装把奥运场馆当作T台现场走秀，同台的唯一男模就是身着Paul Smith金色西装的大卫，可谓是流动的华丽和性感，再看如今的服装品牌广告，服装有些丑，主要是模特怎么都那么嫩。。。
值得参观和吐槽的蓝洞
一搜卡普里的景点，蓝洞都排在第一，显示为必去的景点，但是根据经验只要是太出名的，要么景点本身让人有些失望，要么代价稍大，结果还是会有些失望，游船最后经过的蓝洞也不例外。
该洞随着潮汐变化，最高时留下约一米缝隙入口，由船夫们用小船躺着进洞。
船上的解说一直是意大利与和英语进行，但是英语内容简单很多，这在看景时还好，但到了蓝洞入口处不会意大利语的乘客们有些懵，因为明显游客远超接待量，大家并不是都要进洞，难道要集体等？
看着一家印度家庭不断用英语提问不断被船员不待见，我们也不敢问更多，就等着，这样在烈日下漂了一个多小时，逐渐认清了要集体等下去的现实。
等到船夫们到我们的船接乘客，既然来都来了，也排了一小时，那就每个人给门票14，再给船夫10欧小费，上小船看这传说中的洞。
船夫拉着铁锁躺着进洞后，可以看到被阳光照射的荧光蓝奇观，浮在上面的船只像是镶嵌在巨大蓝宝石上，也像一种神话场景，比如死神是举着镰刀，坐着这种小船，趟过一条这样的河，再到天堂之类的（真乐观。。。）
据说因为受潮汐和人数限制，能够进洞都算是幸运的，有个朋友某年11月到访过卡普里，但是涨潮无法进洞，她还挺遗憾的，但只是进去一趟呆个十几分钟（视网膜要适应几分钟才看得清洞里结构，没来得及感叹几句就被拉出去）的话，跟看图没多少区别，代价就有些大了（在岛上只呆一天的前提下，时间上有些浪费，光蓝洞就占据了2小时），听说淡季人少时给船夫一点小费的话可以在洞里游泳，如果是真的话那就太爽了！（但疫情期间都不算淡季的话，不知什么时候是淡季）
洞穴里的百（？）年餐厅
中午在一个洞穴似的走廊里被一家餐厅飘起的香味吸引到无力抗拒，半年来第一次在餐厅的室内用餐。（其实路过了几家显眼位置的餐厅，但看了价目表后只能继续前行，坚决抵制一杯6，7欧的可乐，花不起）
该店（店名：Cisterna）由兄弟俩经营，一位负责餐，一位负责酒和甜点，有着自己的葡萄酒（酒瓶上挂着年轻时候自己在海边晒太阳的照片，惊讶于这么多年身材保持不变）
餐厅墙上挂着不少自己画的画，他说不时会下海捉鱼，好像是说这餐厅经历了十几代，有上百年历史，我也不知哪些是真，哪些是假，哪些是我理解错了。。。
兄弟俩特热情，聊着还要求跟我们合影，挺难得的待遇。结账时看到墙上挂着一些合影照片，但貌似都是路人，想起路过的其他豪华餐厅挂着的都是达斯汀·霍夫曼，史泰龙，纳奥米·沃茨等明星，顿时有些心酸，唉，只恨自己平凡，帮不到这兄弟俩，只能在此特别推荐。
用料丰盛又新鲜，味道真不错，包括巨大的柠檬口味的提拉米苏，价格合理（海鲜意面20欧，金枪鱼意面13欧，一瓶自酿葡萄酒14欧），只不过不是与名品店接壤，或没拥有海景视野罢了。
在那《蔑视》的野山上
走过名品街，再经曲径的山路，看着游船们在海面上划出一道道风景。
一直走到头（从镇中心大约耗时45分钟）即到达《蔑视》片中的另一主角Casa Malaparte，由现代主义建筑师阿代尔伯托·利伯拉受意大利作家马拉帕尔泰委托而设计，但是因俩人意见分歧严重，最终几乎由作家主导了设计，与当地的石匠耗时多年建成一座“Casa Come Me”（如我如家）的沉思和写作的地方（想必灵感会大爆发）。
不设栏杆的台阶和屋顶，简洁的几何图形和色彩，又像是一座献给自然的宗教仪式用的祭坛（RIP）。
如果能在室内参观下，爬那段阶梯，又顺便下海游一下就完美了，可惜由一段私人道路隔离，只能山上远观，貌似私人船是可以靠近该海域，有些人畅游着。
卡普里的日与夜
打卡完闲逛，慢慢下山到港口边上的海滩游会儿泳，喝杯Aperal或Negroni，看着人来人往，边等回程的船，边期盼着船能晚点到，让我们把这侧面已堪比最美的日落看完。
体验地中海总是让人感叹，如果这世界是神造的，那这里肯定是被眷顾了，而且是非常偏袒地；一方水土养一方人，这里恰到好处的山和海水（甚至偶尔掀起的温和海风），注定了对待生活的态度，包括电影美学。
别太埋怨他们的懒惰，我想他们也没办法，在这样的地方，如果不尽可能玩耍（包括拍片，画画，捉鱼，写作），那还工作个P。。。
广告中的卡普里
更多Casa Malparte的室内外场景和卡普里可以参考《蔑视》以及Zegna，Louis Vuitton，Saint Laurent，D&G等广告大片感受。
