沿着鸭绿江——中朝边境之行（三）

“天池南坡”

去南坡游颇有波折。本来天池只开放西坡和北坡，南坡是在中朝的边界线上，前两年开放过，后来不知是朝方问题还是中国自己觉得不安全，停止开放，今年又拒绝内宾，只接外宾团。但承包南坡的旅行社为求利，私下还是接待国内游客，只是价格昂贵，人均一千元，另有600元的导游费。为去天池的事，我们曾犹豫过，以往的经验，最著名的景点在旺季是不考虑的，而此行的主要目的是沿鸭绿江游，天池可以过而不入。但既来之，且南坡是“控制区”，不必“看人头”，又能最“亲近”朝鲜，遂决定花这个钱。南坡旅游公司的负责人很谨慎，不主张我们去，因为最近他们遭遇了一次内宾投诉，原因可能是客人花钱上山，却因天气不好没看到天池。而这几天山上天天下雨，看天池的概率很低，他们怕再次被投诉。经过我们一再保证，负责人方松口，但总感觉他有点欲擒故纵的意思。

南坡景区大门

9:30发车长白，50公里路程，约一小时抵达景区大门。在途中有武警边防站检查，反复盘问为什么能去南坡，其实有什么可查的？即使叛逃，我也不会去朝鲜。长白县城是大晴天，山里却雨水涟涟，景区的大门很宏伟，但一个游客也没有，鸭绿江若清溪般在侧，是个小河沟，中国的一侧有铁栅栏，上面还挂着蛇腹型的铁丝网，四周都是莽莽森林，朝鲜一方也见不到人，看来也是“封禁”之地。我们乘一辆面包车上山，至山顶大约30多公里。越上山，雨越大，浓雾也越大，看天池的念头就此打消。一开始森林繁茂，渐渐变成苔原带——但这是理论上的，因为车窗外一片迷茫，如天地之鸿蒙，能见度不过一两米。所幸司机路熟，山道上也不会有会车，大约半个多小时后，就抵达山顶。

导游似乎有些幸灾乐祸，说你们下去体验一下。一下车，寒风刺骨，又夹杂着雨水冰雹，人下去十秒钟都呆不住。而四处白茫茫一片，别说天池景色如何，都不知它在哪个方向！我终于体会边防站严查我们的用心——这种天气上南坡，的确容易“叛国”，一步的闪失，就有可能去享受金家的“恩沐”。山顶居然还有中国军人，他们用一辆作战车当房间，还有一位战士持枪肃立在风雨中，宛如“冰山上的来客”。

天池是没看见，却省了我描写它，不如说说它的历史。长白山古称不咸山（不知是不是缺盐），三国时称盖马大山（朝鲜西北的盖马高原渊源于此），金代时才称长白山。天池是它的中心，称白云峰，朝鲜称长白山为白头山，天池主峰为“将军峰”。尽管自古有名，但一直没有人上去，或者说历代政府都没有派人勘探的习惯，直至康熙十六年，内大臣觉罗武等奉命勘察，才算对长白山地区有所了解。但据近代人刘建封所云：康熙朝屡派大臣，未得其真面，原因无非是“为冰雪雨雹所困”，且天池一带，“十日九雾，每遇昼晦，天黑如漆，风雹突至，故自古人迹罕至”。看来这是天池的正常发挥，我们深有体验，不能算没运气。长白山还是个“水龙头”，山之四周，百泉奔注，西南流入海为鸭绿江，东南流入者为图们江，北流者为松花江。就地势而言，“四面峭削，为东南势缓”，南坡其实是最平缓的。

原路下山，苔原带的浓雾略散些，偶尔能见到山坡上的草甸，上面开满了野花。不过天气还是太冷，让人没有驻足的雅兴。继续下山，回到森林带，雨下得更大了，打着伞，匆匆游完瀑布景点，又顺路看看鸭绿江大峡谷——倒是崖裂石削，鬼斧神工，12点左右即出景区。

小河沟似的鸭绿江

“遗憾”

回到车上，裤子和鞋子都湿透了，又一时换不了，真是“破费狼狈游”。我有些不甘心，因为一路想让司机停车，好与边境铁丝网合个影，都没有机会，他们总说朝鲜人会找麻烦。而出了景区，停车场就靠着边境线，无拘无束，我终于在大雨中靠过去，手擎着铁网，摆出造型——中方认为，这是朝鲜“脱北者”的喜悦；朝方认为，这是南方离散同胞的痛苦。总之，我抓住了两个国家之间的藩篱，我想填平两个民族的鸿沟，我不禁效仿着里根，大声向对岸的原始森林演讲着——“请拆掉这道墙”！直至平静下来，我才沮丧地发现，这道墙原来是中国竖的。

我们本来计划是沿着鸭绿江峡谷一直下去，有70公里的边境公路，风景美不用说，还能路过好多朝鲜村庄。但景区的人一直警告我们路不好，且隔江（那里的江面不过几米宽）的朝鲜小孩喜欢向中国的过路汽车扔石头。这是“鲜血凝成的友邦”对“修正主义者”的反戈一击，我们虽然无所畏惧，但路况实在不好，有沉陷且经常落石，这是因为沿途只有一个村子，政府保养公路的积极性不高，更没想到开辟“忆人家苦思自己甜”的观光新线路。权衡利弊之后，只好原路返回长白。

很遗憾，我们错过的不止是沿途的风景和朝鲜的“友谊石头”，更错过了中方为金日成“普天堡大捷”修建的纪念碑。1937年6月4日，金日成率领百余人的游击队，从那里跨过鸭绿江，袭击了对岸日本的森林警察所，这是他第一次率军进入朝鲜境内，尽管马上又撤回中国了，但对“三千里江山”意义重大。“普天堡大捷”在朝鲜是家喻户晓的故事，有如中国的“南昌起义”，为此，中国也在他当年渡江的边境立碑，以照顾彼岸的情绪。不过根据日方的资料：金元帅当年的作战对象只是5个日本警察，战果是击毙两名日本平民，一个是警察的女儿，一个是饭馆老板，也不知是不是日本人有意压低损失？不过比起普天堡大捷，在这段时期的中国密林中，金元帅还有对后世意义更重大的工作——5年后，他收获了一个“成果”，叫金正日。

中朝边境

“划界”（上）

长白山天池本来完全属于中国，现在东坡属朝鲜，南坡一国一半。这是在1962年，周恩来与金日成签订《中朝边境条约》，玉斧一挥，天池划给朝鲜一半，遂成今日的结果。

长白山当然不是“自古属于中国”，但中朝两国以图们江、鸭绿江划界由来久矣。清朝以前不说，在康熙五十一年（1712年），双方共同勘探边境，界碑设在天池东坡下十里左右的地方，也就是说，朝鲜拥有东坡半山腰以下，天池完整属于中国。自此，双方严守划界协定，图们江、鸭绿江的西边，是清朝的封禁之地，而在江东，朝鲜也一样“封禁”，不许民众过境，违者处死，是以长白山地区罕有人迹，成为动物的天堂。然而至同治年间，朝鲜咸镜北道发生大饥荒，朝民不顾禁令，冒死过江谋生，多集中于今天中国的延吉地区，朝鲜人称“间岛”，此为朝鲜移民之滥觞。至光绪年间，朝鲜政府命令流民返国，但扎根在中国的朝鲜人不愿回去，最后清政府正式立册收容，算是加入中国国籍，这是今天中国境内朝鲜族的来历。1887年，中朝再次划界，争议在图们江一带，由于越境移民的缘故，朝鲜人对图们江以西的延吉地区颇有企图，结果双方无果而终。由于中国当时是“宗主国”，实际控制朝鲜政务的是袁世凯，故未将朝鲜的异议当回事，自己立碑了事，此后朝鲜一直不承认，甚至将康熙年间的划界也称作为“不平等条约”。及1907年，大概是因为延吉的珲春与俄国接壤，进攻海参崴方便，当时完全控制朝鲜的日本人又觊觎之，又借机质疑双方在图们江的划界，引起极大外交纠纷，史称“间岛事件”。最后双方谈判，日本承认延吉为中国领土，但设立领事馆，拥有相当之治外法权。

但朝鲜人依然不服气，他们的逻辑如下：一、从远的讲，朝鲜人是高句丽、渤海国的后裔，中国东北的大部自古属于他们；二、从近的讲，清朝与朝鲜的关系不平等，所签订的边界协议是强加给他们的；三、延吉（间岛）过去是无人区，是朝鲜人过去开垦的，应属于朝鲜；四、长白山天池是朝鲜民族的“圣山”，应该完全属于朝鲜。

自满清以来，历代中国政府面对积弱的朝鲜也好，蛮横的日本也罢，对长白山以及延吉的领土问题皆寸步不让，相比之下，新中国很慷慨，给了朝鲜一半天池，大概是“鲜血凝成的友谊”的缘故吧！不过无论北朝南韩，皆没有丝毫感恩之意，反而积怨甚深。只是，目前他们因分裂自顾不暇，日后一旦统一，中土若有内部动荡，“间岛问题”极有可能重新爆发。