从广岛到长崎

广岛机场距离市区有近1小时的车程，大巴外黑暗的笼罩开始渐渐被些许光亮所代替。紧盯着车载电视的天气预报，24号台风预计将在1天后登陆日本，并由西向东贯穿九州、四国和本州地区。

车外的光越来越密集，日本没有城乡结合部的概念，郊区和市区的对接如此紧密，仿佛海浪的自然延伸，紧凑协调。JR广岛站赫然出现在车窗中，这座如花蕊绽放的建筑在夜晚变身为满天星般亮眼的海市蜃楼，让它一旁的大型百货公司都黯然失色。和广岛的第一次亲密接触就见证了它闪亮的一面，事实也证明这不是一座让人感到压抑的城市。

相信任何一个来到广岛的人都会在这儿的任意一个地方看到这座城市的代表颜色--红色，热情与激情的象征。从车站走出，穿着红色服装的行人来往穿梭，仿佛投入红色的海洋中。也许1945年8月6日的原爆让世人永远记住了广岛，但对于广岛人来说，今天才是大日子。广岛东洋鲤鱼棒球队，在今天结束了与燕子队25回合最终战，实现了日本棒球联盟三连霸的伟业。从广岛站开始，在城市任何角落，商业街的横幅、公交车的广告甚至饮料零食的包装无孔不入，有轨电车上有人不经意拿出手机，一看包着的是鲤鱼队的手机壳，如果你喜欢这支球队或者说喜欢棒球，你和广岛之间其实已经有了一种联系。

星期五的晚上，上班族们要好好出来放纵下了，加上球队的伟大胜利，即使不久后即将光临的台风也不能抵挡狂欢的热情。酒店在市区，从车站走到酒店就要穿过广岛的“无料案内所”一条街，在规则严谨之外的风花雪月才是更像日本的地方。

窗外车水马龙，我也顾不得旅途的疲惫，丢下行李就加入到周末夜晚消遣的人潮中。居酒屋中传来的嬉闹声，马路旁喝的醉醺醺的西装白领，即使要和同事分别也还在不停鞠躬，这要多久才走得了呢？厉害的干脆蹲在路边耷拉着脑袋，一动不动，即使醉成这样也不疯狂闹事。都说居酒屋见真正的日本人，菜可以不点，酒那是必须得有的，想要面条米饭这些主食，请你另觅他处，居酒屋里永远只有下酒菜。都说居酒屋是日本另一个公共空间形态，是另一种真实，说分裂也好，另类也罢，酒文化在日本的形态比在当今中国更接近它本来的意义吧。

从广岛最东边的JR广岛站走到快最西边的和平公园，这也是广岛最主要的一条有轨电车所行进的路线，其实只要1个小时左右。和东京比，广岛真算是小巧玲珑了。众所周知的原因，广岛的主要道路和城市建设都非常人性化，车辆主线路即使以中国的标准都十分宽阔，而背街人行道路既宽又平，感觉在这座城市里你会宁愿多走走也不会去寻求代步工具的。从酒店所在的八丁掘沿着广岛传统的日式商业街本通走不到一公里就能到达和平公园。这里是当年广岛原爆的中心地，夜晚的和平公园没有平日里熙熙攘攘的游客，矗立在河岸边的原子弹爆炸圆顶屋遗址（当年广岛县的产业奖励馆）在灯光的映照下显得安静又肃穆。在圆顶屋一旁有它完好时的模样，和联合国教科文组织世界遗产的注解牌，周围几乎没有任何声音，这座广岛的象征却永远不会沉睡，它会一直提醒世人曾经的惨剧，呼唤和平的价值。

几乎一夜没睡，酒店外的喧嚣几乎一直持续到黎明，台风开始逼近，从凌晨开始广岛还是时断时续地下着小雨，好在风不大，不妨碍出行，NHK电视台开始24小时滚动新闻，预计明日下午台风圈会扫过广岛，几个紧急避难点也以公布，独居老人可以去往附近的避难点直至台风离开。

只在广岛呆3天，今天必须抓住机会赶快去趟宫岛，要不这趟广岛行就太遗憾了。登陆广岛市的网站，显著位置就是广岛的两处世界遗产，可能大家更熟悉原爆遗址，却对宫岛不是太了解，但一提到屹立在海面上的大鸟居相信很多人都恍然大悟，这可是和富士山一样经常出现在日本旅游明信片中的代表性景色，“日本三景”肯定不会浪得虚名。鸟居是日本神社的大门，走入鸟居就是神的世界了，要断绝一切尘世的羁绊。宫岛上的严岛神社的标签是“日本国宝”早在6世纪，普通人就不能踏上这座神圣的小岛，必须在涨潮时坐船从大鸟居里面穿过才能登岛。但如今别说穿过鸟居了，就是渡轮能稍微靠近下鸟居，无数游客都已经欢天喜地了，甲板上的位置寸土寸金，即使风再大，也挡不住大家占据好位置留下一张经典的打卡照片。

雨中的宫岛虽然没有了往日的艳丽，但严岛神社那绚烂的朱红色还是异常别致。都知道奈良的鹿，其实宫岛也有很多，据说宫岛的没有奈良的那么“野”，淅淅沥沥的小雨让许多小鹿都躲在了树林里，避开游客的主干道，走到宫岛深处，你总能和它们不期而遇。宫岛的游客集中区在严岛神社附近，通往神社的表参道上游客熙熙攘攘，贩卖宫岛最有名的特产枫叶馒头，还有许多千篇一律的纪念品。当然，如果你想真正不虚此行，还得吃吃宫岛的鳗鱼饭，之前看到一个评选，日本车站便当排名，第一名就是宫岛JR站的鳗鱼饭便当，据说和日本其他鳗鱼饭比，宫岛的会更有嚼劲，酱汁也更加入味，不会那么的油腻。可惜由于早饭在酒店撑了太多，实在没消化，只能是无福消受了。

严岛神社是建在水上的，靠一条条长长的走廊连接，在每一个位置都有不同的风景，远处的大鸟居正对神社正殿，两旁还有塔与拱桥，循着笔直的走廊能感受到神社独有的静谧。神社周围还有许多寺庙在小雨之中别有韵味。穿过热闹的表参道，走上一段路就能来到宫岛的狭长海湾，能看到广阔的濑户内海风貌，台风临近，海浪在大风的作用下显得更加凶猛，路过一户人家已经开始在玻璃上贴胶带了。宫岛的内部异常静谧，除了星星点点的房屋，几乎没有任何人。不知不觉走了1个多小时了，也逐渐远离了码头，巨大的树木和愈加黑暗的天空让人有了恐惧感，不自觉地联想到日本老恐怖片常常在树林中用声音和视觉营造的那种山雨欲来的气息。相信如果是在红叶季或者春季的好天气来宫岛，肯定又是另一种画风了。

有段时间没有见到人了，发现走到了一条死路上，没办法只能原路返回。回到码头，仍然有络绎不绝的游客从渡船中下来，大家看来都是要抓紧台风到来前的最后的时间一睹国宝的风采。

回到广岛已经是傍晚了，来到一家居酒屋中觅食，鲤鱼队三连霸果酒加几个烤串实在是填不饱肚子，再来炸鸡和白菜锅，发现居酒屋实在不是吃饱饭的地方，消遣和放松才是真正的目的。还是便利店可爱，有饭团和好喝又便宜的牛奶。相信很多人在日本待个几天就会患上两种病“便利店依赖症”和“贩卖机依赖症”。确实，大概6万多家便利店实在是分布密集，在广岛这样的城市里，不到200米肯定有一家便利店。便利店的兴起反而是在日本经济泡沫破灭的那个时代，全球经济滞胀，消费降级，大百货公司接连倒闭，反而是这种小型超市兴起，便利店里面吃喝用一应俱全，很多大规模的店里面还设有专门吃饭的区域，简直是一天所有的需求在几百米内就能解决。去逛了日本的大超市和便利店就能发现其中的不同，大超市的种类丰富自不待言，水果和蔬菜占据大面积，便利店却基本都是加工类熟食，讲究一个即食的概念。超市里有日本中高端的一些“限定类”食品，便利店基本都是千篇一律的“大众类”，比如说牛奶，便利店基本是明治等一些常见品牌，售价150-200日元左右，超市里有本地的品牌，售价普遍要高几十日元左右。便利店文化可以说是日本孤岛社会的一个缩影，我们经常能在日剧里看到主角孤单一人在便利店里买东西的场景，比如说《不结婚的男人》里阿部宽饰演的孤僻建筑师几乎每天都在一家固定的便利店购买相同的食品。再说说贩卖机，这可比便利店更多了，甚至最绝的是在马路的人行道口设置一个，等红灯无聊时一不小心就塞进100日元买了瓶水。日元1000元以下都是硬币，而自动贩卖机可以很好地消耗你钱包里的这些铁玩意儿，从而大大减轻身体负担。日本人的特殊技能之一就是能在结账时快速找出零头需要的硬币，而外国人只能在一口袋的硬币堆里如无头苍蝇般乱翻，好不容易找出相应金额发现忘记算上消费税了。

约翰·道斯的《广岛》据说是欧美每个新闻学专业学生的必读书目，但我直到最近才读到它。六个人，跨越四十年的生命，他们永远也无法撕下“被爆者”的标签，和广岛这座城市一样，成为历史的见证者。平淡冷静的叙事中几乎没有任何主观的道德评判，原爆之日的众生相和战后各自命运的交叉与重叠，有人能战胜苦难，有的却沉沦其中，但广岛的历史在某一方面也印证着日本战败后的历史轨迹，经历占领与重建之后，新的一代是否早已忘却曾经的历史？好在还有这些故事流传下来，对和平的追求应该是人类永远的道德使命。阿伦·雷乃的经典名作《广岛之恋》里，女人带着纳粹屠杀的阴霾来到满目疮痍的广岛，曾经悲痛的记忆与现实中的梦魇重合，在时间的苦难中自我变得愈发陌生。广岛这个人类历史上第一个遭受原子弹袭击的城市，地狱般的图景在每位游客心中永远挥之不去，但噩梦总有结束之时，这座城市在对抗着时间，保存着记忆，但在贪婪与仇恨上，人类却总是踏入同一条河流。

凌晨刚过，窗外就传来喇叭声，迷糊之中感觉可能是24号台风登陆的情报。昨晚电视上反复播放着冲绳那霸被台风侵袭的可怕场面，并预报今天下午3点台风会国境广岛，虽然不是台风中心的范围，但广岛县知事一脸严肃的样子还是让我从来没有经历过台风的人感到一丝不安，并为明日搭乘新干线去九州的预定行程担心不已。很早就起来，果然城市上空积累了厚厚的灰色云层，时不时有小雨飘下，一副山雨欲来风满楼的架势。既然台风是3点才来，我准备趁着上午短暂的时光去离酒店不远的广岛原爆资料馆看看。出了门，才感受到风的威力，简直是举步维艰，在和平公园广场上，由于资料馆处于河边又是个空旷的风口，完全无法前进，加上雨有加大的趋势，看着还有几百米的资料馆决定马上回酒店躲避了。不知道是不是台风有意和我开玩笑，刚回酒店就风平浪静了，时不时有点风，但并没有想象中的严重。最后还是耐不住寂寞，中午时分，又一次出门去往原爆博物馆。

广岛原爆资料馆的主馆宏达，呈东西长方体状建在和平公园的最西面，两边各有两个小长方体南北方向的副馆。但从去年起主馆开始进行地震加固工程，预期完工日期也延后了不少，目前主馆还是封闭状态，主要展品都在旁边的副馆展出。即使如此，资料馆还是非常值得一来，首先门票只要200日元，还送用千纸鹤回收制作的明信片。在资料馆中首先有广岛原爆前的360度全景城市图像，以及历史概况，介绍了广岛从明治时代开始成为日本军事工业重镇的情况，还有美国开发原子弹的历史以及杜鲁门决策的台前幕后。接下来展出的重点转到了原爆后的悲惨处境，就如同《广岛》一书中所描述的那样，巨大的冲击波辐射人体，造成严重烧伤和对内部免疫系统的摧毁，死亡似乎变得麻木，反而是那些幸存者才能让观众感受到这种武器的可怕威力，短短一瞬间，一座城市化为乌有。资料馆重点增加了“幸存者”证据展览，我们看到了一幅幅原爆亲历者的实物，家中永远停留在原子弹落下那一刻的钟；孩子的校服，它早已变成了布条；学生的日记本。这些实物正如同那些幸存者的证言一样，记录着可怕的过去。在入场时送的明信片上，写着“请告诉世人1945年8月6日发生了什么”，资料馆知道自己的使命，就是要让更多人知道战争的残酷，并祈祷永久和平的到来。

3点日益临近，街上的商铺和百货公司纷纷关门歇业，我也马不停蹄地赶回酒店。风由之前的时断时续变为了持续且强烈的状态，台风真是要来了。但不知为何，和之前一样，这架势并没持续太久，几个小时中，除了风稍微大些，雨只能算小雨。电视上报道台风中心穿过四国前往关西地区，看来和之前预料一样本州西部是这次台风影响最小的地方。东京都铁道交通已经完全停运。不知不觉肚子饿了，想出去觅食，但餐馆大部分还是关门状态，雨后的市区，人车稀少，就连平日晚上熙熙攘攘的“无料案内所”一条街也冷冷清清。走着走着，穿过小街道来到了主路上的一个街心花园，头顶的云朵正在以我从所未见的速度漂移，蓝天显现，回头一看，一个巨大的彩虹正悬挂天际，雨后天晴，壮丽的晚霞又将重新光临，相信如此经历对于这座城市来说肯定不算陌生。

从广岛到长崎并不是一段轻松的旅程。台风仍然没有离开日本，从北向南的新干线列车班次减少，北海道地区的仍然是停运状态。来到JR广岛站时，从近畿地区始发的新干线列车罕见全部晚点，有的列车晚点了近一小时。这时就显示出游客JR通票的优势了，不用等特定的列车，哪趟先来就能走。山阳线是从本州前往九州的干线，要穿过狭长的关门海峡，由于长崎仍然未通新干线，因此必须在博多换乘快速列车。新干线和中国高铁比也许平稳度要差些，但舒适度可好太多了。列车上全程几乎听不到任何对话声音，连走动都非常少。新干线的座位也比高铁宽不少，感觉背包坐下腿伸直都完全没问题。每趟不同地区的新干线还供应限定的特色便当，性价比很好，如恰逢饭点不要错过。

列车进入九州明显感觉山多了起来，和本州比，九州在经济方面落后较多，但并不说这里不是好的旅游目的地，相反这里更加温暖也更加好客。长崎线是现在博多去往长崎最方便的方式，但也要将近2个小时。广岛到博多的新干线到达九州的第一个站是小仓，之后我也会多次经过这个地方，稍微了解点历史的人就知道，美军在1945年8月9日向长崎投放原子弹时本来的目标就是小仓，但因为当地能见度不好才临时改为了长崎。就是这么的阴差阳错，今村昌平的《黑雨》里被原爆辐射的女主角问到“为什么是广岛，而不是东京？”命运的无力在战争残酷面前更显得真切。长崎的地理位置几乎处于列岛的最西边，位于岛原半岛和长崎半岛的连接处，三面环山，一面是宁静的内海港湾，可以说地理位置得天独厚，不会像一般的海港城市那样暴露在汹涌的大海面前，不断被巨浪和狂风侵袭。但长崎的历史绝不是像它的地理位置这么风平浪静。早在16世纪前期，葡萄牙人就“意外”地来到了九州，之后大量传教士到来，在平户--长崎一带开始传教，日本开启“基督教世纪”，长崎因此也得到了快速发展。但之后几十年不到，日本开始大面积迫害基督教徒，直到“岛原之乱”，全面禁止基督教传播，日本开启了近两个世纪的闭关锁国。明治前后期，长崎成为开放的窗口，最具传奇色彩的就是坂本龙马就是在长崎创建的进口军火的商社，成为日本现代化“富国强兵”的开始。当然之后的历史我们更加熟悉了，造船业和军工的发达也让长崎付出了惨重的代价，以至于成为了这座城市的“代名词”。

长崎的历史比日本其他任何地方都要丰富，因此来到这里你能看到教堂、寺庙、唐人街和许多西式建筑遗址。长崎目前的两个世界遗产恰恰也能印证这段历史。隐藏的基督教遗址可以说见证了基督教传入日本到转入地下这几百年的风云，远藤周作的《沉默》是了解这段历史最好的文学作品，长崎市郊仍然有座远藤周作的纪念馆。另外一个世界遗产是明治时代的工业遗产，市区内的哥拉巴园就是明治时代外国商人集中居住区，哥拉巴是个苏格兰人，日本第一条铁路就是他的功劳。军舰岛现在完全是地狱般的荒芜与破败，就如同它的别名“鬼岛”，但在当时这里可是富甲一方的矿产中心。

和广岛一样，来长崎的中国游客非常少，之前看一个穷游精华帖子，在设定路线时先把广岛长崎和福岛标出来，自己的路线必须完全避开这三个地方。确实，广岛和长崎在日本都不算超级大城市购物中心，长崎才40多万人口，实在找不出任何必须去的理由，而且又是原爆地，避之不及。如果这么想也合情合理，但对我来说，广岛和长崎是完美的旅行目的地，特别是长崎，如果要选世界上最美的城市，我会投长崎一票。JR长崎站地处九州西部尽头，下火车到出站就3分钟，如果你是从博多这样的枢纽站过来，会惊讶于这个城市的火车站如此袖珍。出了检票口是JR站的小广场，周围照例有百货公司和特产商店，但和其他日本城市比，你望向城市时会发现此刻自己正在山脚下，不远处就是一座山，高高的人行天桥可达山的半山腰，长崎原来是一座山城。

长崎的山是平缓又起伏的，就和这座城市的历史一样交织着不同文化的痕迹。在某些地区地势平缓，但突然又呈现近乎九十度的陡坡。上上下下是游荡长崎的体验。在JR站前的重要景点指示牌上我已经发现了预订旅馆的名字，可见“坂本屋”在长崎算是大名鼎鼎了。坂本屋这样的日式旅馆准确地说叫“料理亭”，顾名思义，主要是餐厅，顺便兼顾下旅馆业务。在这种传统日式旅馆一般房费都包含了早晚两餐，可以省去每天到处找吃的精力。据说日本是人均拥有饭馆数量最多的国家，所以对选择困难症患者确实不友好。好的有名的饭馆要提前预约，即使不预约，也要去排队，排1-2小时那是家常便饭，街边小店又不敢随便进出，怕遇到“黑暗料理”傻傻不知吃了一堆什么东西。

坂本屋从JR站步行10分钟左右即到，位于一个陡坡的上边，古老又豪华的一座淡黄色日式房屋，穿过面前小小的庭院就能到玄关。在门口就碰到热情的女将迎接，进屋脱鞋，需注意将鞋头对准外边，一说是方便出去穿鞋，更多的说是如对准里面会带来晦气。在办理入住时会详细询问早晚餐的时间，到预订时间会有人来敲门带你去餐厅。日式旅馆普遍房间少，我在坂本屋三天没遇到其他任何一位入住客人，吃饭也都在一个封闭房间里，晚上散步回来偶尔能看到来吃饭的客人。日式旅馆是体验日本文化的重要一环，在这里你会获得空前的关注度，旅馆在掌握你个人习惯后会一次次给你惊喜。第一天晚餐后去散步，第二天晚餐后，走到玄关，看见鞋早已早早准备好了，老爷爷也站在门口迎送你了。每天下午回房间也会有冰水和热水，在你吃晚餐的时候，神不知鬼不觉榻榻米上已经铺好了被褥。传统日式旅馆能体验到最真实的日式服务，但对于习惯住西式酒店的客人会有点不习惯。这种不习惯来自对自由的限制，你会感觉到自己无时无刻被监视着，房间里也不敢随意摆放行李，甚至有的更加传统的日式旅馆没有私人浴室，洗澡都要预约。对于西方人来说，日本的传统文化讲究的是无微不至、宾至如归，但实际上有点不方便，过分热情在西方文化中显得有点突兀，但却是是日本乃至东方社会的服务之最高境界也。有些日式旅馆为了保持传统，连淋浴也不装，只有木制的澡盆。泡澡在日本文化中基本就和吃饭一样重要了，连最便宜的酒店，即使把床的比例一缩再缩，也要给浴盆留够空间。有资料显示日本心脏类疾病死亡率高，和爱泡澡脱不了关系。

长崎靠海，又是天然良港，所以渔业资源丰富。街上好多鱼料理店。坂本屋也是鱼料理为主打的料理亭。从早餐开始，金枪鱼、鳗鱼、鲈鱼、秋刀鱼各种鱼开始粉墨登场，赤身、烤鱼、炖鱼，全是优质蛋白质。配上腌制物和新鲜蔬菜、味增汤就是传统日式料理架构了，当然少不了白米饭，配上滇物，吃上三碗都没问题，出去走上一天都不饿。虽然没有传统京都怀石料理那么多形式，但每道菜端上来服务人员都会给你解释，虽然不怎么听得懂。

日式旅馆房间由于建筑本身普遍都有几十年的历史了，像京都的俵屋都120余年了。即使返修过，走在房间中还是会免不了有咯吱咯吱的声音，让人生怕打扰了楼下的人。房屋老还有个毛病就是蚊虫会比高层建筑多，不管怎么打扫这点也会难以避免。采光也是个问题，在城市中的房屋普遍不高，左邻右舍一遮一档，这屋里再加上隔窗简直白天都要点灯才行。谷崎润一郎的《阴翳礼赞》却对这种日本式的幽暗赞赏有加，在这种空间中即使一束微光也能创造出独特的美学感官来。像沟口健二和成濑巳喜男这样的偏重日本传统文化的导演更是喜欢用这种特殊的光源效果来营造空间，传达出这种幽暗背后的哀怨、愁怨和悲怨。

当你拉开那一扇扇的隔窗，也许正是一步步走入到日本从前的生活方式中，这个国家对于传统似乎有一根筋的固执，就如同曾经因为糖是奢侈品，不会经常吃，所以在点心里加许多糖一次吃个够的传统，现在很多传统老铺的和果子，依然还是原来的配方，甜的腻人。

1945年8月9日，当装载着原子弹“胖子”的美军的轰炸机离开既定目标小仓到达长崎时，他们发现其实长崎的能见度也不好，乌云笼罩的城市上空难以看清地面目标，但就在飞机盘旋的时候，中午的阳光突然突破了云层的阻碍，一小片云朵被炸开，而这朵云层下面刚好就是三菱的军工厂，飞行员不会错过这转瞬即逝的机会，“胖子”被投在了长崎上空。后面的历史在长崎原爆资料馆都能找到。由于能见度的关系，其实原子弹并没了命中军工厂的目标，而是几乎落在了曾经亚洲最大的天主教教堂浦上天主堂上空，浦上地区位于长崎的市郊，顷刻间这个区域的近三分之一的人失去了生命。

如今从长崎市区乘坐有轨电车20分钟就能到达浦上地区，从电车站向山坡上步行十分钟就能到达长崎原爆资料馆。其实你在乘车和步行的过程中就能发现长崎与广岛同为被原子弹轰炸过的城市，两者也有很多不同。广岛由于地势平坦，原子弹又落在城市中心区，所以城市几乎是在废墟上重建的，马路和建筑都比其他日本城市更显现代化。而长崎市中心仍然有许多古老的遗迹被保留了下来，这也是因为长崎建在绵绵起伏的群山之间，原爆中心所在的大埔天主堂刚好在群山中的一个盆地里，也因此四周的山缓冲了原子弹辐射的威力。如今的浦上地区非常安宁，很适合来此追悼历史。在原爆资料馆旁边是栗生明设计的遇难者和平祈念馆，这里虽然免费参观，可是人气完全比不了旁边的资料馆，但一定不能错过。进入祈念馆的入口是一圈圆形的浅绿色塑料板围成的环形步道，走在步道上，有水流的痕迹，仿佛走入另一个世界，肃穆而庄严，在环路的尽头是下行的步道，可以走入地下的祈念馆核心区域，这里面有存放了所有遇难者名册的纪念馆。当你走入其中，发现原来地下的部分和上面浅绿色的围栏是一体的，是由一根根柱子构成的空间，空间中存放着名册。在后面还有文献室，可以用电脑平板作画写留言，会一直保存，另一个房间可以观看和听幸存者的证言，还有纸质的资料可以阅读。从祈念馆的图片墙可以直接通往纪念馆。纪念馆的入口同样是一圈圈的圆形环路，从开始的1945年8月9日可以如时钟般一直走到现代的时刻，在经历这几十年的时空隧道后就能来到资料馆的入口。在资料馆中你能看到浦上天主堂的原貌和“胖子”的复刻版本，还有许多照片和物品，有个永远停留在原爆时刻的挂钟，由于许多成年男性当时在外出打仗，所以遇难者大多是妇女和儿童，还有许多朝鲜劳工。在资料馆的一块区域专门有永井隆医生的介绍，医生当时已有白血病在原爆中失去了妻子，但他迅速投入到救灾之中，在原爆之后还笔耕不辍为受到原爆创伤的孩子募捐。永井隆医生因此也成为了长崎的象征，在灾难过后能重新出发，在废墟上重建家园。资料馆不大，但看点挺多，在资料馆后半部分展现了国际核裁军的艰难历程，一个巨大的模型展现了如今核弹头的分布，非常令人震撼。在出口处可以取阅各个语种的《长崎和平宣言》，在宣言书中，长崎对日本政府对核武器的暧昧态度提出了批判，作为世界上唯一一个被爆国，日本应该率先加入禁止核武器条约，切实履行起国际责任。联想到福岛核电站事件，核威胁是近代日本挥不去的梦魇，从昭和到平成，虽然深受其苦，但又不忍放弃，危机与恐惧都是过多思量的副作用，只有彻底地认识到和平的价值才能真正从核威胁中解脱，广岛和长崎两座城市也以自己的力量在发出呼喊。长崎因为是山城的缘故，和平公园分为了几块，从资料馆到中心区还要爬坡上坎，原爆中心区屹立着一个黑色的碑，旁边就是残垣断壁的浦上天主堂，如今在离原爆中心区不远处，重新修建了浦上天主堂。从中心区过马路才能到达和平公园的地标建筑和平纪念像，这座青铜雕塑以和平之神强健的体魄告诉大家长崎这座城市的生命力。在和平雕像旁边有各国捐赠的纪念像，中国的是和平女神像，据说在北京也有个一样的。时值正午，刚好一个小学举办课外活动，在和平纪念像下集合，唱歌然后朗诵，最后默哀。非常有仪式感，许多外国游客都驻足观看，巧合的是在广岛时也曾经遇到过，看来这属于经常性的活动。相信不管是广岛还是长崎只要把和平的信念一代代传递下去，人类消除核武器这微弱的希望就终究有实现的那一天。

背负血泪历史的天主教遗址、富有中国特色的唐人街、明治年代各色的西洋建筑，日本传统的寺庙和神社，坂本龙马的石头小路，这些都点缀在长崎的街道上，颇有中穿越的色彩。虽然长崎是山城，但步行还是最好的浏览方式，在日本会发现步行的乐趣，虽然城市的公共交通系统四通八达，干净整洁的人行道，会主动礼让行人的机动车司机，极好的绿化和风景，不期而遇的小店，都是步行的乐趣，这比一个个打卡标志性景点更加有趣。从浦上地区开始是游览长崎的最好方式，这样你可以不走回头路地走完整个城市的主要区域。从浦上地区往长崎站方向走，会看到二十六圣人殉教纪念馆，是日本政府在16世纪迫害基督徒的见证，据说有6个西班牙外国传教士和20个日本基督徒，加起来就是26位。由于时间比较赶就没进馆内部参观了。在纪念碑旁边有个高迪风格的教堂，但正在维修中，也算是对这6位西班牙传教士的另一种纪念吧。远藤周作的《沉默》作为一部广为人知的小说，记载了这段历史，去年还刚刚被马丁·西科塞斯重新搬上银幕，据说在长崎的郊区还有一座远藤周作的纪念馆，就建在海边，非常漂亮，还是因为时间紧张只能放弃了。

从长崎站往长崎市区走，会经过一段寺庙集中的地区，比较有名的有崇福寺和圣福寺等，都带有浓重的闽南风情。再往前走就能看到唐人街了，在唐人街前面就是长崎的核心购物区思案桥，在这条通往长崎港的浦上川上还有许多石拱桥，比如说眼镜桥，两个桥拱和水中的倒影组成了一个圆形眼镜的样子。在眼镜桥下还能看到数十条密密麻麻的各色日本锦鲤，五颜六色、肥硕可爱，适合来此拍照喂食小憩。顺着浦上川走，在入海口附近能看到隈研吾设计的长崎县美术馆，分为两块，中间由川相隔，在美术馆可以俯瞰美丽的长崎港，旁边就是一大片的草坪，每天晚上都来此地躺着看星星、看游轮、看夜景，非常享受。沿着海港往西走就是长崎有名的荷兰坡了，这块地区也是长崎几个主要景点集中区，很多坐游轮来的旅客和大巴的团体旅客基本都在这边活动。如果你想避开纷纷扰扰的游客队伍，建议走一条相反的路浏览。我也是阴差阳错地误打误撞发现的。避免直接奔赴主要景点戈拉巴园，而是从旁边的小道绕上荷兰坡，在这块清净的半山腰看看几座浅蓝色的荷兰式木质住宅，即使你不进去参观，拍拍照片也非常上镜的，从荷兰坡石头路沿路下来风景也很美，会路过一座很有历史感的医院。走到公路上后不要往下山的方向走，而是从一旁的岔路进去，在一片居民区中会发现一个室外电梯，方便住在山上的居民的。坐上电梯直接登顶，就会来到一个小花园，长崎美景尽收眼底，不远处的长崎港，繁忙的游轮，长崎错落有致的街景，看似凌乱，实则精致，凉风习习，吹散了徒步的疲惫。在此逗留后，发现一旁还有电梯，坐上去就能直接到达山顶了，而山顶就是戈拉巴园的后门，从后面走可以避免上来再下去的重复运动了。戈拉巴园实际就是长崎明治时代欧美人在长崎集中居住区，里面有一栋栋样式不同的别墅，里面有关于屋主人的资料介绍，半山腰有个蝴蝶夫人像，普契尼这个故事就发生在长崎，据说这个像的原型是日本著名的歌剧演员三浦环。在戈拉巴园的入口可以看到很多壮观的彩车，都是长崎最重要的节日宫日祭是使用的，彩车被制造成船的模样，上面有西洋装饰和日本装饰，也有中国传统的龙的图样，完美结合了长崎多元文化的各种特色。宫日祭为每年的10月7日左右，就在我离开长崎的几天后，当时想赶上节日，奈何节日期间的住宿一是紧张而是奇贵，只能无奈错过。这次在长崎处处可见节日前的氛围，在思案桥，有的店铺赞助的彩车已经提前亮相了，而在诹坊神社外也开始搭建庆典的舞台了。

戈拉巴园外和日本其他游客集中区一样有许多贩卖千篇一律纪念品的地方，在下山的拐角处室大埔天主堂，今年刚刚列入世界遗产名录，天主堂旁边是有名的长崎蛋糕文明堂，许多日本学生在此参观完后带着一袋袋蛋糕心满意足地离开。这种蜂蜜和鸡蛋制作的西洋蛋糕虽然简单但口味仿佛，作为长崎必买的伴手礼，其特点也完美贴合了这座城市的特色。

在成濑巳喜男的电影《浮云》中高峰秀子饰演的女主角认识了有妇之夫，但男人却怎么也不离开妻子，在一次伊香保温泉的旅行中，男人又和别的女人勾搭上，只留下孤独的女人独守空房。成濑巳喜男喜欢用人物视线来传到情绪，在温泉旅馆那场著名的场景中，昏暗的灯光下，两个人的眼睛望向了相反的方向。同样，《意乱情迷》最后的温泉小镇也见证了男女主人公最终不得不分开的宿命。志贺直哉的短篇名作《在城崎》里，城崎温泉让三次生死改变了作者的人生观，其死亡的寂静与无常，正是传统日本生存哲学的所指。

在日本不大的版图上，却分布着为数众多的温泉小镇。在地热活动频繁的九州，温泉更是显著特色。寒冷的冬天，在温泉中泡澡，望着白雪飘落，全然日本式的美景。关于温泉的旅游指南也颇受欢迎，在各大书店旅游专区都能找到。从长崎到谏早后就能乘坐巴士穿越岛原半岛。在岛原半岛中部的云仙岳是长崎县著名的旅游地区，其温泉和食品制造非常有名。云仙是日本第一个国家公园，其“地狱”（温泉形成的特殊地貌）景观也赫赫有名，当然火山喷发的地质灾难也是云仙历史的一部分。巴士行驶在岛原半岛崎岖蜿蜒的公路上，一旁就是海湾的美景，在行驶到高处时还能看到山下的美丽小镇，依山傍海，蔚蓝的世界，仿佛有种时空的穿越之感。巴士上几乎都是当地的老人，在这个旅游淡季，很难寻觅到游客的影子。半岛地区地势复杂，天气也多变，在穿越一座座高山时时不时会遇到斜斜落下的雨丝，公路两边茂密的森林配合，突然离开城市地区，时间也慢了下来。巴士行驶了一个多小时就到达了云仙，下车就是旅馆。

温泉旅馆最有特色的当然就是温泉，走在云仙的街道上，一股股硫磺味道扑鼻而来。而小镇周围的建筑却充满了童话色彩，尖尖的红色屋顶和典型的西式门窗，当然也有传统的日式汤屋，像极了《千与千寻》中的景色。由于天气为多云，云层厚又有些小雨，故放弃了登顶观景的计划，安排在小镇附近漫无目的地走走。在小镇中心就是赫赫有名的“地狱”，烟雾缭绕，味道刺鼻。走入其中，温度骤升，看着在石灰中不断涌动的蒸汽，仿佛真步入地狱之中。据说在17世纪著名的“岛原之乱”中，基督徒们的反抗被镇压，幕府将基督徒们杀死在云仙。往山里走不久就能到达殉难地，看来云仙地狱确实是名副其实的地狱了。

从小镇主路向山上走，风渐渐大了，不一会就离开了镇子，来到了看不到一人的野外。半山腰有个高尔夫球场，沿着球场的小路走走，风吹动着巨大的芦苇，树木叶子沙沙声不断传入耳朵，加上一路上许多被吹折断的树枝，森林里幽暗的恐惧感来袭。但还是一路向前，因为总觉得前方会有不同的美景。不知不觉从3点走到了6点，天色渐渐黑了，雨也渐大，必须掉头返回了。从幽幽森林中走出，看到城镇，又有了回归人类社会的小庆幸，不得不说，日本太适合漫步了，一趟回来，脚上已起了两个泡竟然浑然不觉。

预约7点晚餐，还有1个小时，抓紧时间泡温泉。这家温泉屋历史较久，有室外和室内各四个汤，每天男女互换。日本温泉有一套复杂的礼仪，先要穿好浴袍（光捆腰带就浪费了不少时间），在进入汤池前先脱去木屐，然后一丝不挂地去坐下来清洗身体，之后才能进入池子，而且毛巾之类严禁接触池水，不能在里面游泳。温泉也切忌不能泡太久，十分钟左右合适。也许是快到饭点了，整个池子就我一个人，望着窗外的群山渐黑和雨丝渐密，仿佛一瞬间能找到为什么日本人如此热衷于温泉的理由了。当然，泡完之后记得在自动购物机买盒冰牛奶，那才是真正的享受。

晚餐如之前预料的那样丰盛，以为菜已上完，酒足饭饱回房间了。没想到不久有人敲门，原来是餐厅服务员，带来了糕点，说怎么没吃完就跑了。所以在日本吃饭不能太着急呀，平日里吃食堂吃习惯了，慢慢享受下美食的乐趣也是温泉旅行中需要去体验的呀。

关注电视新闻，25号台风预计后天在九州西部近海掠过。赶紧调整计划，明日直接奔赴博多购物，以防台风来袭店铺关门。第二日，天空放晴，云仙亮了起来，不禁感叹，今天上山一定能饱览岛原美景，但时间仓促也只能留在下次弥补遗憾了。提前半小时到巴士站等从岛原那边开来的巴士，没想到巴士却和时刻表一分不差地停在了我的面前。

虽然巴士转火车，但也出奇地便利，1个多小时后，从岛原的山林中就置身九州最大的城市福冈了。福冈真正算是这趟见识过的最大的日本城市，就连红灯区的规模都比广岛和长崎大不少。从博多站出来，已感到天空云层的变厚，但阳光仍然能穿透云层，算是好天气吧。

抓紧时间出发，作为步行爱好者，走一路逛一路是永远的真理。没走多远，博多的城市特色就展露无遗。一是拉面，九州拉面最出名的就是博多，当然据说熊本和鹿儿岛也不赖。在主街的黄金地段远远就能看见壮观的一兰拉面总店，这里可是一兰拉面1960年诞生的地方，与其说是“店”，不如说是“楼”，完全就是一栋楼，巨大的招牌，和其他地方比，这里除了正宗，最大的好处应该是不用排队。博多拉面被评为日本“三大拉面”，其特点就是浓厚的骨头汤底，熬制得如雪般白。当然博多也不是一兰一家独大，一路上能看见不少拉面店，还有一风堂等有名的连锁品牌，在博多吃次拉面作为游客也算必须打卡的项目了。二是人偶。日本各地都有其特色的手工艺产品，博多尤其多，路上还看到有专门的手工艺博物馆，对于像我这样喜欢传统手工艺品的人，博多真算是名副其实的购物天堂。在博多，购买人偶的专门店不多，需要提前做做攻略，但如果你瞎逛，也一定会遇见一家的。这种白脸的陶瓷娃娃非常轻，先用很薄的土铸型，烧制成人偶样子后用彩色毛笔上色，不管人偶的服装发型之类的有多华丽，但脸一定是白色的。博多人偶一般分为武士、儿童、美女、和尚几大类，当然也可以定制，还能自己创作，看着满点花花绿绿的人偶，怎么能不搬两个回去呢。三是织物。博多织在日本算是赫赫有名的手工艺代名词，其坚持用传统工具人工制作，其实中国的织物产业也很精细，但经过这么多年，传统工艺耗时费力学期长，已经没多少人坚持了，博多能将博多织技术一直保存下来也算是日本对自己传统文化的一种尊重吧。但也因为如此，博多织可算是价格昂贵，其专卖店基本都分布在福冈的高级商场中。很多日本富有的女士在店里定制博多织的和服，价格肯定是天文数字了，因为一条和服的腰带都要四五千人民币。博多织的价格主要是靠其织的细密程度来决定的，织的细的价格几倍于较粗的，如果游客想带件不贵的博多织物回去当纪念，几百元就能买到一个小包和丝巾。

和日本其他大城市一样，福冈的博物馆也很多，走在路上看到一家“亚洲美术馆”，好奇心驱使走进去看看，没想到还算是福冈的有名景点。其中不光展示日本艺术家的作品，也有极多东南亚、南亚乃至中国的艺术品，以现代艺术为主，不关有绘画，也有雕塑和装置艺术。还有五六十年代孟加拉电影文化繁盛时期的电影海报，手绘风格，色彩丰富，很是好看，在美术馆出口有商店，可以买到不少这种手绘风格的明信片，一冲动在日本买了一堆印度风的明信片。

随着黄昏的到来，福冈开始下雨了，本来想继续往城市中心走的，但雨时断时续很是烦人，在大名见过了福冈的灯红酒绿后也决定离开了。当时没有选择住福冈，主要是大城市宾馆贵性价比不高，加上日本交通发达，住周边小城市可以有超值的享受。由于购买了JR PASS，可以无限次乘坐新干线，所以酒店定在了九州最北部的门司港，这里从博多站出发新干线也就30分钟左右。门司港和本州只隔了一个狭长的关门海峡，对面就是本州最西的城市下关。门司港车站据说是日本最古老的车站，整个木质建筑，连厕所都充满了明治时代的风貌。火车站旁边是个铁路博物馆，算是九州铁道终点的纪念吧。一出车站就感到了海风的威力，几乎无法走路，看来这25号台风绝不是浪得虚名。好在门司港不大，酒店建筑在这里也算鹤立鸡群，很扎眼，没走多久就能到达。酒店就在关门海峡边上，在房间里通过大窗子能看到海上的轮船，还能看到对岸下关市的璀璨灯火，颇有种梦幻的感觉。第二天一早，当阳光通过窗子洒进来，几乎可以完整看到整个关门海峡。在酒店早饭就能吃到门司港最有名的食物--咖喱饭，和印度的马萨拉不同，日本人喜欢的咖喱更像是浓厚的肉汁和西红柿等蔬菜的混合物，没有特殊的香辛料加持，味道更加偏甜口。照例关注日本气象厅实时信息，25号台风预计今天下午1点离开九州地区，汲取在广岛时的教训，必须走出去，没想到天空异常地晴朗。

头顶烈日当空，丝毫没有台风来袭前的预兆。从门司港可以走过长达2公里的海底隧道到达下关，隧道入口较偏僻，在关门大桥下面，当走到隧道入口时已经消耗了不少体力。在隧道中部有个有名的打卡拍照的点，就是本州和九州的分界线，跨出一步就可以到达本州地区了。从隧道出来能看到一座关于坛之浦海战的雕塑，描述了日本平安时代平氏与源氏之间惨烈的源平合战的情况，最终在这里平氏大将陆续投海自尽，氏领袖平宗盛及子平清宗、妹平德子企图跳海自尽，但为源义经所救。而年仅8岁的平氏血脉安德天皇则由祖母平清盛之妻二位尼夹带日本的国器之一“草薙剑”(天丛云剑)挟抱跳海身亡。在雕像一旁有个手印，仔细一看原来是泷泽秀明的，在2005年的时候，泷泽秀明演过一部大河剧《义经》，泷泽秀明在其中就饰演源义经，源平合战里的大英雄。沿着海边走着，突然风力加大，已经到了走不动的程度了，本来打算去市场打卡下下关最著名的河豚料理，但看这天气，商铺多半得歇业了。天气说变就变，只好坐公交去下关站转车去博多了，看消息说福冈的大商场并未关门，还得抓住这最后的机会购物呢。路上看到一个路标赫然写着“李鸿章道”旁边还有个日清战争博物馆，恍然大悟，原来下关就是旧称的马关，当年日清战争后李鸿章来谈判，还被暗杀过，暗杀地点据说就是李鸿章道，还知道一个八卦，伊藤博文选下关签条约其实是想顺便来吃吃河豚料理。估计专门来这个景点的中国人不会很多，毕竟是一段难堪的历史，但如果有机会，下次还是想来看看这个博物馆。

果然，新干线从新大阪方向开来的列车并未停运，得以顺利到达博多。刚好中午时分，台风掠过的痕迹还是随处可见，小店也几乎都关门了，几个大商场还是人潮涌动。不知不觉逛到了下午，台风已经彻底走远，博多的周末也才刚刚开始。

在日本的最后一日，返回广岛还有个很期待的项目，就是去看看广岛最受欢迎的棒球队--东洋鲤鱼的比赛。到达广岛站时就感觉到比赛日氛围的不一样，不仅是找不到一个空着的自动存物柜，还看到一大批从周边县市赶来的全副武装的球迷。好在酒店不远，去酒店存放了行李就直奔马自达球场。根本不用开导航，因为只要跟着一批批球迷走，就绝对不会迷路。球市火爆的广岛，一票难求，之前做好攻略后发现官网早已售罄，只好求助日本的高价转票网站。勉强买到了内野自由席的位置。但还是小看了广岛球迷的热情，大家拖家带口早早就来占领位置了，吃的拉面关东煮和炸鸡已经准备好，我才匆匆忙忙赶到，茫茫的自由席早已被全部占满，只能找到最高处一台阶上坐下，不过居高临下视野无遮挡无死角，只是看不清球员而已。球迷整齐划一训练有素，各个和选手一样身经百战，大屏幕介绍主队队员，每个人都有不同的助威口号，一时间比赛还没开始就感受到热烈的氛围。由于前几日，广岛已经得到了分区冠军，这场与横滨的比赛是分区赛的最后一场，虽然结果不重要，但意义巨大，能不能为本赛季完美收官，为“全日本”赛奠定好基础，球迷还是有许多期盼。魔鬼主场的恐怖之处还表现在客队球迷就只能在内野的最左边上层看台有小小的一块地方，满眼的红色，就那一块蓝色，看着也挺可怜的。但比赛开始，横滨好像并不是来走过场的，接连安打得分，广岛也很不容易咬住了比分，并在第六局利用安打反超了1分，在第七局还有个仪式，就是全场要唱歌放红气球，好在之前做过攻略，早早占据有利位置打开手机，后面才赶过来拍的小哥就没这么好的视野啦。在数千的气球在空中乱舞的时候，横滨队却在默默积蓄力量，在第七局打出了1分的本垒打，在第九局也利用广岛失误得到1分，广岛虽然努力追分，但还是回天无力，最后一场比赛以1分的失利告终。由于是最后一场分区赛，比赛结束后，选手并没有走，而是举行了一个小仪式，感谢了球迷，现场大屏幕上还显示今年马自达球场的入场观众创下了新记录，2232100人的球团记录也印证了广岛三连霸的成绩绝不是浪得虚名。回国后也一直在关注鲤鱼在“全日本”的表现，但还是很遗憾输给了福冈，只有期待明年再战了。

中午开始的比赛一直打到黄昏，太阳落山，马自达球场上空被橘红的晚霞笼罩，看着远处奔驰而过的新干线，似乎找到了广岛人如此喜欢这支球队的理由。走出体育场随着大部队去了纪念品商店，来广岛带几件鲤鱼队的纪念品才是最正宗的伴手礼呀。购物欲没忍住，从纪念品商店出来又跟着大部队到广岛站特产商店一顿买，所以说购物才是日本真正的全民运动，棒球比赛就像是一个聚会的理由，大家为喜欢的球队加油，和家人朋友吃饭购物，感受这种归属感才是自我存在的最好证明吧。