当我走进西夏

风，河套平原上呼啸而过的风。

雪，苍凉的贺兰山上，披挂着的雪。

这是当我走下游览车，一步步靠近着西夏陵时，最直接感受到的事物。

反倒是正中央的土包，背枕着连绵不绝的贺兰山，在这辽阔的画幅中显得有些不起眼。

但随着我穿过南角台、阙台、外城碑亭、月城、献殿，（现在他们都不过是一个个低矮的土台子），逐渐踱步到陵台，也就是那个土包下，才意识到它是那么巍峨，足足有 20 米高，矗立在眼前，挡住了远处的山，也把呼啸的风拦截成两半。

你无论在视觉，还是听觉上，都无法忽视它的存在，甚至只注意到它的存在。

这就是李元昊所安葬的地方了，一代英豪，西夏的开国皇帝，就在这里沉睡了千年。

最早对西夏感兴趣，是很小的时候在中央六台看到的一部电影叫《西夏路迢迢》，剧情不记得了，就记得一队党项人在荒凉的戈壁里艰难地走着，队中的孕妇还在黑夜的寒风中诞下一个男孩。

对这个民族的同情和好奇，就此种下了。那时我并不知道，在华夏文明的主流叙事中，原来他们才是外敌。

后来少年启蒙，读《上下五千年》，再往后又在历史课上学到了西夏、宋、辽绵延的兵争，还有长达 22 年的蒙古灭西夏之战，我对这个在夹缝中生存壮大、甚至硬扛熬死了成吉思汗的国家，以及一手建立它的李元昊，愈发地感兴趣。到曾经西夏存在过的土地上走一走，看一看，成了我的一个心愿。

如今我来了，吃过热腾的羊杂汤（相传一千年前的西夏人就在吃），看过贺兰山的远古壁画（也许一千年前的西夏人也看到过），渡过落日下的黄河（这样的大河落日，一千年前也曾出现在西夏的土地上），最终站在了李元昊的陵台前，抬头仰望着它，像是老友重逢。

它是那么荒凉，经历了三十万天的风刮日晒，经历了从蒙古人开始、一代代人的洗劫破坏，余留下的，就剩这孤零零的土包，和土包前陨石坑一般巨大的盗坑。

可我并不失望，我甚至觉得眼前这副景象，就是最合理也是最美的。挂雪的苍山，茫茫的平原，静谧的大河，就该搭配眼前的残垣断壁。就像大口嚼着手把肉，就该再来一盅辣辣的白酒。

它就像是一幅画里的留白，恰好给了我无限的空间，去想象曾经这里的样子。

李元昊戎马一生，征战四方，与辽宋抗衡多年，胜多负少，几乎是从两个大国手里一点一点抠下的疆土。称帝那天，我想他一定喝了不少酒，顶着狂风，望着远山，念叨着他直捣关中的大志。

他这么豪气的人，给自己选起长生地来也很霸道，要靠着贺兰山，要俯瞰着整座平原，也许还脚踏着渗到地下的黄河。帝陵也一定修造得很壮观，城墙高耸，佛塔矗立，单是屋脊两端的琉璃鸱吻，就那么硕大，可想而知，原本存在于此的陵寝宫殿有多么气势恢宏。

可笑可叹的是，这么一个英雄人物，最终却因为强娶了太子妃，死在亲生儿子的剑下，壮志未酬就草草收场，躺进了这块土地。

李元昊啊李元昊，你看，一千年过去了，硝烟起又落，风沙去又回，那些雕栏画壁又在哪里，那些美酒珍馐又在哪里，那些赫赫战功，那些征战厮杀来的疆土又在哪里。反倒是这些个土包，最经得起时间的拷打。

他们站在这里，浸润着黄河水，生吞着银川平原的烈风，远眺着贺兰山的雪。

在这个清明节的下午，我哪也没去，就在这些个土包前静静久坐，就像跟老朋友促膝坐着，也不说话，但就觉得安心。

不管生前是怎样的雄图霸业，大起大落，身后能长眠在这样一块地方，这辈子值了。