有個库车 | 一个人的龟兹，克孜尔石窟

库车，原计划只是喀什旅程中的一个插曲，直到来了新疆才意识到，它，应该才是我南疆之行的主角。

大概我的认知还未出关（嘉峪关），广阔的西域仍然是一片茫然和无知，对西域地名哪个名字印象深刻，大月氏算上一个，而龟兹只能说，听过。

龟兹，在哪？如今的阿克苏地区库车市。第一次知道库车，还是因为订返程机票。因为我不想从喀什返程，于是就搜搜它附近城市，只见电脑屏幕显示“库车龟兹机场”，“龟兹”，两字瞬间打开我本能的好奇心。

朋友问我， 喀什不好玩吗？为什么还要去库车？因为独库公路？ 不，因为龟兹，我回道。

龟兹？有什么？ 克孜尔石窟、苏巴什佛寺、克孜尔尕哈烽燧、克孜尔尕哈石窟 ......

龟兹，以佛教驰名的一个西域大国，古印度、希腊-罗马、波斯、汉唐四大文明在此交汇，据说中国佛典中的“佛”字，最早也是间接通过龟兹文翻译而成，一代大德高僧，鸠摩罗什，就是龟兹人。

抵达库车前，我只知龟兹为佛国圣地，当在搜索栏输入“龟兹”，得到的答案，不仅有佛教，还有龟兹乐舞，殊不知这五旦七声的乐律，对后世的东亚音乐发展有过很大的影响。

“屈支（龟兹）国……管弦伎乐特善诸国。”玄奘曾在「大唐西域记」中这样记载龟兹乐舞，「新唐书」载乐工分四部，第一部即龟兹部，而根据史书记载，在唐玄宗的推崇下，龟兹乐舞，几乎风靡整个唐代。然而随着时间流逝，龟兹乐舞，终究没逃脱失传的命运，就像胡旋舞一般，如今，只能在龟兹石窟中寻找曾经的风采。

从喀什出发的T270次，在南疆铁路上哐当了一夜，等到达库车车站时，太阳刚刚升起，出站立马坐车朝着拜城方向前进，心心念念的克孜尔石窟，仿佛就在眼前。

对克孜尔石窟的执念，源于对龟兹的同情与鸠摩罗什的好奇。我在朋友圈里这样描述。

15世纪初，龟兹国不幸亡国，延续了一千多年的佛教文化正式告终。包括克孜尔石窟在内的大量佛教遗迹被严重破坏，这是龟兹石窟的第一次浩劫。

19世纪末20世纪初，德、日、俄等外国探险队，又来到龟兹地区盗劫了大量壁画、泥塑等，这是龟兹石窟遭受的第二次浩劫。

龟兹石窟，是由克孜尔石窟，库木吐拉石窟，森木塞姆石窟，克孜尕哈石窟，玛扎伯哈，托乎拉克埃肯石窟等大大小小石窟组成。

克孜尔石窟，是目前唯一开放的龟兹石窟，石窟区被分为谷东区、谷西区、谷内区、后山区，位于拜城县克孜尔镇，木扎特河河谷旁的明屋塔格山悬崖上。

200多个石窟，开凿于公元3世纪，公元8-9世纪逐渐停建，这是中国开凿最早的大型石窟群，比开凿敦煌莫高窟还早300年，是西域龟兹国最重要的文化遗存。

根据龟兹研究院公众号推送的消息，克孜尔对外开放的6个石窟为谷西区8、10、27、32、34、38窟，实际当日参观为8，15，17，27，32，34窟，其中15窟为僧人起居窟，无任何壁画，被称为伎乐窟的第38窟，当日并未开放。

来克孜尔之前，我没有做过什么功课，想把新鲜感一直保持到最后，虽对自然风化和人为损坏有一定的心理准备，但当我走进第一个石窟内，还是被眼前残破不堪的景象所震惊。

不同于莫高窟和榆林窟进窟后的眼前一亮，开放的克孜尔石窟内满目疮痍，风化脱皮的墙壁，露出原始的土黄色，壁画上的飞天、菩萨刀痕累累。

被挖掉的眼睛，被划掉的菩萨面孔，被刮掉的金箔袈裟，盗割未遂壁画被切割的痕迹....

留存于世的壁画，不在墙壁高处，就在石窟顶部，石窟内基本没有一个完整的壁画，而应该有菩萨像的位置，一切都空空荡荡。 我好奇的向询问讲解员，龟兹供养人有吗，想知道他们长什么样子，讲解员指向侧面的墙角，空空的位置，无奈述说曾受过的耻辱与磨难。

克孜尔石窟因所处西域，风格仍属于古印度犍陀罗风格，使用凹凸晕染法的绘画，让壁画的立体感表现得特别强烈。抽象山形的菱形格画，是克孜尔独有的绘画形式，每一菱形，都在讲述一个本生故事。

白、黑、绿、蓝，四种色彩在壁画中相互搭配，颜料仍为天然宝石及植物颜料制成，绿色是绿松石，褪成黑色的以前是暗红色的朱砂，而我最喜欢的是那青金石制成的蓝，自然光下呈现为海蓝色，手电照射下呈现为宝蓝色。

这深邃的蓝色，第一眼，就让我过目不忘。看似普通，却不平凡。看似庄严，但又随和。

克孜尔石窟第八窟 飞天

我喜欢壁画中的歌舞者与飞天。

当走进第8窟，立马就注意上窟门上部的伎乐飞天，与其他石窟或全为男性，或全为女性的飞天形象不同，第8窟的飞天是以男女成双成对的形象出现，一黑一白，女性飞天穿着龟兹服饰，一手托盘，一手散花，男性飞天则手弹五弦琵琶，神态自若，十分精彩。

当走出克孜尔石窟，站在高处的扶手前，眺望木扎特河河谷，一种阔然开朗的光明，迎面而来。

佛教，从西方到东方，从古印度到西域，经过龟兹，高昌，到敦煌，长安，再远渡东洋。

年轻的鸠摩罗什，在不远处，身躯雄健，头微倾俯，沉静凝思。

一个人的龟兹，未完待续 ......