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查看话题 >阿拉斯加之五：栖居德纳利
阿拉斯加地域辽阔，国家公园土地也很富余，最负盛名的德纳利国家公园及保护区(Denali National Park and Preserve)——即曾经的麦金利国家公园(McKinley National Park)——面积比美国东部的新罕布什尔州(New Hampshire)还要大。
我们早晨六点半从阿拉斯加最大的城市安克雷奇(Anchorage)乘旅游大巴出发。刚上大巴，司机兼导游开始交待注意事项，首先是全程必须佩戴口罩，只有喝水吃零食才能摘下来，接着，司机说，乘客座位头顶的阅读灯十月份才开，乘客们愣了一下，然后都笑了，悟到导游极昼的玩笑话。
前往德纳利几乎是一路向北，头一个小时跨过多条河流，包括靠南的克尼克河(Knik River)及其支流，和靠北的马塔努斯卡河(Matanuska River)及其三角洲，马塔努斯卡河谷便是二十世纪30年代罗斯福总统“新政”徙民拓荒的落脚地，这在第三篇游记里有更详细的记述。
剩下的四个小时，在中途停靠站陶基纳(Talkeetna)小镇，这座小镇曾经的荣誉市长是一只名叫Stubb的姜黄色猫，在世时，每天都有游客和粉丝慕名前来瞻拜奉食，20岁高龄时仙逝。
我在陶基纳小镇宾馆的大厅看到一座巨型的雄性棕熊剥制标本，呈站立姿态，对比身高，我的头又是只到它腹部。这是在阿拉斯加遇到的第一头棕熊。
历经五个半小时，旅游大巴于正午十二点到达事先预订的、位于公园外围的小木屋度假村Denali Cabins。虽说是小木屋，而且价格不菲，经历了阿拉斯加别处的住宿环境后，对这里相当满意。标准间的基本配置都有，包括两张较宽敞的单人床，一张木桌，一个洗手池和隔开的卫生间，实木地板崭新且一尘不染，洗手池里的水源来自新打井的地下水，十分甘甜。更惊喜的是有暖气，德纳利山区的傍晚和清晨温度降至零上个位数，寒气逼人，需要穿棉大衣，有暖气让人踏实。
我们还没吃午饭，结果度假村自己的餐厅“猎物酒菜馆”(Prey Eatery and Pub)只开晚饭，这里前不着村后不着店，我们还没有熟悉度假村在公园的穿梭车(shuttle bus)路线，只能提前消灭本来预备远足用的干粮，打算到公园游客中心隔壁的餐厅解决午饭，到了那儿，傻眼了，门上一个布告“因为疫情缘故，本餐厅2021年不开放。”
这下没招了，不能为了觅食耽误半天的游园行程，决定还是走一个叫做马蹄湖(Horseshoe Lake)的森林布道。地图距离只有2英里(3.2公里)，原本不算吃力，走的时候发现要下一个落差较大的坡，才能到达这条路线的主要景点马蹄湖的跟前。一路下来，经过一条完全就是动物世界里棕熊捕鱼的河滩，可惜(庆幸)没见到棕熊，接着沿湖走，遇到一个由河狸(beaver)筑成的湖坝，生生把湖的一角拦成一座小型水库，再往前，一只好奇的水獭(otter)在水里仰着漂，把食物放在露出水面的肚子上。面对着悠闲地磕着零食的水獭，我们更加饥肠辘辘了。
尽情欣赏沿湖美景后，我们开始从原路返回，这下是一路上坡，此时我们已经是强弩之末，虽然气喘吁吁才勉强回到来路，每逢刚刚出发的游客迎面而来问我们是不是值得一路走下去，我们都会打起十二分精神说“太值得了，美景都在后头，千万别中途折返。”
半饿着肚子爬上爬下3公里后，捱到了晚饭时间。看着选择有限的菜谱，点了一个蛋白质份量最足的餐——主菜是“野[兽]汉堡包”(Beasty Burger)，肉饼部分是美洲野牛(bison)、鹿肉和牛肉的混合肉饼，味道惊艳，绝不仅仅是因为我们饥不择食。后来在网上找到一张两年年前游客拍摄的菜单，发现这道主菜原本的名称是“野[牛]汉堡包”(Bison Burger)，一字之差，映射出疫情前后野味市场的波动，于是我们这些疫情后出行的游客就只剩混合汉堡可以消受了。
晚上9点多，太阳高度依然近似中纬度地区下午2-3点，但气温却有明显的下降，我已经要穿上夹棉的风衣，才能在外面舒适地行走。两考虑到第二天要起早参加由护林员(ranger)带领的徒步游览，我们预备早早休息养精蓄锐。刚脱鞋走入房间一侧，突然之间感到右脚底仿佛扎进一个铁钉，慌忙抬脚一看，一只黄色的野蜂(bumblebee)奄奄一息，我没留意一脚下去，导致我和野蜂两败俱伤，双双残废——我的脚底瞬间就肿了一块，而且又刺痛又奇痒无比，那只误闯我们地盘的野蜂腹部上翻，翅膀半折叠，费力地试图挪动自己因为与我的脚底接触而发生局部形变的身体。又因为它“及时”地刺中我的脚底，使我没有完全踩下去，感觉它还有生存的可能，又毕竟它伤人纯粹出于正当防卫的，我们来到德纳利，也算是误闯野生动物的地盘，于是把它用树叶铲起来，放到屋外的草地上，让它自己恢复元气。
第二天早上起来，那只原地休整野蜂已经不在原地，也许是有幸重新出发了，也许是不幸沦为食物了。
