以一己之力逆天改命的鸡肋传说

如果一只鸡拥有说话的能力，或许在它临终之际，它会慢悠悠的用那肥硕的凤爪举起一瓶“大绿棒子”，酒过三巡，豪迈的吐出一句 “粉身碎骨浑不怕，要留香气在沈阳”，继而挥洒泪水，潇洒的奔赴向了沈阳人的饭桌，毕竟连肋骨都能被食客们吃的津津有味，此等荣耀不是每一种食材都能够拥有的，但在东北这片广袤的土地上，鸡做到了。

随着鸡架热的兴起，沈阳即将成为全国食客竞相奔赴的下一个热门城市，这座久负盛名的历史文化名城素有 “东方鲁尔” 的美誉，但它还有一个颇为风趣的别名，外地人或许无从得知，那便是 “鸡架之城” 。若你问一个沈阳人： “你们沈阳哪家的鸡架最好吃？” 他必然沉思半晌，然后无比真诚的问你： “那得看你要吃啥鸡架？熏鸡架？铁板鸡架？拌鸡架？煮鸡架？炸鸡架……” “停停停，你随便推荐一个你认为好吃的就行......” “那怎么行，鸡架大事，岂同儿戏？”

上面的对话不过是玩笑，只因沈阳鸡架种类丰富，一只手难以计算。拌鸡架酸甜香辣，榨菜末、香菜末，配上刚刚炸好的秘制辣椒油，注意这里的辣椒油不同于概念里的油，辣椒肉和籽要占七分，油占三分，此为上品，再加上店家秘制的各色香料，种种豪迈的味道相撞于白色的陶瓷大碗中，辣椒油的糊香、榨菜的酸爽浸满了每一丝鸡肉中，酸甜辣在口腔中碰撞，味蕾获得了最大程度的满足。这还不算完，此时必要再来上一碗鸡汤抻面才算内行。一口拌鸡架配上一口温润的鸡汤入喉，满腔的乡情柔散在咽喉中，油脂的香气消散了游子的漂泊之情，这便是老沈阳们怀念的味道。

也有人嫌拌鸡架过于 “清淡”，因此他们更乐于追逐烤鸡架，烤鸡架的秘诀在于火候，火大一分则内里汁水不够充盈，火小一分则外皮不够焦香，缺少了一分焦糖味，方得师傅控制好火候，才能得到一份满是木炭香、焦糖香、酥脆可口，令食客难以停手的烤鸡架。满满的芝麻、孜然、蜜汁甜辣酱均匀的布满鸡架，在炭火的烘烤下，鸡肉渐渐紧实，但汁水仍旧充沛，师傅麻利的将其盛在铁盘上，“嘭” 的一声起开一瓶冰镇 “老雪” ，烟火缭绕的午夜街头，酒嗝一出，一声长叹 “老必了！”。

鸡架最为精华的部分在于鸡脊上的那条软骨，沾着一点碎肉，脆却不硬，满满的调料撒在上面，如果有一天，你爱上了一个沈阳姑娘，请大方地将这条鸡软骨拿到她的面前，给她吧，不用说服自己，爱她就和她一起享受每一次路灯下的炊烟袅袅。

若追至鸡架加工之前，其所指便是一只整鸡去头、去脖、去翅、去爪，去皮，沿着脊骨一分两半，摘掉内脏，用刀背将其拍平便得，在一些肉食爱好者看来实在无趣，然而鸡架的魅力不在吃肉，不在吃骨，而在于食客要不慌不忙，用大量的时间 “嗦喽” 其中的滋味。在如今匆忙的时代里，能坐在街角从容的吃一份便宜的鸡架已是一份奢侈。但其实即便是在鸡架兴起的上世纪九十年代末，人们虽然有大量的时间品尝这份鸡架带来的美味，但那份品尝的心情也并不轻松。

鸡架的兴起源于二十世纪九十年代末，随着下岗潮的来临，国有企业改革或企业重组引发了大量职工下岗，企业用一笔笔或许可观的价钱买断了员工的工龄，以一种不可拒绝的态势冲向了他们的员工。而沈阳作为东北老工业基地之一，其下岗职工多达百万，由此，铁饭碗的失去，让这群员工们掌握了 “有限” 的金钱与“无限” 的时间。曾被杨修叹为 “食之无肉，弃之有味” 的鸡肋便被充满智慧的沈阳人民做了珍馐佳肴，鸡的每一丝肉每一寸骨都物尽其用，这样的待遇，鸡也必然未曾想到。

至此，一件原本熬汤后便会被丢弃掉的食材，机缘巧合下变废为宝。而那些大多数被“丢弃”的人却在改革的浪潮里因生活而迷惘，他们手中握着买断费不知何去何从，日日徘徊于街头巷尾。或许正是在这样特殊的时间节点，“抛弃” 与 “回收” 相遇在布满霓虹的深夜，朦胧的路灯下，喷涌着气泡的 “老雪” 倒映着月光，在光影的作用下酒精催化着每一份焦虑之情，困顿的尽头终被一缕来自鸡架的辛辣鲜香所消解，细撕慢啃中，那份关乎柴米油盐的焦虑随之被吞咽，继而消解在了胃中，从此鸡架开启了它传奇的故事，而下岗的人们在一顿饱餐后重新奔向了生活。

如今，人们的生活水平早已提升，鸡架所带来的快乐早已不仅仅是 “解馋”，三五好友相聚于小店，一打儿“老雪”，几个鸡架，山川湖海、风月少年的谈天，所谓鸡架的滋味便不只是味蕾上的丰盈了。

下岗潮随着时代的发展被越来越多的人遗忘，但鸡架的价格却仍旧低廉，它保持着那份最质朴的美味守候着每一个人，无论富有亦或贫穷。疫情后，让我们邀上三五好友，相约沈阳，一打儿 “老雪”，几盘鸡架，谈天说地，趁着酒劲做着遥不可及的梦，吹着气吞山河的牛，此等人生，夫复何求？

无论此刻的你是否迷惘，来上一份鸡架吧，它肉少骨多，却仍旧能战胜无数的珍贵食材被每一位食客所铭记，而你也终将如此。