没有比一件新衫更无聊的东西了，那不过是一块没有生命的布料

有两个年轻人十几年前在Raf Simons手下做实习生，后来从同事变情人，一起成为他的左膀右臂。名师出高徒，时装记者Jo-Ann Furniss早在2015年就预言他们“毫无疑问将在未来几年从同辈设计师中脱颖而出，成为宝贵的接班人”，说的就是Alaia现任创意总监Pieter Mulier和Bottega Veneta的创意总监Matthieu Blazy。

如果时尚圈也磕CP，那没有比这一对更好磕的了。如今前后脚各自盘下一间时装屋，彼此有所长但又不是竞品。他们甚至是同乡，都来自安特卫普。安特卫普盛产两件东西：钻石切割和时装设计。

Pieter Mulier和Matthieu Blazy就是从老家的店铺收购古董衫开始，一步一步搭建出他们自己的档案馆。2015年，两人花了十天时间做整理，将自己的一些藏品从袋子里箱子里翻了出来，扔也是舍不得的。他们给它们重新造型，由比利时摄影师Pierre Debusschere记录了下来。Pieter Mulier和Matthieu Blazy就是从老家的店铺收购古董衫开始，一步一步搭建出他们自己的档案馆。在Pieter Mulier被Alaia正式官宣创意总监前一年，他就接到了电话。当时他离开Raf Simons和Calvin Klein团队，从纽约回到欧洲，给自己放了一个长假。在接到电话后，他开始大量购入Azzedine Alaia在70至90年代之间的古董衫，尤其是80年代间的作品最为稀有。

事实上，Azzedine Alaia自己就是个了不起的藏家。在他过世后，他的基金会整理遗物整理出Azzedine Alaia自己的藏品，共计超过2万多件旧档案。原来他静悄悄地收集了那么多！其中不乏稀有的Balenciaga、Charles James、Madeleine Vionnet和好莱坞服装设计师Gilbert Adrian这些博物馆典藏级别的珍稀货，他们影响了Azzedine Alaia后来的创作。

“每天早上醒来最快乐的事情就是收快递。”Pieter Mulier说。等亲手触摸到Azzedine Alaia的旧作，把它们翻过来研究其剪裁……让Pieter Mulier确信自己应该接下这个offer。

这些古董衫价值不菲，两人更关心这件东西背后的精彩故事，“它们成了我俩时装史的一部分”，Pieter Mulier说。

“我们喜欢收藏用过、穿过的衣服。没有比一件新衫更无聊的东西了，那不过是一块布料。”Matthieu补充，“而Pieter总是能一眼发现有情感的古董衫，他不是找寻一件名牌，他是在找寻一个灵魂。这是他的本事。”

2015年，两人花了十天时间做整理，将自己的一些藏品从袋子里箱子里翻了出来，扔也是舍不得的。他们给它们重新造型，由比利时摄影师Pierre Debusschere记录了下来。

1920年代的毛线文胸，来自法国品牌Maison Close，搜了下这个没听过的内衣、泳衣品牌，竟然还存在，并且如今又性感又时髦！

同时绘涂单宁来自1996年的Helmut Lang。

美国30年代脱衣舞女郎的水钻背心套在美国80年代的T恤外。

搭配的是70年代伦敦鞋履品牌Biba的玛丽珍鞋。Biba低开高走再低走，也曾一度辉煌，后来因为股东斗得你死我活，现在已查无此人。

这条聚酯纤维的网格裙，来自1997年Comme des Garcons著名的“Dress meets body, body meets dress”系列，就是身体被撑得歪七扭八那个。超前的川久保玲在当时用时装语言反思着人类对于自己身材的困惑，后来该系列被博物馆视为珍宝收集。

Jean Paul Gaultier 1986年秋冬的羊毛印花套头衫，出自大名鼎鼎的Russian Constructivism（邪教建筑）系列。

该系列以苏联背景去探索艺术运动中的印花和字体，在二级市场如1stdibs、佳士得一直占据一席之地。

80年代芬兰艺术家Tom of Finland印花T恤，搭配50年代法国脱衣舞女郎的黑色刺绣裙装，品牌不详。

Tom of Finland关心JW Anderson的应该不陌生，前两年才刚出过一个完整的Tom of Finland系列。

Maison Martin Margiela 2002年的礼服。

桑蚕丝鱼网手套，品牌不详。放大看，是真的桑蚕丝织成，感觉很复杂。手套上是一枚1930年为世博会制作的胸针，法国产，商家/设计师不明。

1990年Helmut Lang的纹身衣。这个不用注解，实在是太有名，亚洲第一时尚Icon王菲也在第一时间穿过。

搭配的是1969年纪念阿波罗11号“人类最先踏足月球的人”胸针。

1965年的Biba条纹西装，搭配1989年Jean Paul Gaultier的系带高跟鞋。Jean Paul Gaultier 1989的系列也是相当有研究价值的了，光这一个系列就在1stdibs有一个单独的类目

1920年代美国底特律Whitney Scenic & Costume Company出的刺绣公主缎小丑外套，这是一间专门做戏剧、舞台剧演出服的公司，可以想像当时的底特律有多繁荣。

模特搭配1930年法国品牌不详的防水台超高跟鞋，脖子上的项链出自80年代，是扣住香槟口的那个小铁丝拆下来制成。

美国设计师Bob Mackie在1984年设计的手套，亮片犹如蛇的鳞片，又美又恐怖。

他尤其擅长舞台造型，这个系列还有缠绕在头上的蛇形帽子。

90年代Vivienne Westwood的针织内裤。没错，这真的是内裤，看裆部的设计，还是针织的。朋克女王Vivienne Westwood在这个时期没有很朋克，而是喜欢从宫廷、洛可可时期找reference，所以指不定是她从过去王公贵族穿的针织内裤找到的灵感。

单宁是Levis的没什么好说的，鞋是70年代，品牌不明。重点是——这是一双男士高跟鞋！

法国珠宝设计师Line Vautrin在1945年设计的耳环。

Vautrin师从Elsa Schiaparelli，设计珠宝、盒子、皮带、镜子等等，后来还去大学里授课、跟博物馆合作。由于生意没有传下来，现在只有她的Vintage作品流传在各大拍卖行间。

美国1940年的手绘图案、手工镶饰衬衫，品牌未知。

1985年Kiss夹克，品牌不明。这个夹克在80年代一度很火，但是为女性剪裁的、白色的极少。刺绣束胸衣由公主缎制作，品牌不明，来自50年代的法国。

手绘的鱼纹蕾丝裙，腰下是人鱼裙摆，来自英国布料艺术家Carol Motty在1985年的创作。

70年代的铆钉镶片帽子，来自美国，品牌未知。

1997年秋冬的Maison Martin Margiela背心，搭配的粉色雪纺铅笔裙来自1994年的Helmut Lang。手臂上是阿尔吉尼亚北部1850年代的手镯。

20年代的Lanvin，应该是两人最得意的藏品了。Pieter Mulier在接受采访时总不忘提及它们。这件为桑蚕丝日装，这个拍摄挺好玩——让人趴在一面玻璃上，裙子如同夹在书形成的书签。

而这件晚装搭配了Maison Martin Margiela 1997春夏的高跟凉鞋。

50年代的黑猩猩皮斗篷……还是第一次在时装片上看到黑猩猩皮，换成现在的杂志都不敢拍，即使是Vintage。产自西班牙，品牌为J. Bosch。看名字像是一个德国品牌，不过现在已经查无此人。

这件蕾丝上衣镶嵌一种有天鹅绒质感一般黑色宝石，是褐煤的一种，生产于1880年代的英国，品牌不详。早在古罗马时期人们就会用这样的石头做成戒指、头饰和珠宝。

第二次世界大战后，持家的女人们喊出 MAKE，DO AND MEND的口号，提倡旧衣改造再利用，跟咱们老祖宗“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的理念其实不谋而合。

这是一件1920年代泳衣改造成的汗衫，搭配了一条Maison Martin Margiela 1990秋冬的银色腰带。

1988年，Jean Paul Gaultier以独角兽创作的帽子。这一年也是Gaultier的高光时刻，Madonna的锥形胸罩就是出自这个时期。

1980年代，法国设计师Isabel Canovas创作的“纸牌游戏”山羊皮手套。父亲是高定工坊的面料师，她在70年代初起为Christian Dior和Louis Vuitton做设计，直到1982年开设了自己的精品店。

以上，只是他俩收藏的一部分。据Pieter Mulier说，他们还收藏了不少美国设计师Norman Norell，和更多的Martin Margiela。

Vivienne Westwood老太太早就说了多少次，叫你们别再瞎买。现代时装发展到今天已经发展不出什么花来，你要的时髦，翻翻衣橱里的旧衣裳，都在那里。