天台 | 寺若成，国即清
我有一辆九岁的小车。他与我共同经历了很多，也可以给我带来十足的安全感。
我想与之同行，去我们能去的任何地方，做我们想做的任何事。
最近内心难以平静。电影看不进去，书也读得很慢，即使是我喜欢的内容。
连续好几天下午三四点，我放下手中工作，跑到公司六楼天台，去接收太阳的炙烤，去让热风令自己蒸发。
这是杭州老城区非常繁忙的一个路口，车水马龙可以把你迅速拉入现实；而非蹲坐在工位上，沉浸在台灯投射出的那一方天地里。
天台真好。
不如，去一下天台？
走在国清路上，一侧是几近傍晚的余晖，一侧是高耸的隋塔，以及碧绿的稻田。这唤醒了我的记忆，当年好像也是饶有兴趣地下到田间小道，假装享受了一下野趣。
国清寺的闭门时间是16:00，的确比想象中早一些，更比日落与天黑早上许多。所以幸好有了这稻田，消化了一点舟车劳顿，也带上我顺利入夜。
第二天一早07:00，我准时踏入了国清寺。
“寺若成，国即清。”
国清寺始建于隋开皇十八年（598年），初名天台寺，后改名国清寺。与济南灵岩寺、南京栖霞寺、当阳玉泉寺并称中国寺院四绝。曾在此驻锡的高僧，包括济公和尚，以及来自日本的最澄大师、空海大师等。
寺门朴实，甚至看起来不够正气，是罕见的东向开门，转过“隋代古刹”硕大的照壁后才能见到。但晨光从东边打过来的时候，那块红色牌匾顿时熠熠闪光。
听说寺门东开是有由头的，无论是地形，还是风向，当然，可能更应了人们愿意信奉的那句“紫气东来”。
国清寺
第一批香客的脚步，并不因为时间尚早而变得缓慢，反而为了赶在大量人群涌入之前，显得更加急促。
是的，在我们从大雄宝殿出来的时候，已经能看到导游举着小旗在引导身后的客人了。
一个多月前去了径山寺，在经过多重修缮后，径山寺依旧散发出一股典雅，让人着迷。而国清寺，鲜有精致与商业的痕迹，多的是粗略与笨拙，人文与烟火，是另一种古朴之美。
国清寺为建于清早期的官式建筑，弥勒殿和雨华殿为单檐歇山顶，大雄宝殿为重檐歇山顶，三圣殿、罗汉堂和禅堂是典型的南方厅堂建筑，妙法堂、方丈楼和迎塔楼为中西合璧。
层层递进的建筑依山就势。值得一提的是，高低错落的寺连廊贯穿全寺，即使下雨天，走去任何地方都不会被淋湿。
从唐代中朝到清雍正朝的880多年间，国清寺几度罹难。但屡毁屡建，每次重建皆是扩修，寺宇规模也比之前更宏大。
寺内有一株隋梅，据考证已有1300多年历史，是中国国内三株最古老的梅树之一。从被客流包围的情况来看，已经成为寺内重要景点之一。
关于它的传说，现代诗人邓拓写给隋梅的《题梅》诗最为传神：
剪取东风第一枝，
半帘疏影坐题诗。
不须脂粉绿颜色，
最忆天台相见时。
盛夏时节，寺内荷花遍布，也成了一景。
这里的荷花不是成片荷塘，而是一簇一簇养在不同器皿里的盆栽，是国清寺的僧人细心栽培下所得。引得N多人怼着花朵怒拍。
2006年，国清寺被国务院批准为第五批全国重点文物保护单位。
2017年，国清寺正式免费对游客开放。作为讲寺，也是一种欢迎任何人到寺庙内学习参拜的精神象征。
寺里的素斋也非常有名，《舌尖上的中国》曾专门提到国清寺僧人们自制的豆腐干和自种的大白菜。可惜自疫情以来，寺内斋饭已经停止了。
出门，回到丰干桥上，环抱寺院的两条溪流在此交汇。遮天蔽日的大树与涓涓细流，很难不想起杭州的九溪。
这里的玩水盛况亦如此。前一天傍晚路过此处，中心水域几乎被孩童占领，其中还夹杂着不少操心的成年人，亦或他们的玩心同样很重。
智者塔院
门庭若市的国清寺北五里，藏着中国佛教天台宗创始人智顗肉身所在之处——智者塔院。
因缘际会也好，心境使然也罢，在知道这处地方后，尽管高温袭人，但我仍乐意一探究竟。
智顗（yǐ，庄重恭谨的样子）（公元538年农历2月16日－公元597年农历8月3日），中国佛教天台宗四祖，也是实际的创始者。俗姓陈，隋代荆州华容（今湖北鄂州市）人，祖籍颖川（河南禹州），世称智者大师、天台大师。
智顗在天台山弘法的二十多年时间，不但开创了佛教东传后第一个本土化宗派天台宗，并且在天台山创建了12座道场。晋王杨广（后为隋炀帝）依照他的遗愿，在天台山另行创建佛刹，后于大业元年（公元605年）题名为国清寺。
国清寺内至今还在方丈楼、妙法堂等处留有智顗的印迹，并以示纪念。
从国清寺以东沿山路北上十几里，有一陇环形相连、东西相向的山岗，就是佛陇。
智者大师毕生在天台山创立的十二座道场中，有好几处都在佛陇山，大部分已不存在，仍保存下来的有真觉寺（智者塔院），和高明寺。
“您的目的地在道路右手边。”大概是地方过于低调，导航直接带我停在了小路上，一侧是悬崖，一侧是山体。唯有一条看似不起眼的石阶小道，貌似能够通向希望。但在这前不着村后不着店的盘山公路上，也只能作此选择。
真觉寺，当地人称塔头寺，也是智者大师的灵塔安放处。公元597年，智者大师在新昌大佛寺圆寂，弟子们将其圣体翻山越岭运回天台山，安葬于此，所以后来这里被称为“智者塔院”。
这真是个院子啊！踏入院门，看见一众人惬意地坐在树下阴凉处闲谈，像是寺里的僧人与特地前来的潜心之人。
相比其他寺院的排场，这里可以说相当清雅。看得出僧人们的生活相当简朴，瞥一眼斋堂以及宿舍，我甚至怀疑这里的建筑会不会天雨漏水....不知算不算得上闲云野鹤。
“智者肉身塔”殿内，有几位正在潜心叩拜，五体投地的那一类，口中念念有词。不忍心打扰，没有进入。
下山时，一位僧人从身边匆匆掠过。还在感叹这一幕好似宫崎骏笔下的画面，他已转身步入小径，不见踪影。只剩毒日之下，全身包裹整齐的我的目光。
路漫漫，行者不止步。
食 / 住 / 行
杭州到天台的单程时间不短，近三个小时。除了路上的时间，酷暑确实消耗了极大体力，以至于寺院之外，几乎没有排列其他行程。
宿：庐境天台度假酒店
庐境天台就在国清寺景区口子上，步行至寺院入口大约10-15分钟。硬件还可以，服务也不错，一进门，是那股大热天扑面而来、可以想象到的那股“带着酒店香味的凉意”，顿感舒适。
食：御清斋
御清斋是当地老牌餐馆，天热胃口小，点心正合适。饺饼筒怎么说还是台州当地的好，不过真的半个就饱（对我来说）...干菜饼也很不错。
咖啡：三木same cafe，川间
热到无心多走，幸好御清斋旁就是躺在list里的一家咖啡馆子——三木咖啡。原木风格，轻快明亮。
川间，在距离市区大约17公里的平桥镇上，集装箱ins风，胜在风景。
落地窗景观位前的沙发，被横七竖八的客人们占满，确实太热了，大家一动都不想动。
如果是春秋或者初夏过来，与树木以及小溪亲近，应该很美好。
去程走的常台，回程时走了苏台，真是无心插柳，歪打正着：苏台很新，路况好（虽然限速只有100码）；更重要的是隧道多！真是大夏天的福音（虽然我不爱开隧道）。
友人问，禅修有啥感悟吗。我说，我只是逃避。
去年底认识一位朋友，大家聊起过寺庙。不一定信佛，但一定会心生敬畏。
以前很少主动去寺庙，即使有，也是一个行为上的仪式。近两年却觉得这是一个修心行为，宏大的规制与稳定的情绪，相比之下是不定的状态和游离的自我。
因为敬畏，所以愿意相信。
写这篇游记的同时，我读完了《悉达多》，这本黑塞的演绎小说。是男主悉达多的自我救赎之路，亦是觉悟之路。
小说的最后，悉达多最终悟了什么？书本里没有给出一个明确的答案，好像读懂了什么，又好像没办法完全解释出来。
“长久以来，悉达多虽不属于尘世，却经历了尘世生色之娱。
他在狂热的沙门岁月中被扼杀的感官渐渐苏醒。
他品尝了财富、淫乐和权力的滋味。唯有聪明的迦摩罗深知，他内心仍是个沙门。
指引他生活的一直是思考、等待和斋戒的技艺。
他和孩童般的世人间彼此依旧陌生。”
