唐人的风景|郴州永兴侍郎坦记行

回永兴是为了家事，不免要听家乡亲友安排，他们听说我们几个年轻人都是中文系研究生，对历史文化感兴趣，热心地安排我们参观县城里的安陵书院，一路上欢快地向我们介绍：这个书院是永兴本土一位商人回乡投资2亿元，模仿江南园林建造的文化胜地，因为老板不缺钱，平时开放参观，也不对外收门票，还经常有讲座跟文化雅集在此举行。亲戚听说我跟卷毛快要结婚，更是力邀我俩来这里拍摄婚纱照：

古为今用的爱心形花窗

以及爱心形花窗的好姐妹，桃子型花窗

屋头站的是哪一位呢？

书院内确有很多美丽的角落

参观完书院，亲戚又带我们去了本地最大的银业公司，欣赏由纯银镀造的银楼与银业博物馆。亲戚向我们自豪地介绍：“我们永兴被称作中国银都，银产量占全国每年的四分之一”，卷毛努力抱起了公司门口的大银元宝，踉跄着走了两步又不舍地放下了，院内的银楼在近午的烈日下也闪烁着逼人的贵气：

努力试过的卷毛

通体镀银的银楼

草草吃过午饭，亲友友善地提醒我们：侍郎坦名气虽大，但较为偏远：“真的没啥可玩的”，我们一行三人只好耐心地谢过亲友，逃也似地向目的地驱车而去。

去侍郎坦的路不好走，下了主干道，卷毛载着我跟乌老师，在永兴县郊铺着碎石的乡间小路上开了十来公里，车后一路跟着飞扬的尘土，好不刺激。由于地偏加上炎热，走到一处岔路，我们丢失了一会手机信号，我独自下车找了一段路，在竹林里爬上陡坡，却一个人都没有见到，途经一栋传统大屋，屋子是一目了然地破败了，但墙壁上油漆粉刷的“新时期XX”标语还来自十二大的年代——三十多年前，加强对外开放的政策，一路深入了老家的农村，也许正是这样的标语，将这栋大屋的主人从湖南带向了沿海省份经济更为发达的地区，只留下大屋孤单单地守在竹林深处：

在大屋附近手机暂时有了信号，我们掉头回到分叉口，找到正确的道路后，又在山地的小路间起起伏伏像坐过山车似地前进了十来分钟，快到一段坡地的尽头时，眼前的景色突然开阔了起来，“这是个好的征兆”，我知道，我们想去的地方所在已经不远了。

路的尽头立有一方现代的刻石，指示着我们侍郎湾已经达到。隔岸所见即是壮美的石崖 ，浑厚的石壁仿佛被自然的力量垂直凿开，粗犷地袒露着， 中国东南地区的丹霞风光往往如同桂林山水那样，有着孤立特起的陡直峰柱，但耒水两岸的丹霞则不然，因为已经发育完全，这一块的丹霞地貌呈现出了向平原过渡的特征：石壁顶部覆满了毛茸茸的竹林，柔软而妩媚，冲淡了老年丹霞雄浑的英雄气，让人肚肠间横生怜爱，很想顺着竹子垂头的方向轻轻地抚摸整座浑圆的山头。

卷毛停车让我拍了张照，纪念一下此番的跋涉

摸摸头呀，毛茸茸的小丹霞

题刻就在下方的坦洞中

我们所处的一侧，地势极高，进村后左右的房屋也是空置的，不见人影，我们找不到渡口与渡船，离开车内的空调，正午的太阳也炎热难当。我们只好爬到高处，见到对岸渡口有凉棚，里面坐着几人正在歇凉，我们当下便试着用最原始的方式——喊话——吸引对岸的注意。两岸都是高崖，河谷的回声极大，开始是无人回应的，等我跟卷毛各唤了几声， 还是看到对岸有个红衣的大叔轰隆隆地打开发动机，为我们三人摆渡而来。

对岸也很美

奶奶告诉我，她的母亲就生在侍郎坦附近， 守寡后改嫁的地方也离侍郎坦不远。而奶奶的继父也是渔民，平时在便江岸旁摆渡谋生，过着桃花源似的世外生活，听说是极宽厚老实的人。我们下到江岸，翘首等待红衣大叔开船来接我们，因为穿着凉鞋，我偷偷把脚伸进便江清澈的江水之中，冰冰凉凉的水流，伴着便江舒服的江风，一同冲散了夏天的炎热，满脸胡茬、体格瘦弱的红衣大叔令我想起从未谋面的亲人，这世上善良的人儿，跟夏天的大江一样令人感到安慰。

来永兴之前做过功课，像侍郎坦这样被当地人称作“坦”的，即由于岩层垮塌而形成的凹坑，是一种奇特的丹霞地质景观。出发前，奶奶还告诉我们说，这种坦以前也都是住人的，只不过住的都是土匪或是穷人。那种感觉就像，好心的丹霞岩壁张开自己的怀抱，尽力地收留下那些不容于平原的居民们。

还有房屋留存的狮子坦，图片来自网络

船开到坦外的渡口，我们拾级而上，看到一地圆溜溜的黑球，我们问大叔，这是什么，大叔看了一眼说：“哦，羊屎蛋子，有时候会有人来这里放羊。”

一地的羊咩咩粪

常年的水蚀给石壁覆上了一条条黑纹，尖而密，像大鱼的鳍。洞外，便江水青碧得近乎透明，夏日正午照射在水面的阳光，在坦洞边沿折射出了鱼鳞似的银色光影，随着余波颤动不停，让人的心也不自觉地荡漾个没完。我们仿佛误闯进了一条大鱼的鱼腹，任由鱼儿顽皮地游过了时间的结界，与好奇的古人一道摸索着洞内的风景。

状如鱼腹的坦洞

似鱼鳞闪烁的水波倒影

长期为水侵蚀的尖长黑迹，很像鱼的背鳍

竹林掩映着题刻的入口

我们

侍郎坦之名，来自洞内两处极大的“昌黎经此”题刻。竖排的四字到清代为止都为白垩粉书，直到清代才由县令王晋庆找人摹刻上石。著名的同光体诗人程恩泽也受邀在岩壁上为此处题刻做跋，不过他怀疑这里并非韩愈本人手迹，而是宋人所作：

原题为阳刻

程恩泽跋语

王晋庆在原刻之外，将四个大字单独阴刻，以纪念韩愈两次被贬，也方便后人拓印文字

曾有现代学者将这一处题刻与阳山据传为韩愈所书的“鸢飞鱼跃”四字对照，认为侍郎坦的题刻与之有相似处。其实，侍郎坦坦洞十几处唐代的题刻基本集中在中唐贞元、元和时期，仅存个别晚唐时期的题刻，程恩泽虽然怀疑昌黎经此四字为宋人所题，但整块岩壁竟一处其他宋人题刻也无，显然与他的怀疑相悖。

唐末题刻

从交通的角度看，侍郎坦在历史上的失落，也许与唐代之后过岭通道的变化有关联。韩愈虽然被贬为阳山令，但阳山所属的连州，因为水路可通，加之气候宜人，在唐代其实是岭南少有的一处为唐人所认可的岭南贬所（比如柳宗元以柳易播，为刘禹锡求情，刘禹锡就被开恩改授到了路途较便捷的连州），其实不算太糟。

而便江连接的骑田岭道，向下经武水入岭南，因为丹霞风化等地质原因，武水两岸山石易崩塌，有灾害风险，唐后开始很少使用。加之唐末战乱，人口流离，宋代政治重心东南移，唐代长安南下过岭必经的荆襄道以南，往后也因此失去了过去来来往往的重要交通地位，侍郎坦坦洞荒僻，直到清代，这处旧题才被有心的永兴县令重新发现，也并非没有可能。

柳宗元南贬后，与旧友杨於陵（时郴州刺史）来往颇密，集中有数首唱和诗，提及了互赠礼品、书信之意，也有亲密好友交往的趣味在，另外，柳集中也有一首与杨任前的郴州刺史李吉甫酬和之作：

没想到，侍郎坦作为过岭路上的名胜，竟把这三位好友的到此一游给集齐了：

“（杨）於陵巳纪题于北岩丕，逾主备正月。金丹亦同至此岩，衡山大德诚盈续来，共登。”

杨於陵的儿子们：杨景复、杨必复、杨师复还有一个看不清楚的……

“河东柳从过”

大暑节气刚过，空气溽热难当，我聚精会神，却一直寻不到壁上李吉甫的名字。虽然 《元和郡县图志》 是本严肃的地志，不如六朝地记以及宋人《舆地纪胜》那样有怪奇的趣味， 但几年前写毕业论文时，因为地理定位上的专业权威性，还是手头最重要的参考书之一，所以这趟来，还是很带有一些执念的。我循着岩壁，反复看了两三遍，热得满身大汗，但也不忍心让朋友们跟大叔久等，只好有些失望地上了船。直到车子开到有信号的地方，我才发现刚刚照片里其实有拍到这处题字，只是比较模糊罢了，整个人竟感到了一种失而复得的快慰：

清河路体仁朝议大夫，前守郴州刺史李吉甫，（贞）元十九年，岁次癸未，拾月戊寅朔贰十四日辛丑，蒙恩除替归赴。(京)阙长男绅、次男缄从行。乡贡进士罗造书。

只是回头再看，不知为何这处题刻里面提到了“长男绅、次男缄 ” ，历史上李绅、李缄确有其人，只是李吉甫的次子是名相李德裕，与题刻是有出入的，不知是否书写者记忆出错所致。

题刻中也有一些有趣味的，比如这一条里记录的刺史韩泰，长庆四年六月收到郴州转睦州的调令，八月才启程，沿着便江慢悠悠地北上：

值得一提的是，岩壁上好几处出现了题为“安政兴”的刻工姓名，从元和十二年一直活动到长庆四年，为两位历任的郴州刺史工作，说明这一处坦洞在当时确实是必经的知名景点。安政兴当为郴、永之间的知名刻工，据《刻碑姓名录 》记载，安政兴还刻有一方《修浯溪记》，刻石的位置在永州市祁阳浯溪碑林石刻《大唐中兴颂》的正上方（毁于现代运动）。刻工这样频繁地往返创作，或许也说明中唐时期郴、永之间的交通比现代人想象中便利不少，也让我们能坦然地将“河东柳”的题名指向一个更确切的方向。

从坦洞出来，红衣大叔载我们回程，问他这一趟多少钱，他变得支支吾吾，羞涩地回答我们说：“随便给点就好”。我们告别大叔，从一棵极美的大树底下上岸，也与便江两岸这唐人流连过的山水轻轻作别。