比沧桑更沧桑的一座城 ----- 初访布达佩斯（中）
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Day 2 -塞切尼温泉浴场 ----》国家美术馆 ------》李斯特纪念博物馆 -----》恐怖之屋 -----》多瑙河夜游
出发前被同事热切推荐， 一定要去温泉浴场享受一番，但是对于许久未穿泳衣，一想到要打包一堆湿乎乎的东西嫌麻烦的我，一开始还真没有把这一个景点纳入考量。但是架不住没看到过欧洲的温泉，印象中都是日本的泡汤，所以还是决定起个大早去看看。撒切尼温泉浴场位于一个巨大的城市公园中心，是布达佩斯最大的温泉浴场，且拥有非常壮观的室外池。泡温泉要赶早，到了下午游客就越来越多，要排队，还会有一种下饺子的紧迫感。几个比较出名的温泉浴场，都在早上七点就开门了，新的一天，从暖融融的温泉开始，匈牙利人可真会过日子。
除了泡澡出名的古罗马人，历史上的布达佩斯曾被奥斯曼帝国统治，土耳其人爱洗澡搓澡，自然不会错过这天然地热泉。于是爱泡汤的传统就一直延续，直到1913年，这座豪华的塞切尼温泉宫落成。这是一座典型的新巴洛克风格建筑，匈牙利人对建筑设计是真爱，澡堂就澡堂，也按照教堂的规格，穹顶，壁画，雕刻，特别是入口处的部分，华丽的太不像话，以至于我一度还以为是进了皇室的小行宫。我是工作日去的，也没有租私人更衣室，价格是最便宜的。付钱以后，会得到一个手环，可以使用地下室的柜子。8点大清早的跑来，人还真少，绝大多数是退休老头老太。
换好衣服，开始四处游荡。也不知道是我从来没去过东北大澡堂没见过世面还是怎么的，这应该是我见过最大，最华丽的多合一的spa中心，如果不仔细顺着指示牌，很容易在里面大迷路。除了好几个风格各异，形状百变的室内池，药池，还有不同的桑拿间，干蒸湿蒸一应俱全。每个都体验下，其实还是要花不少时间。室内非常温暖，体测30℃左右。好不容易找到了室外池的出口（事实证明人少的时候很容易迷路，人多了只要跟着人流就可以找得到！），一到户外，因为身上是湿的，真是寒风猛砸在身上，一种掉进冰窟的概念。赶紧跳进池子里，室外池分泡汤和正规游泳池，游泳池得带泳帽。泡汤的池还有小喷泉，水温会直接打在一块专门的数字版上，一般维持在28-30℃。朝阳覆盖之下，天蓝蓝水蓝蓝，明黄色的建筑闪耀着温柔的蜜蜡色，真是有一种不在海边，却如同在海边的惬意，很是奇妙。塞切尼的温泉水有一股很明显的矿物质味道，也不知道是人工的，还是自然泉水本身自带的味道。除了泡汤，还有按摩，spa，餐厅，一应俱全，泡累了，还可以去休息室里坐着聊天。不得不说，泡温泉真是一个非常令人愉悦的早起行程。至于疗效，泡完温泉后，我的一颗硕大的闭口，神迹般的瘪掉了，算是布达佩斯的别样纪念品吧。
泡完温泉，整个人都感觉轻松不少。做地铁回市中心吃早餐，在谷歌地图乱逛，找到了一家算是ins风的早午餐店cookie&beacon。装潢是典型的波西米亚风，果然很适合网红拍照，招牌是各种各样非常秀色可餐的饼干。点了一个炸鸡华夫饼，但是其实应该点芝士牛油果华夫，看起来更好吃。不过，作为早午餐店，还是相当合格的，东西好看，也不错吃，上菜快，价格也很美丽。我点了一个s'more rocky road饼干, 是甜食派会爱的选择。
吃完饭就向自由广场和国家美术馆进发。匈牙利的国家美术馆就在自由广场旁，也是近现代完工的。走的是罗马风外观，回廊，立柱，并没有太大特别之处。走进被吓一大跳，中庭的挑高回廊气势恢宏，虽然是1957年建造，却丝毫没有那种拙劣的仿古或做旧手法，仿佛它本身就已经存在百年，颇有一种自带的沧桑气质。展厅根据装饰风格，划分为文艺复兴，巴洛克，浪漫主义厅等，向游客展现了不同建筑风格的精华和审美。走在这里，仿佛是在行走在欧洲的文艺时间轴之上，看着不同时期人类文明大放异彩。匈牙利除了建筑，雕塑也是非常有名，尤其是木雕和大理石雕，受到了德国和荷兰的影响，有很多匈牙利雕塑家远赴意大利和法国进修，结合了北方的细致工艺和南方的浪漫情怀，虽然我自己对雕塑并无研究，但这些栩栩如生，几乎下一秒就要活过来的雕塑所呈现的动静之美，其实并不需要太多的言语去形容或诠释。
看完美术馆，已经是下午两点了，开始像李斯特纪念博物馆进发。著名的钢琴家，作曲家以及古典音乐界第一美男的李斯特是地地道道的匈牙利人，不过，李斯特出生在德语区，所以他其实并不会说匈牙利语。这座纪念博物馆其实也不过是一座小小的3房公寓，这是当时李斯特在布达佩斯音乐学院当教授时居住的地方，直到今天也隶属于音乐学院。二楼有一个小小的音乐厅，我去的时候，有歌唱家在彩排，隔着门偷听了一会儿。不知是因为这个博物馆实在太小了，还是李斯特实在是不够出名，我成了这个博物馆唯一的游客。博物馆虽小，但是因为毕竟李斯特是19世纪中期的人，又是一个大明星，他的很多物件和资料都得以保存。袖珍的博物馆里，有着大量他不同时期的画像，以及他的私人用品。馆中最令人着迷的就是几架钢琴。他们都是李斯特的使用过的，供他练琴和上课，其中不乏贝森多夫等名牌厂家赞助且为他署名的。李斯特除了生活起居，还在这里授业解惑，很多学生曾经在这里聆听大师的教诲，据他的学生说，这位钢琴大神是一个非常好的老师，他除了示范高超的技巧以外，也会引导学生去探索音乐的情绪，帮助他们建立个人风格。强烈推荐多花1.5欧元租个讲解器，否则这么小的博物馆，看两分钟就可以出来了，基本属于白瞎。比较有意思的小知识，李斯特其实是约瑟夫皇帝（茜茜公主的丈夫）登基大典的音乐总监，他负责创作了登基仪式的音乐，但是奥匈帝国的君王是不允许臣服者匈牙利的音乐家站上舞台的，所以，李斯特并没有承担指挥工作，甚至没有任何一个匈牙利籍的音乐家被允许登上舞台。直到将近50年后，奥匈帝国覆灭，匈牙利音乐家们才第一次演奏了本国音乐家创作的曲目。不过，约瑟夫皇帝人还是不错的，李斯特作为来宾参与了大典，并且获得皇帝亲笔签名的认证书一张，和皇家贵宾缎带一条，以资鼓励。
李斯特博物馆走路2分钟，就是恐怖之屋。乍听还以为是鬼屋，殊不知，人变态起来，可比鬼恐怖多了。这是一个非常沉重的博物馆，它记录了几乎是布达佩斯长达20年的暗无天日的极权浩劫。首先是纳粹统治下的犹太隔离区，接下来就是斯大林领导的苏维埃的血洗。几百万人背井离乡，四处逃命，至死未能返回家乡，几十万人死于流亡，反抗和屠杀。这座博物馆的前身是国家情报局,是当权者用来审问和拘禁犯人的场所，之后改建成博物馆。整座博物馆布展非常不错，三层楼的墙面上贴满了无数死于拷问和盖世太保手中的遇难者照片，从里到外都释放出一种压抑和令人窒息的恐怖。刚走进第一个展馆，就被一道红黑亮色的墙所吸引，这个房间被这道墙一分为二，红色部分讲述了苏联统治下的红色恐怖，而黑色部分则是纳粹统治下的黑色恐怖。顺着这个思路，博物馆详细的从不同角度展现了在这样两个不同政权下，先是犹太人，接着是资产阶级，如何被残忍的虐待和迫害，以及无数试图反抗的青年学生和工人如何冒着生命风险，展开地下运动的动人故事。整个博物馆谢绝拍照和摄像，提供讲解器，从展出的产品以及多媒体设备，展出大量采访和照片，和现实数据，把二战中，布达佩斯这段如同绞肉机般吞噬无数无辜者生命的历史，血淋淋的呈现在大家面前。我自认接触过不少关于二战为主题书影音，但是我却对布达佩斯发生的这人间炼狱的故事浑然不知，这让我意识到，在我们看不见，听不到的地方，人类的苦难从未缺席。似乎总是很健忘，以为那是很遥远，很久以前的事，厌倦去谈，厌倦去听，不耐烦的想要翻篇进入下一章节。然而，所谓的翻篇，难道不应该是将这一刻骨铭心的章节，吃透消化，把这一章节书写完毕，我们才能郑重的将它翻过，而不是空留一页白纸，没有开头，没有起承转合，我们又如何去抒写下一页，下一章呢？
晚上去布达边上的一家工业风的餐厅叫standard 25吃新式匈牙利菜，终于喝到了传说中的匈牙利牛肉汤，感觉有点像蔬菜肉汤，当然少不了匈牙利的国宝辣椒粉提升味道，顺便又吃了一次鸭肉。匈牙利的鸭子是不是有什么特异功能，完全不膻，像我对鸭肉不是很感冒的人，都甘之如饴。晚餐吃的比较简单，因为等下还要去夜游多瑙河。趁着还有时间，赶紧去著名的烟囱蛋糕点狂买两卷，当甜点吃。这家店据我观察早晚都很多人，也不完全算是现做，价格也比街头摊位的贵不少，5欧元一个。烟囱蛋糕的味道嘛，有一种古早蛋糕的复古风味，个人感觉肉桂味的最佳，天天的糖霜配合肉桂的香气，外酥内软，一股香甜的麦芽味道，百吃不厌。
晚上8：30约的游船，夜游多瑙河是布达佩斯的保留节目。晚上的布达佩斯有一种别样的魅力，一方面是因为布达高低起伏的山丘和佩斯浮华人世的对比，另一方面是横跨两区，风情万种的各式大桥和典雅的建筑群所闪烁的灯光。白天的沧桑化为夜色中的苍凉，却又带着丝丝妩媚，这座城，真令人欲罢不能。不得不说，作为老牌旅行城市，布达佩斯的夜游船业务可真是服务到位，室内室外座位，几十种语言讲解器，一人一杯酒水饮料服务员直接送到你面前，怕冷还提供毛毯，还能买吃的，大概是游船生意竞争激烈，各家的价格都差不多，只能在服务上吸引游客吧！反正是比泰晤士河上的游船物美价廉的太多了。坐船一个小时，也仍然有一种意犹未尽，还没看够的感觉，多瑙河果然是名不虚传，虽然他不是蓝色的，却还是如施特劳斯笔下的旋律那样，端庄又魅力四射。
