南美旅游手记（三）——蒙特港
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- 两根稻草
在智利旅游的一个痛点是交通问题，由于地形狭长多山，飞机是效率最高的交通工具，首都圣地亚哥地处国土中部，既是政治中心，也是交通枢纽，境内几乎所有航线都由圣地亚哥出发或抵达，因此在智利旅游，有一种无休止进行折返跑的无奈。
巴塔哥尼亚覆盖智利和阿根廷的南部地区，是一个地理概念而非行政划分，智利一侧包括百内国家公园，是徒步与户外运动的天堂，阿根廷一侧包括火地岛的乌斯怀亚，这里有在世界尽头收容烦恼的灯塔。蒙特港属智利湖大区（Los Lagos），位于圣地亚哥与百内公园的中点，这里是巴塔哥尼亚的门户，南疆旅道（Carretera Austral）的起点，也是闻名遐迩的“三文鱼之都”。
从圣地亚哥到蒙特港的航班延误，出站时已过夜里十二点，租车柜台关闭，机场大巴停运，街上不见出租车的影子，Tepual机场像是深海中的一座孤岛，与外界唯一的连接就是Uber，而我的手机没有信号……最坏的情况恐怕是要在机场过夜了。几近绝望之中，我发现一对学生模样的情侣还在大厅徘徊，这在我看来无异于汪洋中的两根稻草，他们英语不是太灵光，好在情境之下也能够理解我的诉求，同意和我共享Uber，于是在凌晨时分，我终于抵达了蒙特港的酒店。
第二天早起后的第一件事情就是下载Uber，而后去机场的租车公司提车，车子很新，工作人员也很专业，验车时我问他车外漆的划痕是不是要紧，回答说没关系，如果喜欢你也可以划两道。根据我的不完整观察推断，湖大区可能是智利最适合自驾的区域，交通设施完善，路况良好，导航指示准确，无论司机或行人，普遍守规且礼让，自驾体验与欧洲相似。
- 德国人的“飞地”
白天的蒙特港终于显露了面目，一座依海湾而建的美丽小镇，西侧是Angelmo码头和集市，正对着南面的Tenglo小岛，东侧是较新的商业区，视野更加开阔，一条滨海步道连接东西两端，中间的广场上耸立着蒙特港的地标“大情侣”，情侣身后随山势分布着住宅区和公共机构，错落有致，杂而不乱。
Angelmo 码头区有很多海鲜餐厅，一家叫做Pa’Mar adentro的馆子就在街口，我去了两次。第一次点了生蚝和海鲜汤（Caldillo especial），生蚝壳薄个小肉甜，刚好开胃，海鲜汤非常精彩，食材包括多种海鲜以及蔬菜，鲜掉眉毛的美味。第二次点了三文鱼生和鳗鱼汤(Caldillo de congrio)，三文鱼切的很薄，肉质较细，口感油润，酱汁里调了酱油，摆盘又撒了芝士，感觉有点画蛇添足。鱼汤依然没有让我失望，味厚汤清，鲜而不咸，颇有粤菜风范，趁热喝下一碗，意犹未尽。
蒙特港向北大约二十公里，是延基韦湖（Lago Llanquihue）南岸的巴拉斯港（Puerto Varas），天气晴朗的话，站在湖边可以清楚的看到奥索尔诺（Osorno）火山的轮廓。小镇是背包客的聚集地，当地旅行社提供登山、徒步、皮划艇等游玩项目。如果喜欢户外运动，巴拉斯港是不错的驻扎地，如果想休闲度日，还是蒙特港来得安逸。
德国1848年革命失败后，无数德国人为躲避政治迫害而远离故土，1852年11月28日，第一批德国家庭乘船Susanne抵达了智利南部，并获得了智利政府的居留许可，后续几年，数以千计的德国移民陆续抵达，聚居在延基韦湖的沿岸，他们建造了德国风格的住宅，创办了天主教学校，在花园里栽种玫瑰修剪灌木，且很少与当地人通婚，时至今日，这里看起来就像是一块德国在南美大陆的飞地，让人恍惚觉得来到了中欧。
Frutillar小镇坐落在湖的西岸，有着典型的德国乡村风貌，一座水边的剧院设计巧妙，是小镇的标志建筑，也是每年仲夏音乐节的主会场。镇中心有一座阿莱曼殖民博物馆（Museo Colonial Aleman），展示了第一批德国移民定居智利的经历和生活方式等，院内的几栋建筑及内部装饰基本保持了19世纪的殖民风格，花园尤其漂亮，当作园林来参观也未尝不可。
湖滨的山区有农庄提供食宿，我选了一家叫做Felmer Und Fritz的餐厅，价格比蒙特港稍贵，环境相当靠谱，菜单也很丰富。智利南部有一种烹饪方法叫chupe，主要食材可以是海鲜、肉、蔬菜，不一而足，点了螃蟹chupe，有点儿像芝士焗蟹糊，少了寒气，多了浓香，用来涂面包非常搭，之后又上了一块三分熟的菲力牛排，着实力不从心了。
既称为湖大区，顾名思义，此地多湖，延基韦湖的东侧是诸圣湖（Lago Todos los Santos），海拔2652米的奥索尔诺火山巍然屹立于两湖之间，山顶有雪场可以滑雪，山脚下的Petrohue 瀑布可供观光。从巴拉斯港出发沿延基韦湖逆时针绕行，一路湖光潋滟，草木葱茏，奥索尔诺山顶的雪线也渐渐清晰，匀称陡峭的山体，在浮云流水的映衬下格外灵动。我聆听湍流击打巨石的声响，多么希望明天不用离开，不用再一次抵达该死的圣地亚哥机场。
