梅州游记 第一天
五一假期，来到了心念已久的梅州，之所以选择此地，这也是得益于著名影评人九苍老师（开寅）的推荐，据说梅州是他最喜欢的中国城市，所以特地想来一探究竟。
从拥堵的高速公路上下来，驶入有些空旷的市区街道，竟然有些不适应，特别是梅州的汽车，不像其他城市开得那样急促，缓慢中透着一丝淡然。连满街的电动车都开得非常佛系，很少有人加塞变道，果然是一座慢节奏的城市。
我们下榻的旅店名叫“维纳斯皇家酒店”，这栋29层的的土豪风格的大楼俨然是老城区里的最高建筑了，而周围都是低矮的楼房，恍惚间有种回到90年代中国的感觉。
在楼顶的旋转餐厅吃了一顿138元的套餐，竟然包含了十几道广式茶点，而且味道俱佳，尤其是萝卜糕非常神似小时候吃的萝卜饺子，而一种叫花开富贵的炸饼也很像欧式甜点，这算是一种食物之间的默契吧。
窗外的梅州市景缓缓移动，梅江河静静流淌，岸边夹杂着老式民居和新式小区，还有几幢烂尾楼。酒店下公园门口，矗立着曾经是世界五大球王的中国球星李惠堂的雕像，而旁边的广场上放着动次打次震耳欲聋的舞曲……
次日，我们开始探索这个被称为世界客家之都的城市。从酒店步行不过5分钟，就进入了一片老街区，这种老街区还跟别处那种城中村和城乡结合部不一样，完全没有了城市的痕迹，上世纪的土屋，门前的池塘，在公园里散步的走地鸡，让人仿佛一下子空降到了真正的乡下田园，而这竟然是在一座地级市的市中心！
在去客家博物馆的路上，还偶遇了黄遵宪的故居和两处古宅。很难想象，五一长假期间还有景点竟然门可罗雀。甚至连门票处都无人值守了，只有零星的几个游人，这跟其它城市长假期间的人潮人海简直反差太大。
黄遵宪是晚晴重要的维新派人物，也是外交家和诗人。在他身上，我们可以看到客家人在传统与变革，保守与开放之间的两面。除了黄遵宪，其实梅州还有不少名人：林风眠，叶剑英等等。如果论祖籍，不少明星都算是梅州后裔，如罗大佑、张国荣、黎明......
黄遵宪故居不大，却精巧有致。而隔壁用民居改造而成的博物馆，也是麻雀虽小五脏俱全，俨然是一座小小的迷宫，在每个房间隐藏了客家文化的方方面面：饮食起居，风俗人情，建筑工艺，方言文字。甚至还有一间小小的K歌房，让游客一展歌喉。
逛完这几处小景点，居然已经耗去两个钟头。在路边小店买了一杯仙人粄吃，这是一种用仙人草熬制的清凉饮品，色泽深棕，味道酷似龟苓膏，但没有后者那么苦涩，佐以蜂蜜，非常清爽解渴。只是名字会让人想起四川人骂人的话“仙人板板”.......
穿过一座小桥，可以看到一幢类似客家圆形土楼的建筑，这就是客家博物馆了。很有意思的客家人的英文是The Hakkas。进入大厅，映入眼帘的是一个巨大的汉字，但是不会读也不知道何意，问了问工作人员才知道，这是客家话的“我”意思，读作“ngai”。
客家人作为中原人的后裔，历经战乱、迁徙，大部分人把梅州作为最后的归属，与当地人通婚融合，也有很多客家人以此为起点，走向世界各地，因此这里也是中国的侨乡。客家话里，其实保留了许多中古汉语的语音特征。而客家文化，则是中国传统文化的活化石。
客家的建筑也是别具特色，除了在福建可见的圆形土楼，这里还有一种特别的围龙屋，常为半圆形，屋前多有池塘，而往往整个家族乃至村落都可以居住其中，兼具生活，防御，宗祀等功能，可谓是将客家文化以建筑方式展现出来。这种宗族大家庭式的生活也许符合中国的阖家团圆的期望，但又有多少个人困顿其中，正如一座围城。
参观结束，特别是看了一些客家美食介绍之后饥肠辘辘，便在博物馆门口品尝了几口盐焗鸡。随即前往一家本地人推荐的叫叶礼的客家餐厅，本以为四点多去应该有空位，谁知早已订满。无奈之后找到另一家较为现代的客家融合菜馆，倒也有几样有趣的菜：金丝薄荷脆皮肠，将炸过的猪肠片配以清爽的薄荷叶，恰好与猪肉的油腻形成对比。还有一道陈皮发粄，这里的发粄其实跟发糕差不多，但是加上了陈皮碎末，便有了一丝酸甜的感觉。
饭后打算回酒店，发现不过1.5公里，这个距离走路有些远，打车又太近。索性骑上共享电动单车开回酒店，不过十分钟路程，吹着江边的小风，很是惬意。晚上又出来逛逛，江边的小街很有岭南特色，像在海口和新加坡看到的那种一排排的骑楼。
各种小店和餐馆林立，有一段路上竟然全部都是卖煲仔饭的。忍不住又走进其中的一家想尝尝鲜。价格倒也公道，点了一份包含牛肉排骨香肠的什锦煲仔饭不过15元，加一份8元的猪肺橄榄汤。
卖相虽然一般，味道却是出乎意料的好，米饭火候恰好，汤鲜肉香，比中山的网红煲仔饭强多了。三个已经吃过饭的人竟然又吃了个底朝天，甚至连锅底的米锅巴也没有放过。顺便还参观了一下厨房，只见大厨忙得风生水起，平均每个煲仔饭只需15分钟即可烹制完成。
饭饱酒足后回到酒店继续赶稿搬砖，不知道明天还有什么未知的惊喜呢，未完待续。
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