快速注册

撒哈拉 | 不可方物

。 2023-06-17 16:58:49 北京

第二站是撒哈拉三天两夜沙漠团，从马拉喀什出发，到梅尔祖卡进沙漠，然后直接去下一站菲斯。马拉喀什的第三天，六点钟起床收拾大包小包的行李（穿在身上的衣服脱了以后就得再多拿一个袋子装了），闭着眼睛摸黑吃了早饭（别的客人还在睡觉，吃饭在天井里），天还没亮我们就出发去旅行团指定的接客点。

难民搬家。此时我们还不知道接下来会经历什么……

第一个司机把我们从约定的地点开车送到几分钟车程以外的另一个接头地点（很怀疑有没有几分钟，实际上我的体感是在大广场上掉了个头开到另一边就停车了），在那里等待第二波分配。查攻略的时候有人说当地的沙漠团全都归同一个公司调配，不论在网上或线下的哪个门店报名，最后都是统一安排。结合我们被分配的过程，我觉得这种解读八成是正确的。当天有许多三三两两的散客，一辆大巴（他们管这个车叫大巴，我觉得那应该是中巴）除了驾驶座以外，算上副驾驶的两个位置，一共能坐十五个乘客。在集散地，司机们可以很方便地分配上车名额，只要凑满一车人就可以出发。我们的第二个司机长得颇像踢足球的姆巴佩，眼睛的形状非常有特点，圆圆的下眼睑轮廓如出一辙。由于他英语不好，很难沟通，我们便直接叫他姆巴佩。最后，我们的车上坐了我们四个、一对年长的马来西亚华人、两位在英国务工的台湾人（同事）、三位看起来与我们同龄的德国人和五位成熟的拉脱维亚姐姐。

去沙漠的一路实在不愿再提，逼仄的车内空间、笔直的座椅靠背，窗外一成不变的黄灰色地质。最讨厌的是什么也不知道的被安排，什么也听不懂，也无法沟通，不知道自己下一站到哪里，全程都被这种无知的感觉压迫着。司机的英语未必有那么差，真正的重点是他们未必愿意和你多说，不如就装听不懂。

沙漠旅行团有多种选项，一天一夜、两天一夜和三天两夜的。对沙漠毫无概念的我们想当然的以为时间越久，进入沙漠就越深，事实却并非如此。首先，沙漠并不是随着地质的变化，逐渐从石头-碎石-黄土-沙土-沙漠这样演变的，沙漠的地质与周围完全不相干，橘红色的沙丘是在碎石地上突然出现的。我们所谓的进沙漠，其实只是从一边进去，骑着骆驼溜达了一个多小时，然后就几乎到达这片沙漠的另一个边缘，那里有一些营地供旅人过夜。因此，三天的行程也并未让我们深入沙漠，只是在路途中多停留了一两个地方。三天团所看到的沙漠景色与一天团所差无几。唯一能够安慰我的是，至少我所到的沙漠，离真正的撒哈拉，更近一些。

仔细回忆路上的三天多少是一种折磨，仅通过图片来记录一下主要的行程和重要事件。

首先我们要离开马拉喀什一路往东南方向走，必然会翻越阿特拉斯山脉，于是早上走了一段山路，能看到雪山顶，但雪并不多。

山路上发生了一件很不愉快的事情，就是罚款。司机事先没有告诉我们要系安全带，事实上这辆车上可能多达一半的安全带是坏的，完全系不上。但是路上车子突然被一个穿着制服的执法人员拦下，收走了坐在外侧的四个人的护照。座位示意图如上，一边两个单人座，另一边四排双人座，最后一排顶格坐，只有双人座外侧的四个人被收了。执法人员只说法语，只能由司机与他交流。一番交涉以后司机告诉我们，这四个人没系安全带（实际上所有人都没系），所以要罚款，如果不交，就拿不回护照。这四个人分别是我们中的两个，和三位年轻德国人中的两个。我们表示司机没有告诉我们要系安全带（有一位坐在外侧的德国小哥的安全带完全坏了），司机又下去交涉一番，最后拿回了大家的护照，并告诉我们他帮助我们和执法人员讨价还价了，本来是一个人罚款三百迪拉姆，现在四个人一共只需要交三百，他已经代我们交了，于是把护照还给大家，继续上路。到达景点以后，他来跟我们收取了我们的罚款。现在想来，一车里最年轻的两组人中的四个人被罚了，不知道是否是一个巧合。一个拉脱维亚姐姐事后跟我们说，她从来不把护照给别人，他们没有权利查我们的护照。这件事给大家造成了很不好的印象，也成为那天后来发生的事情的铺垫。

下山以后视野更好，来到了阿特拉斯山脉的另一边，荒原之后是连绵不断的雪山。

这是我们的第一个景点，权游的拍摄地，整个村子只有很少的一部分是真正的古村落遗址，大部分都是根据当地村庄建筑重建的。在出发前司机告诉我们，今天的景点导游不收费，明天的景点收费。一到达村子门口，就有本地装扮（帽子和袍子）的导游来拉我们的车门，不知道是否是一开始就约好的，还是这里的规则

这条河有两个通过方式，左手边的一座大桥，和右手边的一条简易麻袋路。导游一声不吭地带我们去了右手边，很多当地人在轮流扶游客过河，多是青年男子和少年男孩。对我们这个年纪的人来说，那条路非常好走，并不需要人搀扶。没有人告诉我们那是收费的服务，我还以为是因为这个村庄完全靠这一景点生存，因此善良地给游客提供一些迎接或便利。当我踏上第一步的时候，有两个人一左一右抓住了我的手，直到过河以后也不松开，直到你付钱。付钱也没有固定的价格，完全看冤大头的态度是否强硬，从十块到一百二十都有人给。

有趣的是，这也是一门看个人造化的手艺。扶我的两个人，一个年纪稍长些，身形壮实，死死抓着我不让我走的时候很坚定，另一个则年幼、瘦削，看起来甚至有点怯怯的，一过河就放开了我的手。我急于脱身，见问他多少钱他也不回答，也回想起先前看的种种攻略，意识到恐怕是给的越多越好，自然没有定价。于是抽出钱包里最小的一张纸币，他接过去表示不够，但在我掏钱包的时候手已经松开，我假装强硬地说：就这些。赶紧转身溜了。二十块，对这一两分钟的路程来说，刚好是一个我认为还算公道的价格。那时我没有细想，以为他们所有人是一起工作的，因此付给一个人，他们自己会分。因为现场的秩序还算和平，乍一看他们在轮流搀扶人，并未出现争抢一类的现象。但是后来想想，那个一声不吭的男孩子先来扶我，然后年纪大点的男生才出现，直接抓住了我的手，几乎有点像是抢生意。付钱的时候他也站在一边不说话，似乎怯怯地在等我主动给他。他与大个男生之间的氛围，并不像是和谐的分工合作然后分摊收入的样子。恐怕是每个人自己拉人，拉完收费，收到多少，或者收不收得到，全看自己的本领。

刚经历了几个小时前的安全带事件，现在又眼瞅着大桥不走来趟河，每个人心里都多少有点不舒服。直到导游来到我们面前，终于开始说话，这种不舒服达到了顶峰：他捂着嘴说自己牙疼，所以没有力气说话，然后向我们收取每个人的导游费。（一个有趣的点是，导游不会说牙齿的英语，还是人群里有人猜到告诉他的。他解释道他们的英语完全只为了服务于旅游业，因此只会背导游词，不会说这些日常词。）这和司机告诉我们的不一样，他说的是今天免费，明天收费。这不禁让人怀疑：是否又是一个陷阱？如果今天付费了，明天还要继续付费。导游坚持说是今天付费，明天免费，但没有人愿意相信他。我们决定不要导游，自己去游览。

这种情况不仅是路上两次突如其来的收费造成的，也是当地旅游业的运作方式造成的。我想大多数人所习惯的旅游团模式是，有一个导游，会告诉所有旅客路上的具体行程，多久能到哪里，今天的目的地是哪里，几点吃饭，几点游玩。但是我们只有一个英语不好的司机，并告诉了我们错误的信息（由于我对他们已经产生了“看人下菜碟”的偏见，现在我无法公允地判断第二天的导游免费究竟是本来就免费还是司机意识到从我们这骗不到钱了）。比起几十块钱，我认为使得我们集体开始反抗导游和司机的更多是因为这种对待让我们产生的不安全感。

闲话一句，我们报的这个团是比较平价的团，和在当地旅行社找的团、以及住旅馆时老板会推荐的团价位差不太多（100欧一人），这种团的行程安排都是这样，没有清楚明白的时间和路线，拿不到纸面材料。此前我们询问过的另一个私人小团（四人一车）价格更高，且有全面的、成文的行程安排材料可以参考（包括所住的酒店）。不过总的来说我根本不推荐三天两夜团。

我们自己约定好几点在大桥上见面，然后一起回车上去。这个村子里面道路曲折复杂，且由于是新建的，并没有多少历史和民俗信息，反而透露出一种不伦不类的古怪——没有人住，但却有零星的一两人带着驴在里面劳作，进行一些建筑活动。总之，像个空村。我们不喜欢那种感觉，也没有人看权游，再加上天气实在炎热，便直接掉头返回了。等到了约定时间，大家一起准备回车上时，却发现导游并未离开，而是还在等待我们，我又一次天真地想：他人还挺好？怕我们找不到回去的路。结果等找到了司机，他同司机说了这事，并依然索要导游费。司机一脸不可置信地说：难道我要给他导游费吗？我们表示：他并没有带我们游览，怎么能收取导游费？（带路费倒是可以，但其实也没必要，因为当地游客很多，跟着别人走总能走到村门口。）司机一直重复着这句话，最后还是骂骂咧咧地自己付钱了。（这也是我不太理解的行为，我猜测也许他们和当地导游之间也有某种不成文的协议，如果他分文不付，下一次他带来的人就不会有导游愿意接了。）我注意到，他抽出一沓钱，没怎么数，随便拿了几张就给了导游。一个人的导游费40,15个人就是600，如果我没有看错的话，他只给了四百。

在这个团期间，我有很多时候都在想司机到底是单纯地把台词背错了所以弄混了哪天的导游免费，还是故意搞这一出来试探我们这车人好不好骗，最后也没有得到定论。安全带事件我们也曾怀疑是一种自导自演，因为行政罚款——如果它确实是的话——竟然可以讨价还价，未免有点太荒谬了。总之，这第一个半天内连番发生的不愉快的事情太多了，摧毁了我们彼此间的信任。当时我们有这样一种感觉：如果继续配合下去，也许一路上还会有更多这样的戏码。不知道是否是巧合，之后我们再也没遇到这些事。司机替我们付了导游费，心情很不美妙，骂骂咧咧的打了一会电话。由于无法准确地判断事实，我们感觉很微妙，苦中作乐地说，如果安全带是自导自演事件，他赚了三百，现在付导游费四百，还赔了一百，怪不得这么暴躁。

离开不愉快的第一个景点以后，我们被安排着吃了午餐，然后继续赶路。路边的风景如图所示，从近处的荒漠到热带植被，再到远处的雪山，一览无余。

第二个小景点是这座山，之所以成为景点是因为它的石头形状，我不知道它到底叫什么，但是自作主张地称它为拇指山。

山谷里面通常是绿洲。

第一晚，也就是进沙漠的前一晚，我们住在不知名山间的一座不知名小村落里，天黑以后连路灯都没有。跟团的一路都在吃旅游团指定的付费午餐和免费提供的晚餐，无疑都是当地菜色。吃得略有些痛苦，但在五六点起床然后坐七八个小时车的日子里，连抱怨都嫌浪费力气。在旅店客厅吃完饭，我们想去对面的小店买点什么，结果进去之后发现这家小卖部家徒四壁，雪白的墙壁上挖了一些柜子，还算整齐但非常稀疏地摆着一些瓶装水，除此之外什么也没有。面面相觑之后还是决定买点水，但老板找不开零，叫来他的熟人，最后所有人都回到我们下榻的旅店，拿到了零钱。（小卖部的主人是个老爷爷，看起来和旅店老板是一家人）。去前台借吹风机，老板又在开我无法理解的摩洛哥式玩笑，上一秒还听得懂英语，下一秒却拿出一支牙膏来问这是不是你要的东西。此处实在荒芜，荒芜到我第一次产生了一种“我们也太信任人了”的念头。我们就这样什么也不问地任由旅行团带我们来到了一个无名山坳中连路灯都没有的看起来一共没几户人家的村庄里过夜，更别提语言还不通。去小卖部的路上发现天上星星很多，我们便上屋顶探索一番。

在此之前，我也在内蒙、新疆的大草原上露过营、住过蒙古包，每每这时，重头戏必然是夜晚看星星。我以为我已经见过了足够繁盛的星空，却没想到那些景色在撒哈拉的边缘不值一提。那是我生平仅见的美景。星星不仅多如牛毛，而且每一颗都非常明亮。我们下榻的小旅馆靠着一座小山峰，于是躺在屋顶上的时候，视线里有一角是山头，由于纬度和地理位置的关系，北斗七星比在国内看到的成数倍放大，堪堪悬在山顶上方一点，近得一抬手就能摸到。（在草原上看星星时，对比城市里可怜的几颗，也觉得抬手能摸到，这应该主要是由于亮度不同带来的视觉效果的不同。）因此沙漠的星星给我的震撼也在于，若非亲处其地、亲见其景，光凭想象很难理解那种近，至少它已经超出了我的想象范围。机械复制时代的技术还不足以完全复原人在旅途中所亲眼见到某物的那种感受，它是全方位的，关系到我当时所处的位置——山峰下的屋顶，所处的环境——晚上九点就黑得伸手不见五指，凉风吹起一阵阵沙尘，像出发那天都柏林的雪一样在半空不规则地飘洒。因此，景色也如同艺术品的光晕，拥有即时性和唯一性。彼时彼刻我所感受到的存在，就是世界上独一无二的存在；它的价值也正因为这独一无二性而无法估量。

头顶的北斗七星

用手机直接拍的效果（当然比不上肉眼看，但相比我之前拍的算是好得惊人）

实拍我们拍星星：一群躺人

第二天继续五六点起床赶路，到达第三个景点，老实说跟昨天的看起来没啥两样，但这个是本地人真实生活过的村子。今天的导游免费，而且英语挺好，可以沟通。据说夏天的西瓜很好吃，但是夏天有四五十度，而三月份的三十度已经把我们热得不行。

内部一个宗教场所的屋顶设计，非常地中海的风格

参观完村子以后导游带我们去卖当地地毯的地方，坐在那里喝了口茶，看主人展示各种各样的地毯，此时我们四个人坐在角落里面，被灰呛得直打喷嚏，于是齐刷刷戴上了口罩，双眼无神，看起来非常凄惨。

在去看地毯的路上，太饿了所以啃一口上一顿打包（指拿餐巾纸随便一包）的馕。每顿午饭都要两三点才吃，对饿死鬼来说是很大的考验。（出发前我跟他们说，我晚上很难入睡，坐车也吃不下东西，结果每天都累得第一个睡觉，并不得不吃得饱饱地去坐车。感谢摩洛哥对我的改造。）

四个人有二十四只眼睛。抱着的那一大瓶水让事情变得更好笑了。（有点心酸的是路过的小孩看见我们在吃馕来跟我们要，于是我们把剩下的都给他们了，他们看起来开心的要命。对旅客来说，馕是每一餐饭都必备的基础食物，而且常常还会被嫌弃，被剩下。我没有想到对有的本地人来说拿到一片馕值得这么兴奋。后来有人问导游本地人的生活成本，他说了一个非常惊人的数字，大概是一个普通人一个月只能挣几十块，而我们点一个菜就要几十块。这片土地上，本地人和游客呼吸着相同的空气，却似乎完全生活在两个世界里。在马拉喀什的时候，朋友在路上吃面包，路过一个穿着看起来非常体面的阿姨也来跟她要面包吃。）

这是在巴迪皇宫后院废墟上拍的照片，也是我们以为的“我们在沙漠里的样子”，放在这里与上面精神状态堪忧的两张“实际上我们去沙漠的样子”做一个对比。

离开这个村子，吃完饭后又去了一个峡谷，然后终于向着沙漠进发。

路边的绿植逐渐变得低矮，然后越来越少，直到完全消失不见。

出现一种环形山地貌。

这座山的发型很独特，感觉是人工剃过的。

突然间！沙漠出现了！没有任何衔接，这令我感到很空虚。

但沙丘的纹路还是很迷人的。

在进沙漠前，我们一车人分开了（因为大家报的项目不一样）。司机挨个把我们送到各自的出发点，但依旧不置一词，于是只好自嘲道自己像等待被卖掉的猪崽。最后只剩下我们和德国人两拨人一起进去；但是出沙漠的时候，我们又和德国人分开了，又跟台湾人一起坐车去了菲斯。我始终对他们的工作模式感到好奇——怎么能够统一安排那么多不同渠道来的旅客团，并和各自的接头人对接呢。颇有风情的拉脱维亚姐姐下车时背过身来对我们举起她的遮阳帽，说：“如果我们不会再见面，很高兴遇到你们。” If we would not see again, nice to meet you. 老实说虽然我们对桌吃过饭，但我已经不记得她的面貌，然而那一刻她背光站在车门处的剪影（车内是看着人一波波走掉但仍旧惶惑等待被卖的我们，车外不远处则是我们梦寐以求的撒哈拉，她分割了两个世界），潇洒、倜傥、衣袂飘飘，和这一句颇有江湖气的告别一起留在了我心里。

由于白天的行程耽搁了，我们进沙漠时天已擦黑，骑上骆驼，从日暮西斜一直慢吞吞地走到漆黑一片。我们骑的是单峰骆驼，我上一次骑骆驼可能还是在学龄前去动物园的时候，完全不记得骆驼站起来有这么高，活活比骑马高出去一倍。

出发前太阳已经快落山。

据后来在菲斯遇到的中餐馆老板介绍，单峰骆驼在这里是不能吃的，走起来很慢但是跑起来非常快，乳酸堆积让它的肌肉吃起来很酸。摩洛哥人吃的骆驼肉都是双峰骆驼的肉。（但我们在他的馆子里尝试了一下骆驼饺子，依然是四个人都欣赏不来的肉质）不知道是否是单峰的原因，从一开始我就觉得坐垫非常不平稳，骆驼刚站起来时，我就没有坐稳差点歪倒（我买了保险）；一路上一旦遇到上坡或者下坡，骆驼的起伏便会比较大，我也都如临大敌，要调整自己的节奏和重心在它身上保持平衡。如此持续一个多小时，下骆驼时整个下半身都硬如僵尸。第二天原本还有骑骆驼出沙漠的行程，这下我们齐齐选择了坐车出去。经过整整两天的急行军，跨越几百公里，翘首以盼的沙漠就这样莫名其妙地突然出现在路边，迎着夕阳进去，第二天再顶着朝阳出来，可以说我几乎没有见到沙漠在大白天的样子。路程太长，停留却太短，虎头蛇尾，不无可惜。

大概也是由于我们到的太晚，天黑以后路过数个营地，牵骆驼的小哥跑去一会又回来带我们继续走，我怀疑是这些营地都已经住满了，若真如此，那么整个沙漠营地看来也都是统一经营。最后我们终于到了最边缘的一个营地，在那里住下，吃了一顿没滋没味的饭（饭桌上遇到两个德国人，坐在我右手边，在这里住了好多天，爱极了摩洛哥的食物，热情地给我们推荐，此时我们和坐在我左手边一路都跟我们同行的另外三个德国人不约而同露出了迷茫的表情），听说明天依然要五六点起床，身体和精神都感到疲惫，在崩溃的边缘去参加了营地里的篝火晚会，听着音乐盯着火苗出神。火是一种很适合对着发呆的东西，每次回老家遇到生火的灶台我都必然坐下看着火不走了。和看水、看云一样，它们都是每时每刻都变化万千的东西，永远无法看透、无法掌握，因此也有无限的内在经得起看。

篝火旁坐着来自世界各国的旅客，营地的工作人员拿着各式乐器（主要是鼓），一边奏乐，一边歌唱。沙漠的夜晚黑得比前一天的小山村更彻底，像是要滴出墨来，目光所及的范围内，唯有这一团火和火光下的小世界仍旧存在。我很疲惫，同时也很宁静。在摩洛哥，我有数次感受到“心凝形释，与万化冥合”，上学时念了无数遍的句子终于得以亲身体会。第一次发生在于黄昏与初夜的交界线骑着骆驼缓缓走进撒哈拉的沙丘之中，逐步走进昏暗与寂静，唯有沙风和胯下的骆驼相伴。第二次则是现在，在不到几个小时的间隔后紧接着到来。

人们在歌唱，有那么几分钟，我好像听见了，又好像没听见。我好像在这里，又好像不在。如果我的灵魂在那几分钟里脱离躯壳，向上、向下、向左、向右，飘散进那些无数细小绵密的沙粒之间，去抚摸地面之下的黑色昆虫，拂过几个沙丘之外坐着睡着了的骆驼队伍，那么我也算是曾与撒哈拉融为一体。

我从音乐和火堆里恢复了一点点力气，往后躺倒在地毯上开始看星星。这一晚的星星与前夜看到的相差无几，只不过视线更辽阔。营地的一位小哥来看朋友拍的篝火照片，顺便聊起来，听说我们想看星星，主动提出要带我们去视线更好的地方。我迷迷糊糊站起来跟着走，走出一两个沙丘以后发现他还叫了另一个同伴，途径下班了在睡觉的骆驼，小哥摸着黑从骆驼背上偷走一块毯子，带着我们继续走。天实在太黑了，黑得我几乎要撞到骆驼了才发现它们坐在那里睡着，背后的音乐已经停止，一切人的声音都远去不可闻，全世界再次缩小到我的身边。那种对陌生人过于信任的惶恐又一次出现，我叫停了前进的步伐，就在附近铺了毯子坐下。

沙漠的星星和前一天晚上山里看的差不多

在四个I人的队伍里，有法语老师这样愿意为I做E进行外向社交的宝藏，是一种幸运。我们三个拿着手机用观星软件对比天上的星座，复习昨天新学到的知识，我已经对双子和猎户非常熟悉，一眼就认出来。法语老师在和带路的小哥聊天，静谧的夜里，被漫天繁星注视着，人说话的声音都不自觉地轻柔下来。他俩躺在我们后面，聊到小哥是游牧家庭出身，没有上过学，在这个营地里工作，每天见到世界各地的人，通过看电影自学了很多种外语。他的英语水平叫我们这几个学了二十年英语的人自惭形秽。不能说发音、用词有多好，但至少能够流利的开口与陌生人交流。

没坐一会，我便感到冷。我不好分辨那是纯粹生理上的寒冷，还是深夜的沙漠让我在心理上同样感到森冷。对完全陌生的环境，我无法做到本地人那般熟络和信赖。回去的路上，小哥把毯子还给骆驼，并叫我们不要打手电，会吵醒它们。走回篝火堆，另一个带我们去看星星的更内敛的小哥拿来奏乐的手鼓让我们尝试。累到梦游的我不仅没有认出来他是谁，还问朋友：他怎么知道你的名字？一直到回到了我们的帐篷里，开始抖落被窝里的陈年老沙的时候，我缓过一点劲，回味一路上和谐的安静，想：我的多疑真的毁了很多温柔。

营地的被子着实算不上薄，但依旧顶不住沙漠的寒冷，我穿上我所有衣服的一大半（那是都柏林下雪天的装备，包括几件短袖和两件可以叠穿的夹克外套、一条加绒秋裤和几件夏天的外裤），蜷缩着度过了一个晚上。睡了没几个小时又起来闭着眼睛吃早饭，天才刚蒙蒙亮，就把昨天晚上刚搬来的所有行李再重新打包搬到车上，准备去附近游牧的柏柏尔人家的营地参观，然后去看日出。

越野车在有坡度的沙地上飞驰，效果与过山车所差无几，因为无法预料翻过这个坡之后迎接你的是一个缓长坡还是陡到体感车身倾斜45度。但不论面对的是什么，穿红袍带白帽的司机小哥都会兴奋地怪叫着用自己喜欢的节奏在沙丘之间翻滚，冲刺和减速的频率像昨夜跳动的火苗一样毫无规律。没开多久，我们就离开了沙丘，这时我才意识到我们住的地方已经是这片沙漠的边缘，或者不如说我们始终只是行走在这片沙漠的边缘，未曾深入。（不过后来我在地图上看了看，觉得这整片沙漠也没有很大。）

在晃动的车里拍到一点柏柏尔人的营地

这里的游牧民族住在一种尖角帐篷里，帐篷外面裹着厚厚的毛毡，我们去的时候没有看到牛羊，唯二的动物是人和一只滑不溜手的猫。不过，面对这片荒芜的土地，我也想不通牛羊靠吃什么过活。这片营地看起来十分破败，以至于我一开始以为没有人住，四处乱晃，结果不小心在一顶帐篷的门缝里看到了一个年长的本地男人正在穿裤子，十分尴尬地溜走了。帐篷里非常昏暗，连灯也不点，只能看到模糊的轮廓。不明所以地喝了一杯小哥不知道从哪个帐篷里端出来的茶（连这种坐都不坐下的“做客”也要喝杯主人家的茶），又坐上车去看日出。

在沙漠里穿低帮鞋的结果就是：鞋里积的沙能把脚后跟顶出鞋子，于是不得不坐下来倒出一桶沙子

一阵翻滚之后来到一个沙丘下，其特别之处大概在于高，登上之后能够俯瞰周围的景色。趁着太阳还没升起，先玩一玩滑沙。滑沙可以坐着也可以站着，红袍小哥会叫嚷着把你推下去，然后再自己拎着滑沙板从坡底爬上来。轮到我的时候，已经看完了日出，过山车的余韵还没有缓过去，感觉非常需要嗑一口Q10平息一下心跳。板子直接放在斜坡上，我站上去时依旧没有一下子找到平衡，但板已被推出，狼狈地滑到半山腰就摔倒了，创了本车七人中的最快滑沙记录。往上爬更狼狈，滑沙板比我想象的重，爬着爬着我就给坡顶的人行一个大礼，对自己颇为无语。我的体虚也毁了很多快乐！

对着远去的板子做尔康手……

据帮我们联系沙漠团的小助手说，正常的行程安排是第二天晚上五点到沙漠，玩两个小时沙子，我们到的太晚，只好把玩沙子这一项挪到第三天早上，并且缩短了时长。玩完滑板以后就坐车往外走，等待新的司机来接我们，直接从梅尔祖卡开车送我们去菲斯。七个小时的车程，将近五百公里，中午前出发，傍晚到达。从梅尔祖卡一路往北走，路边的景色变化明显，离开黄沙和荒原以后，草木逐渐丰茂，甚至出现了草原和羊群。途中路过一个国家公园，路边树丛里有很多猴子，司机介绍这是一个景点，可惜一车赶了三天路的人无甚兴致。

离开沙漠前跳一跳

撒哈拉，行程安排虽然一言难尽，但是正如所有挑战自我的努力一样，人类天然对一切包含着极限的概念着迷——宇宙、星空、沙漠、大海、雪山——所以对我来说，撒哈拉依然美丽得不可方物。

看日出的时候一转头发现身后有支骆驼队，在朝霞和红沙里走。

旅行

回应转发赞收藏

还没人转发这篇日记

。 (北京)

既已在此处，则当奋力进取，创造自我。

撒哈拉 | 不可方物

热门话题 · · · · · · ( 去话题广场 )