回顾 2024 春夏米兰男装周，让我们重新定义男性形象
文 / 陈露致
6 月 20 日，为期 5 天的 2024 春夏米兰男装周落下帷幕。对于男性形象的重新定义，已经成为当下米兰男装周的重要议题。
在我们这次带来的 7 个品牌的秀场直击中，在新工厂办秀的 FENDI 通过改造工匠制服希望重塑男装形态，Prada 则以“流动性”为主题继续探索服装与身体的关系，有 Valentino 和 JW Anderson 在以自己的方式重新思考男性气质，但同时也有 Brunello Cucinelli 坚持自我——变与不变当中，是全新且更加丰富的男装的图景。
FENDI：在新工厂致敬工艺师
为了在位于佛罗伦萨郊外卡潘努西亚的新工厂办秀，FENDI 这一季实际上脱离了米兰男装周的官方日程，而加入了 Pitti Uomo。
延伸阅读：这座新工厂是品牌新的皮具创新基地。它占地 8 公顷，强调了环保可持续属性，已获得 LEED 铂金认证。
专程到新工厂办秀，FENDI 配饰与男装艺术总监 Silvia Venturini Fendi 也在设计中致敬了皮具工艺师。工艺师们的贴袋式工装腰带、围裙以及各种工具，都以容易辨识的方式融入了这一季的服装和配饰中。
其中围裙转换为绕颈系带衬衫和裙装，延续了品牌过去几季对于性感男装的探索。
呼应秀场选址，这一季也强调了工艺和自然元素，色调取自托斯卡纳的自然地貌，天然原料被大量采用，并通过多种手工艺赋予面料丰富的质感。
和隈研吾的合作也诞生于这一背景下。以传统和兰纸、梭织竹材、桦树皮和托斯卡纳橄榄木制成了特殊的自然风格材质，以此打造了 Peekaboo 手袋、Baguette Soft Trunk 手袋和 FENDI Flow 运动鞋。
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Prada：流动的形态
Prada 这次继续把秀场设在 Prada 基金会 Deposito 会场，从天花板、地板到长凳和立柱都被银色金属覆盖，随着走秀开始，天花板上流下半透明的胶状液体，在模特和观众间形成了不规则的薄膜。这一秀场装置点出了 Miuccia Prada 和 Raf Simons 本季探讨的“流动形态”主题。
这一季，两位设计师从衬衫出发，以这一柔软流动的单品重塑了西装、大衣、运动装和工装外套。
以西装为例，它通常具有硬朗的廓形，但在本季 Prada 的秀场上，西装变成了一种新的形态，夸张的肩线依旧硬朗，但衣身面料变得非常柔软，下摆可以像衬衫一样扎进裤子里。袖克夫的设计同样取自衬衫，极具存在感的造型挑战了功能和装饰的界分。
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Valentino：男性也可以敏感脆弱
Valentino 上次举行独立的男装秀还是 2020 秋冬，而此前这家意大利品牌也多是在巴黎办秀。这次回归米兰，Valentino 将秀场选在米兰大学，和之前在西班牙阶梯办秀一样，秀场也是半开放的，核心区域外围及周围建筑的 2 楼都能看到很多围观的路人。
创意总监 Pierpaolo Piccioli 这季的灵感来自日裔美籍作家柳原汉雅的《渺小一生》，秀场邀请函就是这本小说，摘自小说中的文字也出现在了众多单品上。
除了这些直接且外露的关联，受小说启发，对于男性气概的重新审视也是 Valentino 这季男装的核心。
Piccioli 表示，今天的男性气概由权力和成功定义，但“我相信，真正的权力和力量在于可以自由地展现自己的脆弱和敏感”。服装如何体现这一观念？他以一种更柔和随性的方式演绎了经典男装廓形，同时在造型的搭配上更强调了自由和活力。
巧妙的是，在这个探讨男性亦可脆弱的系列中，Piccioli 调用了金缮工艺，以花朵贴布诠释了破碎之美。
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ETRO：从一本寓言图册出发
我们说这是一个图像化的时代，但在几百年前，教育尚未普及、文字传播未成主流的年代，图像也曾一度是交流的重要载体。
本季 ETRO 创意总监 Marco De Vincenzo 的灵感就来自一本 17 世纪的图像志手册《里帕图像手册》，他从这本寓言图册出发，思考了图像作为表达沟通媒介的力量。最终，关于祝福、美、永恒、欲望、坚韧的寓言图像以印花或提花的形式，呈现在了本季的多款单品上。
不仅如此，设计师还从更多渠道继续关于图像的探索，ETRO 标志性的复古文艺印花及弯月抽象图案等也丰富了关于图像的叙事。
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JW Anderson：英式橄榄球与针织
5 月 JW Anderson 刚在米兰开出了全球第 2 家旗舰店，本季品牌也继续在米兰办秀。在时装秀前，Jonathan Anderson 照例在社交媒体上带来了配饰的剧透，其中出现的编织单品让人印象深刻，不过没想到的是，在最终的秀场上，编织占到了整个系列的大半，直接又强烈。
这次系列充满了各式各样不同材质、不同编织工艺的针织单品：像拖把一样的流苏上衣、多个部件环环相扣的针织背心、多彩抽象纹样的针织衫、饰有突起斜条纹的针织裙……
英式橄榄球是 JWA 这一季的另一个关键词。Jonathan 的父亲是一位职业英式橄榄球运动员，而今年橄榄球世界杯将在法国举行，Jonathan 谢幕时就专门穿了爱尔兰的世界杯球衣。而取自英式橄榄球赛场和比赛服的条纹元素以及运动衫也贯穿了整个系列。
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GUCCI：马衔扣诞生 70 周年
GUCCI 本季没有办秀，这是个明智的决定，过去 3 场创意总监空窗期的时装秀口碑都不算好，倒不如扬长避短，换种形式讲故事。
今年是 GUCCI 马衔扣诞生 70 周年，品牌在米兰男装周期间专门举行了一场沉浸式艺术展“Gucci Horsebeat Societ”，以此为品牌这一标志性元素庆生。而品牌新一季男装系列也作为展品在其中亮相。
展览现场呈现了 10 位艺术家的作品，比如 Sylvie Fleury 在 1998 年创作的毛茸茸的卧室《Bedroom Ensemble II》和 Tom Ford 时期的红色马衔扣乐福鞋并置，2022 年开始做腿形家具的艺术家 Pitterpatter 则为展览制作了一张长桌，桌腿都套有裤子和马衔扣乐福鞋。
Brunello Cucinelli：优雅松弛的夏日
在“老钱风”热潮的助推下，Brunello Cucinelli 被更多人认识和谈论，但品牌显然无意借势靠拢年轻一代，还是坚持着自己的风格和态度。
当然这倒并非是说 Brunello Cucinelli 老派，只不过和其它品牌相比，Brunello Cucinelli 的确属于在产品和营销上都拒绝“潮流化”的那一派。
这次 Brunello Cucinelli 继续在绿意盎然的花园中展示了新系列，一切都很松弛。经典的中性色外，也有柔和的粉红色、覆盆子色、绿松石色和淡紫色点缀，而条纹、格纹、佩斯利花纹也都是能穿越周期的不会过时的元素。
此外柔软轻盈的自然面料是夏日的主角，宽松流畅的廓形也带来了优雅得体的休闲感。
