2024 春夏时装周完整回顾（1）：有新人登场，也有旧人告别
文 / 陈露致
10 月 3 日，为期一个月的四大时装周以巴黎时装周的结束而宣告完整落幕。
时尚行业人员快速流动的特征在这季时装周上有格外明显的体现。更换创意总监已经成为今天品牌制造新鲜感的重要手段，本季有 Sabato De Sarno 在 GUCCI、Peter Do 在 HELMUT LANG、Peter Hawkings 在 TOM FORD 等多场受到关注的首秀上演。
除了首秀，还有告别。当中最受关注的自然是 Sarah Burton 在 Alexander McQueen 的谢幕。占据时尚中心舞台的一批品牌中，创意总监在位超过 10 年的寥寥无几，随着 Burton 离开 Alexander McQueen，这份本就不长的名单上又少了一位。
另外在本季告别的还有 Chloé 的 Gabriela Hearst，Prada 和 Miu Miu 设计总监 Fabio Zambernardi 的离职也同样引发了业内关注。
Sabato De Sarno 的 GUCCI 首秀伴随着遗憾和争议
Sabato De Sarno 在 GUCCI 的首秀无疑是本季最受关注的首秀。秀前，铺天盖地都是新创意总监 Sabato De Sarno 打造的“猪肝红”标志色和“GUCCI ANCORA”标语，从全球地标到线上平台，GUCCI 在现实和虚拟空间中为这场大秀做足了宣传。
可惜天公不作美，大秀原定在布雷拉街区举行，但米兰的大雨让户外办秀变得不大现实，时装秀在最后一刻改为在 GUCCI Hub 的室内展示。不到 20 小时，完成新秀场的设计和执行，这很厉害，但临时更换场地自然还是影响到了设计师原本希望通过时装秀传递的信息。
这是一个甚至可以称为“极简”的系列，展示了品牌和 Alessandro Michele 时期极繁美学割裂的决心。而正如关键词“ANCORA”（再次）所传达的，Sabato De Sarno 在首秀中启用了众多品牌经典，尤其是对 Tom Ford 时期性感美学的重启。logo、老花、红绿织带、马衔扣等 GUCCI 标志性元素以低调的方式融于设计中，服装和配饰都更适合日常。
这不是一场充满魅力的时装秀，从中可以看到品牌和新创意总监的野心和矛盾，而同时这也意味着接下来还有相当多的工作要做。
Peter Do 在 HELMUT LANG 的第一炮也没有打响
纽约这一场备受关注的首秀也不算成功。加入 HELMUT LANG 的 Peter Do 同样选择从品牌档案库中寻找首秀灵感，大量翻新了创始人的经典设计，秀场上的多数造型都能从品牌以往设计中找到对应的版本。
但这并不让大家买账，社交平台上对这场秀的负面声音更多。复刻 archive 这一看似忠于品牌风格的做法在今天逐渐被祛魅，它更多被认为是设计师“偷懒”。先锋设计的光环是有条件的，它和某个特定时代及其最初的创作者深度绑定，创意遗产的继承者在唤醒经典的同时，还需要更多加入自己的视角。
Peter Do 个人风格的缺失是大家对这场首秀感到遗憾的地方，还是期待能看到真正体现 Peter Do 风格的 HELMUT LANG 吧。
另外值得留意的是，秀后 Peter Do 在采访中透露接下来品牌的定价会更加亲民，他希望将 HELMUT LANG 带向更多人。
Peter Hawkings 的 TOM FORD 首秀忠于品牌风格
相对而言，Peter Hawkings 的 TOM FORD 首秀就没有“形似而神不似”的争议了，一方面他接手的品牌没那么多复杂的情况，另一方面他本人已经在品牌创始人身边工作了 25 年，也是品牌创始团队成员，拿捏品牌风格自然得心应手。
Hawkings 这一季的缪斯是活跃于上世纪 60、70 年代的黑人超模 Donyale Luna，这位风格偶像华丽的衣橱以 TOM FORD 式的性感语言被重塑。从黑色仿鳄鱼皮到香槟色流苏，再到粉色丝绒、紫色丝绸，最后以闪着微光的金色收尾，不羞于使用炫耀式的面料和高调的色彩。
丝绸衬衫的领子解开到肚脐，修身西装搭配超短短裤，仿鳄鱼皮材质的半身裙配有拉链——可开衩到大腿，所有女模特都是细高跟配大墨镜……她们是华丽性感、气场强大的 TOM FORD 女郎。
Louise Trotter 的 Carven 首秀让时装归于日常
很长一段时间陷于低谷的 Carven 于 2018 年被之禾收购，但过去 5 年里品牌一直没有举办时装秀。到了今年 2 月，Carven 宣布任命 Louise Trotter 为品牌创意总监（她在今年 1 月刚刚离开 LACOSTE），并将回归巴黎时装周。
这次在巴黎，Trotter 以一张带有褶皱的白纸（艺术家 Alison Watt 2016 年的油画作品《Warrender》）作为邀请函，意在开启 Carven 的新篇章。
在这个系列中，Trotter 聚焦“为日常生活创造美丽而有意义的时装”，专注于面料、廓形和穿着者本身。没有太多噱头，一如既往地体现了设计师本人的好品味，兼顾流行趋势与自我表达，也兼顾实穿和趣味。
火速换帅的 Bally 没有乱了阵脚
5 月 17 日，Bally 宣布和 Rhuigi Villaseñor（鲁伊吉·比利亚塞诺）结束合作关系，双方合作还不到一年半。随后品牌快速任命了 Simone Bellotti 出任新创意总监，Simone Bellotti 曾在 GUCCI、Dolce & Gabbana、Bottega Veneta 等多家品牌工作过，有着非常丰富的设计经验。
Bellotti 的首秀在米兰圣辛普利西阿诺教堂花园呈现，在铺有电光蓝 T 台的花园秀场，他带来了以“夏日写意”为主题的新系列。虽不见得出挑，但这是一个非常扎实的系列，整体风格兼顾了 Quiet Luxury 风潮和年轻气质。
Sarah Burton 的 Alexander McQueen 告别秀
9 月 12 日，Alexander McQueen 宣布和 Sarah Burton 结束合作，9 月 30 日，Burton 为品牌创作的最后一个系列在巴黎时装周展出。
告别秀上 Burton 依旧塑造了具有个人风格的女战士形象，盔甲式的结构、剪裁犀利的正装和流苏、薄纱等流动柔和的元素并置，展现亦柔亦刚的女性力量。
玫瑰这一品牌经典意象继续出现在 T 台上，以平面印花和立裁礼服等多种形式呈现。此外，Burton 本季还从伊丽莎白一世和艺术家 Magdalena Abakanowicz 身上汲取了灵感并进行了全新的表达。
秀后不到一周，Alexander McQueen 也迅速宣布了新任创意总监，爱尔兰出生、此前曾在优衣库和 JW Anderson 等品牌工作过的 Seán McGirr 成为 Burton 的继任者。
Gabriela Hearst 跳着桑巴舞告别 Chloé
7 月 7 日，Chloé 就已经宣布创意总监 Gabriela Hearst 将在 2024 春夏系列发布会后离职的消息。最终的这场大秀充满欢乐的气氛，Hearst 邀请了来自里约热内卢的先锋桑巴舞学校 Mangueira 的成员在秀场上带来了演出，Hearst 也在谢幕时加入了舞者的行列。
在设计上，植物是这一季的主题，裙摆打造出立体玫瑰造型，皮革机车夹克的袖子塑造成花瓣造型，网眼连衣裙上铺满了皮革花朵，包袋、鞋履和首饰中也都有马蹄莲、玫瑰等植物元素。整个系列轻盈又不失细节。
Gabriela Hearst 于 2020 年 12 月出任 Chloé 创意总监，双方合作不到 3 年，在可持续发展上的努力是最让人印象深刻的部分，但就品牌影响力及产出的热门产品来说，过去 3 年 Chloé 始终处于一个比较尴尬的位置，说是不断被边缘化也不为过。
随后在 10 月 9 日，Chloé 宣布 Chemena Kamali 出任品牌新任创意总监。
Chemena Kamali 1981 年出生于德国，毕业于中央圣马丁，曾多次在 Chloé 任职——她在 Phoebe Philo 手下做过，又在 2013 年回归品牌担任 Clare Waight Keller 团队设计总监。另外她还在 2016 年加入过 SAINT LAURENT，当时担任的是女装成衣设计总监。
Prada 和 Miu Miu 告别合作 20 年的设计总监
也是在新系列发布之前，传出了 Prada 和 Miu Miu 设计总监 Fabio Zambernardi 将在 10 月离职的消息。Fabio Zambernardi在上世纪 80 年代加入 Prada 集团，并从 2002 年开始担任两家品牌的设计总监，是 Miuccia Prada 身边重要的副手。
在 Prada 和 Miu Miu 的 2024 春夏发布会后，Miuccia Prada 都有专门邀请他一同谢幕。
鉴于 Fabio Zambernardi 的离职引发外界格外的关注，Prada 集团也专门对外公布了设计工作室的新架构：两家品牌的设计总监将分开，Prada 这边由在品牌工作了 20 年的 Luigi Preziotti 担当设计总监，而 Miu Miu 其实早几个月前就已经任命了 Dario Vitale 出任设计总监。
