从红海到沙漠，再搭车从沙漠到红海

为了弥补上次去马来西亚没有选择去吉隆坡的遗憾，这次来到了沙特。虽然利雅得远处于中央沙漠之中，路途遥远。但我还是选择去利雅得这个沙漠首都看一看。

沙特的城际交通SAT只要提前五天网上预定，就可以得到极大的优惠。比如说我提前定的话，吉达到利雅得的价格便是57SAR，如果线下或者当天买的话，便是200+SAR。如此天差地别的价格，当然要提前订咯。沙特的各种交通软件设计都十分糟糕，特别是支付方面，每次都失败。面对相别巨大的优惠价格而不得成功，我像是被SAT耍猴的人。

于是决定什么也不管，搭车去利雅得吧。

吉达到利雅得的这条公路非常特别，因为中间坐落着穆斯林最神圣的城市----麦加（Makkah）。中间段被分成了两条公路，一条是给穆斯林朝圣者准备的，一条是给非穆斯林准备的。如果是非穆斯林的公路，需要绕开麦加到旁边的塔伊夫去。这条公路单边900+公里，来回将近2000公里。大部分的路段都是沙漠，据说和法国以及四川省差不多大面积的，全世界最大的流动沙漠empty quarter鲁卜哈利沙漠就在这条公路旁，是连游牧者贝都因人也不敢踏足的禁地。

这就是一个搭车新人第一次所要面对的场景。

在搭车之前，我已经听了一位经验丰富的搭车老手中国人ALEX的分享了。沙特人几乎是不会乘坐公共大巴车旅行的。我已经问过无数沙特人会不会坐大巴和市内公交车，得到的答案都是不会。他们私家车的拥车数非常高，平均一家有五辆车。车的功能大不相同，有为了去沙漠冲沙用的越野，有为了去农场用的工作车，市内用的轿车等等。沙特人一般也都非常热情，搭车不会太难。并且我也想通过搭车来跟当地人进行对话，毕竟车上有大量的闲暇时间需要打发嘛。

事实上也确实如此，在我离开中餐馆后，不到20秒的时间就搭到了车。司机阿里是一个叙利亚人，已经来沙特定居20年了，并且拥有自己的公司。穿着牛仔裤，梳着一头大背头，一身嬉皮打扮，在沙特很少见到。这我想到一年前在一个德国大爷Peter家里看到的1990年的叙利亚人，朋克，飞行夹克，街头啤酒广告。

btw这是我第一次录搭车视频，中东这里不少的人对于被拍摄这件事非常介意，一般我就只拍我自己，中间其实有非常多有意思深度的谈话，我没能都记录下来。也在这里激励下自己，在事先得到别人同意的情况下，一定要尽可能多做视频记录。当然，拍视频的人都知道，大多精彩故事都在镜头之后。

他并不往塔伊夫方向走，但他愿意绕路把我放在高速公路加油站，因为那里车流量更大。叙利亚一直是我很向往的地方，从腓尼基人到罗马人，再到近代教派之间互相仇杀的历史，权力交融与破碎之地。我便问他是不是阿拉维派穆斯林，因为阿拉维人和一般的逊尼派什叶派穆斯林非常不同，他们居然发展出了三位一体的观念，并且有非常神秘的团体仪式。出于猎奇的心态，问了他是不是也是阿拉维人。他只是抽了口烟，慢慢说道不是，是逊尼，便没有继续。我事后也很后悔问这个问题。在《烈火焚春》这一本书提到，在阿拉伯之春以前，叙利亚的教派分别并不清晰，跨教派之间的共同生活很普遍。但是阿拉伯之春以后，看到一个又一个阿拉伯世界的dictator倒下，阿萨德政府采用了不同的应对手段，利用叙利亚教派之间的多样性来塑造矛盾，让他们互相牵制。书中两个女孩的故事让我蛮深刻的。一个女孩是逊尼派穆斯林，另一个女孩是阿拉维派穆斯林，双方在以前是无话不谈的亲密朋友。但在革命爆发以后，她们不再理解彼此。她们的友谊仅存在于她们无法理解的过去世界里。看着淡淡消散的烟圈，我想阿里大叔可能以前也有很好的但不再互相理解的阿拉维朋友吧。

我在来沙特之前是带着很多预设来的。据说埃及的保守化和七十年代来沙特打工的埃及人有关，他们将伊斯兰不宽容的一面带回来埃及。之前还有看过瓦哈比-沙特的发家史，更是加深了不宽容的印象。很怕说错话什么的。事实上这些担心都是多余的，沙特是我见过最大方的国家之一。骑车在路上的时候经常遇到沙特人开车堵在我前面，给我送水，邀请我去家里面喝茶吃Kabsa睡觉。包括问他们家庭的私人事务，他们也非常愿意分享。比如问有四个妻子的沙特男人，他会毫无保留的告诉我怎么平衡四个妻子之间的关系以及常用策略。包括在沙特有非常严重的性骚扰，我问他们是不是在学校里就有man fucks man的现象，他们也会承认确实存在。我对沙特的印象也逐渐从保守压抑转变到玩什么都特别狂野。

阿里大叔生怕怠慢了我，给我联系了他的中国朋友让他帮助我，给我买平时我根本看都不会看一眼的加油站高价连锁咖啡，最后甚至还要给我塞钱怕我不够用。我跟他解释了我搭车只是为了好玩，我并不通过这种方式挣钱。

告别阿里大叔以后，我开始了下一段去塔伊夫的搭车。作为非穆斯林，去往塔伊夫的路必须要绕一段路。大多数去往塔伊夫的车辆都会途径麦加，这就大大加大了搭车的难度。

在路上有不少车都停下来问我

“你去哪？”

“我去塔伊夫。”

“你是穆斯林吗？”

“我不是。”

“我要走麦加过，抱歉。”车主摇上窗户后便离开。

还有一些车愿意载我，但需要我花400-1000人民币等值的里亚尔。有一次我都坐上车了，这个司机才说“我收你200怎么样？”

“抱歉，我没有钱，stop。”

大概等了半个小时后，有三个年轻人叫住了我，告诉我可以载我去塔伊夫，但我必须等待他们做完祈祷以后才能出发。他们为了我，第一次去塔伊夫没有走上去麦加的路，同时他们也第一次知道原来这条路也挺美的哈哈哈。路上跟他们聊了特别多的事情，也是第一次遇到瓦哈比派的穆斯林。我之前跟汉志地区的不少人聊过怎么看瓦哈比派，大多数人会告诉我。那是一个媒体词汇，如果记者用瓦哈比来称呼穆斯林，那大概率后面会跟着“极端思想”“炸弹客”“基地组织”的标签。还有人会说，瓦哈比就像是在骂人一样。不知道这跟内志征服汉志有没有关系。但即使我到了利雅得，这个瓦哈比派占主流的地区，也没有遇到过瓦哈比人。

我觉得在沙漠地区，如果人与人之间无法互相扶持，是难以独自在此生存的。也许是这样互助的传统，他们才愿意帮助我。我曾经在麦地那看到过这样的场景，一名穆斯林朋友在街上走着，突然被一个巴基斯坦大爷叫住（那片街区有非常多这样的乞讨者），被告知他的护照丢了无法回去，只能在麦地那乞讨，能不能给他一些钱。那位穆斯林朋友我知道他的背景，他也过着十分贫穷的生活，但人家需要帮助，他就会自然而然地给钱。甚至另一次，我们在路边聊天，旁边的门童看到了他就找他要钱，他也是没多问直接就给了。他是虔诚的人，别人有需要他就会帮，这样的传统已经融入了他的日常。在非洲地区我也见过很多这样的现象。比如在埃塞俄比亚，有人出来乞讨，他们总是能要到食物和钱。但这样的施舍有时会让我感到不安，像在埃及和麦地那街区，法兰克福街头，德黑兰街头，我已经看到了很多职业乞讨者，路人会告诉我这些乞讨者的日常踪迹。大多数路人都会认为乞讨者从属于一个帮派组织，实际上他们要到的钱比大多数人挣的钱还多，他们很有钱，所以不要给他们钱。对于这样的说法，我不大确定，但也没有太多证据，也许研究街区乞讨者和他们的组织的日常是个很不错的研究课题吧。虽然这么说，可我也是依靠别人善意才走到今天这个地方的，某种程度上我也可以说是一种流动的乞讨者吧。

三个年轻人到现在我只记住了阿卜杜拉曼，阿拉伯名字除了一些特别经典名字像穆罕默德，艾哈迈德，穆斯塔法这种名字以外，他们的名字读音总是让我难以记住。阿卜杜拉曼是一位法律专业毕业学生，目前在律所实习。这我一下子就来了兴趣，因为沙特的法律是基于沙里亚法以及伊斯兰经典。我便问了他一些刻板印象的问题。

“假如我在沙特偷东西了，会怎么样？”

“第一次会被关着，看具体偷盗物品和这个人是不是走投无路了。第二次这个人用来偷盗的那只手会被砍掉。” 得到了一位实习律师的答案，让我更确信了。。

“如果有人偷奸别人的妻子，有什么惩罚？”

“偷奸者会被刺穿喉咙而死”

“如果有人谋杀了别人呢？”

“这个人会被处以死刑，我们主张对等惩罚。”

待续