旅行日记 | 一个四川人写上海

1. 美食篇

从上海回来后，总是想起那碗纸皮馄饨。

高汤打底，馄饨薄如蝉翼，小小一个不过我的拇指大小，虾米紫菜，再撒上几粒青葱，白色搪瓷碗里，不光赏心悦目，口味也是极好，一口一个，就算是我这样的小胃口也能吃上十几个。

可惜了，那天酒醒后只吃了一碗，可惜，可惜。

上海的馄饨和四川的不一样，皮包肉少，吃着不腻，看着小小一个，普通人能吃上满满一大碗；四川的皮后肉多，鼓囊囊的肚子，煮出来皱巴巴的一坨，要配上红油高汤，芝麻、葱花，我们老家还得撒上几片韭黄，这才算完，吃多了就有点腻，我把它归结于四川人长期吃重油重辣多数都脾胃不好，连吃个馄饨都得撒上好多熟油辣椒，可不得坏了肚子。

上海菜，我吃的习惯，很喜欢，它主要偏甜口，同事不喜，只觉得过甜。

酒桌上砂锅里的扁尖老鸭汤，我喝了六碗。招待我们吃饭的老编辑看着我发笑，我不好意思地答：没喝过这么好喝的鸭汤。

清爽不腻，饶是表面漂浮着一层薄油，却半点尝不出油呛嘴的不适。汤色寡淡，像清泉，但味道却极好，食材只有鸭肉和扁尖，两物混合之味也恰到好处。鸭汤小火慢炖两个多小时，鸭肉的香味透再在汤里，土腥味早早地被厨师去除，鸭肉要选品质较好的麻鸭，扁尖就是芦笋，这时节没有新鲜芦笋，多是春季备下的存货。我喝着总有股浅淡的咸味，我以为放了火腿，问了服务员却矢口否认，但如今我也没弄明白咸味从哪里来。

四川多是酸萝卜老鸭汤，逢年过节桌餐必备。

不少餐馆敷衍，酸萝卜、老鸭混在一起开火，便是结束。最后只留给顾客一盆什么也不是的汤，寡淡无味，还不如点番茄鸡蛋汤。

家中的酸萝卜老鸭汤会精细很多，母亲会早早和农户定下老鸭，杀鸭拔毛，几道工序下去，置身下赤裸着身体的鸭子在案板上，斩成鸭块后，姜葱花椒料酒备好焯水，煮开后捞出鸭块，沥水在旁。酸萝卜会是两种，一种是家中老坛的萝卜，味道一般；第二种是毛哥酸萝卜，在杂货店买成品即可。酸萝卜、泡姜、泡椒炒热，加水、鸭块，小火慢炖，如此才算成型。

每个地区有自己的美食特色，去旅行总是想着尝尝别的地区美食，末了，不忘和家乡的美食对比，最后还是只叹一句：我还是个四川味。我之前去俄罗斯旅行，呆久了，回到中国的第一口只想吃老干妈。我们中国人，思念总是美食挂钩，思念有了载体，只会越来越浓厚。 2.旅行篇 一个四川人写上海2️⃣：旅行篇 十里洋场，曾经的大上海，它的魅力在于，无数人曾为它倾倒。民国时的租界，百乐门的歌舞升平，大上海的风云崛起。张爱玲未去香港前，在上海居住了30多年，《半生缘》的故事就写在这里；巴金在《上海的早晨》，写弄堂生活，写外滩风情。 上海是个文化与繁华共有的城市，它是中国早期的经济中心，这里坐落着中国的繁荣。 从未来之前，带着憧憬，幻想着上海的繁华，却也惧怕它的繁荣，说到底竟生出刘姥姥逛大观园的感觉。但我并不怯懦自卑，我心底深处爱着成都，对上海更多的是探索欲。 武康路，曾名福开森路，旧上海的租界地带，电影《色戒》里汤唯放梁朝伟走时，坐上一辆黄包车，淡淡地说了句：“去福开森路。” 街道两旁是高大的梧桐树，但路够宽，两旁的树长不出遮天的穹顶。房子以英国乡村、地中海、西班牙、巴洛克、法国文艺复兴、德式等各式花园洋房为主，梧桐婆娑，遮不住小洋房的古朴。多数房屋保存极好，一楼作为商贩聚集，高级餐厅、咖啡厅应接不暇，装潢极好，不少游客会去打卡。 这里同成都的街道不同，成都老城街道更窄，两旁树盘错会形成穹顶，房屋也更高，街巷光线多不好，是一种阴郁的美感。 但武康路不同，武康路光线很足，这里很多名人故居，市政府花费大量精力保护，使武康路保有现在的模样。阳光挥洒，从斑驳树叶下撒落，我同友人于此散步，从落日余晖中看小洋房，更添历史余韵。 我们也去了一样武康大楼，游客众多，大多在大楼斜对面的街巷打卡，就算是周三也水泄不通。我同友人聊天，遇见四川老乡，觉的亲切。 于此，只剩下对外滩的印象。 我们到的时候已经近八点，吃饭的地方看得见外滩风光。黄浦江上旅行航船打着各路品牌标语行驶，轰轰作响。高楼大厦耸立而起，在江边形成一道巍峨屏障，灯光闪烁时，很是震撼。 同行的老师：这就是十里洋场，问我想到了什么 我回：民国，张爱玲。 老师：还是个小姑娘。 我难以描述那晚的震撼，因着眼前的景致，让书本上的故事跃然眼前，像是梦境，不真实；又想是深夜才能航行在黄浦江上的运输船，只能在夜间慢慢行过。 我是个路人，马上就要离开上海。