快速注册

京都冬末 | 二访天龙寺，及金阁寺

蔓生明灭 2025-02-05 22:01:07 已编辑北京

当初做日本旅行的计划是，抽一天去京都三个地方：北野天满宫看梅花，城南宫看山茶花，再加上早就该去的金阁寺。结果天公不作美，今年梅花和山茶的花期都推迟十来天。后来天天关注京都旅游协会官网的信息更新，去之前前一天看的梅花是“まだ”（还没开），山茶是“咲き始まり”（刚开花），只有茶梅是”見頃”（盛开），而茶梅当下以天龙寺为最多。于是临时改变行程，京都站直接JR去岚山天龙寺，再打车去金阁寺。

结果当天天气不佳，全天多云，上午还算晴，下午就阴了，晚上回大阪时还下雨，雨势不小。在天龙寺看到扭扭捏捏的茶梅，和在金阁寺看到阴天下灰蒙蒙仿佛原形毕露的金阁时，还是有些后悔。其实按理去了北野天满宫和平野神社，说不定也还能看到腊梅和十月樱，收集到的御朱印也会更有意思些——天龙寺这个全部盖章的朱印实在敷衍，这是后话。

天龙寺

第一次去京都时去了天龙寺。上次天龙寺最让人难忘的一幕，是在枯山水前突遇晴日霰雪，寒风劲吹，雪花斜飞。俄而雪住，蓝天白云映入曹源池，彼时天光云影宛若画卷。这次主要看茶梅，所以只买了庭院门票。

日语的山茶花サザンカ，汉字写作“山茶花”，但按照假名读音却该写作“茶山花”，也是让人非常疑惑。中文里的山茶花在日语里面是”椿つばき”。茶梅上次去苏州时见得多，耦园和留园都有很大的茶梅树，蔚为壮观。山茶花最大的特点是整朵落下——有点像木棉花，所以山茶花的凋零也被用来隐喻生命的短暂和无常，以及人们对逝去时光的怀念和感慨。

入门后前行不久便是曹源池，池平如镜，冬草枯黄，枯山水清寂，有禅宗之意。但靠岸处有一尾锦鲤往生，不知是何缘故，只能喟叹生命无常。

曹源池里锦鲤数目不少，个头也不小，都有约莫1-2尺长

每次都觉得这个角度特别好，青松掩映之间，沿袭晋唐建筑风格的方丈古朴而又肃穆

天龙寺的茶梅主要分布在曹源池背后的百花园及沿路的花篱。以冬茶梅为主，花朵不大，树形偏矮，主要品种应该是 “勘次郎”，这个品种抗寒耐旱，长势强劲，感觉怎么养都能爆花，特别适合园林绿化。跟山茶比，茶梅花没有那样一大树花团锦簇的繁盛景象，更像是清波碧浪中的点点红缀。彼时时而还有乌鸦和麻雀飞过。这场景很像正冈子规的俳句：“山茶花を雀のこぼす日和かな”，茶梅花瓣片片洒落在和煦的冬日阳光里，是个美好的日子。

山茶花を雀のこぼす日和かな

小院犹寒未暖时，海红花发昼迟迟。半深半浅东风里，好似徐熙带雪枝。

茶梅花期短，一旦满开花瓣很容易受伤，就这种将开未开时最妙

背景在浅灰色的佛寺建筑之下，两朵窃窃私语的茶梅在阳光之下更加明丽

和山茶花落花整朵不同，茶梅是花瓣片片落下，洒在深碧的苔地上，又如与谢芜村俳句描绘的景象一般：“山茶花のみだれやうすき天の川”，茶梅花盛开，花朵纷乱散落，如同那清浅的银河一般。

按照季相代表的植物来说，“春は桜、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は山茶花”。茶梅在初冬其实还好，跟他相争的不多。而山茶花的花期其实跟樱花就有些重叠，往往被掩盖在樱花的盛名之下。镜头拉远一点，把茶梅树和小径、屋顶、柴垣等纳入进来，又是另一种庭院清寂的场景，配上日式建筑和枯石庭坪，十分协调。如长谷川櫂所言：“山茶花のととのふときのなかりけり”，山茶花盛放，却无整齐之时。不容修饰，时有盛发，时有落花，时有枯败，时有待放，均为自然之美。

茶梅除去深红色的勘次郎之外，还有白色和粉色。其中有一种特别独特，叶色深紫，有些像紫叶李，花瓣最外一层为粉色，其余均为白色，像是轻染粉脂，颇为妙色。正如宋时有浣溪沙一阙：“剪碎红娘舞旧衣。汉宫妆粉满琼枝。东风来晚未曾知。颜色不同香小异，瑶台春近宴回时。宝灯相引素娥归。”

其实白色的茶梅跟深绿色的枝叶更配

这一株是真的山茶，加茂本阿弥椿

从庭院出来后，可见方丈外有一株一米多高的茶梅，花朵繁盛，在枯枝和清寂的方丈建筑前面，愈加显示出来旺盛的生命力和自然之美。

金阁寺

从岚山到金阁寺只有公交车，但因为带着一一，我们就决定打车过去，也是第二次在日本打车。9公里左右，路上有点堵车，最后3500日元，还算能接受。京都的出租车起价是500日元，每266米增加80日元，支持支付宝和微信很方便。出租车司机也基本都是大爷，跟他们用基本日语交流也没问题。后来从金阁寺去京铁博时打车的大爷更厉害，边开车边赌马以及看日综，搞得一一下车时还问大爷，“你开车的时候在前面干什么呢？”。童言无忌，但有些粗鲁，所以我就转译给师傅大爷是“どうしてここにテレビがあってって”（为什么这里有一台电视），刚刚一脸疑惑的大爷听闻也就哈哈大笑了起来。这是后话。

金阁寺正式名称为鹿苑寺（ろくおんじ），是一座临济宗相国寺派的寺院。最初是室町时代（1336年至1573年）足利义满将军（1358年－1408年）与1379年开始兴建的别墅，作为其晚年的居所。义满去世后，他的儿子遵照其遗愿，将这座别墅改建为禅宗寺院，并以足利义满的法号“鹿苑院殿”命名为鹿苑寺，也因为寺内的核心建筑“舍利殿”外墙贴满了金箔，所以又被称为“金阁寺”。金阁寺在1467年发生的应仁之乱中，大部分建筑都遭到焚毁，只有舍利殿（金阁）幸免于难。但舍利殿1950年被一名见习僧人纵火烧毁，所以现在的金阁寺基本都是重建。

金阁寺的门票也是一枚御守，“开运招福，家内安全”。银阁寺的门票跟这个也是一样，排版都是如出一辙，还真是双生子。

这个门票适合找个相框装起来

下午已然阴天，所以参拜寺庙的兴致不高，金箔冰淇淋也没去吃，不过后来在洲际酒廊里吃到了金箔抹茶冰淇淋和金箔慕斯蛋糕，也算是有补偿。金阁寺不大，入寺顺路后便是镜湖池（镜这个字真是寺庙的池泉回游式庭院的字眼，比如龙安寺是镜容池，银阁寺是锦镜池），方丈庭院在池东侧，庭中铺白砂、堆土坡、覆青苔、植松杉、立巨石。其中有一棵有600余年历史的五叶松，名为“陸舟の松”，相传是足利义满手植。陆舟之松被修剪成一艘帆船的形状，船头朝向西方，象征着驶向西方净土。整棵树木造型独特，枝干遒劲，犹如一艘停泊在庭院中的巨轮。

方丈庭院

陆舟之松的解说，说是由足利义满颇为心爱的一盆盆栽移栽出来的

五叶松和枯山水

镜湖池东北侧便是舍利殿（金阁）。舍利殿是一座三层楼阁，巧妙地融合了不同的建筑特点，每一层都展现出不同的风格魅力。第一层是法水院。这一层采用了平安时代的宫殿风格，展现了贵族的生活方式。方格子板窗、精致的雕刻和布局，让人仿佛穿越回那个繁华的时代。第二层是潮音洞。这一层模仿了武士住宅的风格，象征着武士道精神。内部的观音菩萨造像和四天王的造像，更增添了这一层的神圣与庄严。第三层：究竟顶。这一层采用了中国唐朝禅宗佛殿的精致建筑风格，中央镶有唐式建筑的板门，左右两侧是花卉形的窗。整个楼层显得庄重而肃穆，供奉着三尊弥陀佛，是信徒们祈求福祉的圣地。寺顶有宝塔结构，顶端有象征吉祥的金凤凰装饰。银阁寺的观音殿也是类似的营造方法，一层为书院风的心空殿，二层是禅宗样式的佛堂风格的潮音阁，设有缘和围栏。房顶塑有一尊朝东而立的青铜凤凰。

当然，让金阁闻名遐迩的并非这些建筑风格，而是建筑本身的金光闪闪。舍利殿的二、三层外墙全以金箔装饰。据说，这些金箔耗费了二十多公斤黄金，约20万片金箔。如此富丽堂皇的金阁，观感确实非常依赖于天气：要么天气晴好阳光正佳，金阁全身熠熠生辉，要么飞雪漫天琼玉覆顶，金阁默立不语，要么黄昏时分夕阳斜照，金阁微光反射映照黑暗。阴天时看过去，只能说是平平无奇，甚至有点原形毕露的模样。

金阁就像夜空中的明月，代表着黑暗时代而被修建。所以我想象中的金阁一定是以其周围涌现出来的黑暗为背景。金阁坐落在黑暗中，美丽且修长的柱子结构，从里面散发着微光，牢牢地、默默地定格在那个地方。无论人们怎样评价这幢建筑物，美丽的金阁都是忍耐着周围的黑暗，默默地将其纤细的结构展现出来。

阴天看真是一般般，无甚可观

镜湖池不可泛舟，舍利殿亦不可登临，故观赏镜湖池及金阁三条路线只剩环湖一周。镜湖池的特征之一是池塘里无数小岛，跟传统的一池三山的造园方式还稍有不同。其中中岛名为苇原岛，属蓬莱样式，岸边构三尊石，岛上植松，立细川石。西部有出岛伸向水中与苇原岛相互呼应。另有淡路岛、出龟岛、入龟岛、鹤岛、九山八海石、夜泊石等，大部分岛屿为龟岛或鹤岛。横长的苇原岛暗示的是本州，与其他的小岛一起整体又象征着“鹤龟蓬莱”的长寿与繁荣。岛上五针松繁茂，岸边奇石连绵，这仿佛是一个微缩的大千世界供观者思考与参悟。东北处的金阁居高临下，俯视着如同世界缩影的池塘，也隐喻了当时足利义满的权力。