有线耳机维修指南
其实修耳机这行当都几十年了，教程也一堆堆网上随便搜，但是既然有人问，我就写一下，顺便也总结一下这段时间修耳机的经验。
这事儿说简单也很简单，说复杂也复杂，我们先按照简单的流程过一遍。
你需要的基本工具，刀片，尖嘴钳，老虎钳，烙铁，焊锡丝，助焊膏，万用表，夹具，胶水，新的线材。
我们首先首先排查耳机故障的原因，无非两种，线断了，耳机发声单元坏了，还有第三种就是开焊了（其实也相当于线断了）。
不管什么耳机头，都分为前盖和后壳，我们第一步就是要开壳，不太讲究的常用办法就是，找到两者的接缝处，用刀片插入，慢慢撬。
撬开后，先用不轻不重的力度拽一下单元上的连线，如果拽不动，八成是没有开焊，排除一个原因。 如果开焊了，如下图，就把线焊回去就行了。
接下来用万用表测量耳机单元正负触点的通路，蜂鸣器响则证明单元没问题（万用表笔尾插要确认在万用表上插到底了），大概率耳机线断了，准备换线。
如果蜂鸣器不响，先检查确定万用表笔插好了，然后测量单元就是不响，那就是单元坏了，得更换单元，这事儿就复杂了，因为一般你找不到配对的单元，放弃吧。
如果你恰好有两条一模一样的耳机，还都是坏了一边儿，那可以直接拆一个好的头，两条拼一条，具体步骤往下看，跟换线一样。但是这样凑好的耳机，可能会有左右耳偏音的问题，因为两个耳机单元的阻值可能略有差别，当然越高级的耳机，单元的一致性就越高（目前我修过的一致性最高的是苹果的塞子，阻值精确到小数点后一位。再高级的单元就没玩儿过了，单元超过1块钱1个我就不买了，在下只是个单纯的垃圾佬）。 （又，耳机的一致性实际上要看他的音频曲线，但是那需要大几百上千的人工耳设备，所以一般配对就测阻值吧，简陋，但没辙。）
一般来说有线耳机一边不出声八成都是耳机线断了，耳机单元除非你踩了一脚，或者火烧过，一般情况下不会坏，进水都没那么容易坏（播放设备故障，比如短路瞬时大电流冲击，倒是会烧坏耳机单元，我以前曾因为这个烧坏过音箱喇叭）。
夹具夹住前壳单元，用烙铁把正负连线焊下来，然后把后壳出线口的金属卡扣掰开，把线抽出去（粗暴一点直接把卡扣剪掉也行，但是我们一般不会囤全新的备用卡扣，通常还是拆老卡扣重复利用，所以卡扣掰开的时候小心点别弄坏了）。
把新线顺着尾管捅进来，在单元上焊好，试听有声，上限位卡扣钳紧，抹胶水合壳，另一只如法炮制，完成。
啥？你说试听没声？三个可能，新线也是断的；焊线没焊好，虚焊了，重新焊；焊接的时候烙铁在焊盘上停留时间过长（超过1秒），导致磁感线圈的连线烧断，或者发声振膜烫破了。
换耳机头也是一样的操作，把另一条好的单元带前壳换过来焊上就行了，有线耳机时代很少有蓝牙耳机那种歪嘴前壳，大多都是直嘴的，左右耳通用。而那种半入耳的（比如苹果耳机），后壳卡口会有个定位的小缺口，前壳卡口边缘会有个定位的小凸起，用刀片切掉那个凸起，就可以左后壳配右前盖了。
如果看到这里你已经觉得手麻了，那就不用往下看了，接下来按照步骤详细啰嗦的讲要点和提醒。
=======================经验详细版（还未配图）=====================
1，开壳。
耳机头的壳子，基本上就两种材质，金属和塑料（还有陶瓷和木头，但不是主流）。
前后壳都是塑料的，一般是胶水固定，软胶硬胶都有（软胶，耳机专用胶，硬胶，502）；前盖塑料后壳金属的，也是胶水固定；前后壳都是金属的，一般不用胶水，纯靠严丝合缝的加工精度，直接卡结实的。 老平头耳机，很多没有前壳，单元直接卡在后壳里，前面盖个防护网，用胶圈勒边箍住，这种更好开了，直接把胶圈抠下来就行。
如果要追求无损开壳，那尽量不用刀片撬，对于胶水合壳的，需要在缝隙渗入99%纯度的酒精先解胶，但酒精对软胶的分解性最好，对硬胶基本没啥用。至于硬胶，随着时间推移会老化变脆，如果你运气好（也可以说是不好），胶水变脆了，那你捏住前后壳慢慢来回小幅度转动，同时往两边掰，有可能直接掰开，如果掰不开，就还得上刀片。
以上说的都是有线耳机和挂脖运动款蓝牙耳机，而现在流行的tws蓝牙耳机塞子，则很少用胶水，就算全塑料前后壳，也大多是接口处加工成卡扣结构，直接合壳卡死，针对这类耳机，出现了老虎钳大法，就是用毛巾裹着或者卫生纸包住耳机（以免老虎钳留下痕迹），用钳子沿合壳线方向钳住耳机，慢慢用力夹，让两壳挤压分离出一条缝，然后用指甲或者pet卡插进去，慢慢转圈划着抠开。
对于硬胶没完全老化的全塑料有线耳机，也可以试试这种办法。
99%浓度的工业酒精8块左右500毫升一大瓶。
刀片最好用单面刀片，比美工刀好用力。
2，万用表。
我知道大多数非工科的同学（比如我），看到这种专业仪器特别是复杂的旋钮档位就直接晕了，但实际上修有线耳机只需要万用表上的两个档，一个是通路，一个是200欧电阻。
最便宜的万用表8块钱自带一块9v电池。
3，耳机单元。
耳机的发声单元，你可以理解成微型小喇叭，耳机单元的结构形式有好几种，但应用最广最常见的就是动圈单元，一般的音响喇叭也是这个结构。
因为是修耳机的目的，所以结构原理不需要细说，我们只需要知道，动圈单元最容易坏的就是里面的磁感线圈，万用表测的也就是这个磁感线圈有没有断掉，也就是通路还通不通。
而耳机磁感线圈的阻值一般设计在16-32欧（高档耳机会有上百甚至数百欧的），万用表的阻值档测的就是耳机单元阻值还正不正常，一般如果低于10欧，说明磁感线圈接触不良，可以直接判死刑。（磁感线圈最容易断掉的，就是连接单元背面焊盘的接线部分，这个不是不能修，但是线圈的线比头发还要细，需要相当程度的手艺活，对于我们普通人来讲，就甭费这劲了。音响喇叭的正常设计阻值一般4-8，也有低到2的）
然后耳机单元还有一个部分可能会坏，就是发声振膜，是一片极薄的膜片，磁感线圈就是粘在振膜上带动他震动发声，而振膜一般都是塑料基底，所以如果使用不当，会造成振膜破损，变形，脱落，反应到听感上，就是破音，杂音，音质改变。同样的，振膜并不好修，除了脱落的还可以用软胶水粘回去（但是会改变原有音质），破损和变形的基本上都可以判死刑（如果是音响喇叭的发声盆倒是可以试着修一下）。
【题外话，振膜结构和材质是最能影响耳机音质的，好材质的振膜一般都会被拿来放在广告宣传里，比如铍膜，钛膜，碳纤膜，羊毛盆，复合纤维等等……】
发声单元的背面，就是焊盘了，焊盘是用胶水粘在单元壳背面，所以老化也会容易脱落，只要磁感线圈接线没断，小心的用胶水粘回去就行（最好用硬胶）。
一般焊盘上都有四个焊点（高档耳机会有更多），两个正极两个负极（地线），同极之间有铜箔相连。其中一对正负极就是连接磁感线圈的，因为最容易断，所以会用专用胶水盖住做保护，另外一对正负极焊点就是焊耳机线用的。
因为厂商不同，所以正负极左右位置也不同，一般来说工厂会在正极位置用水笔点个点儿标注，如果没有标注，那么以胶水盖住的焊点为上，通常左正右负。
耳机线正负极跟单元接错了也能发声，但音质有不同（振膜的震动方向反了），一般中低档耳机可以不在意，只要你另一边耳机也接错就行。
对单元进行焊接操作时，单元必须固定好（否则因为高温焊锡的吸附性，焊盘会吸在烙铁上造成长时间高温损坏单元），很多人喜欢用蓝丁胶（不易损伤耳机外壳），但是蓝丁胶质量参差不齐，不好用的蓝丁胶很黏，操作完后会挂在单元出音嘴的防尘网上，很难清理。所以个人还是推荐夹具，便宜的有修表夹具，我用的是金属组装的连杆夹具。
修表夹具4元，连杆夹具12。
4，烙铁。
最重要的工具，老式烙铁都是外热式，目前流行的大多是内热式，包括可调压烙铁。
烙铁的使用是整个流程中最大的技术活，所以要多说一些。
烙铁头的结构是，主体紫铜（导热快），镀铁层（保护主体，防氧化），镀铬层（烙铁头根部，不上锡，限定粘焊锡的范围），镀锡层（烙铁头尖部，用来沾锡）。
烙铁头质量好坏就是看这几个部分用料和镀层厚薄比例。
普通固定温度的30瓦烙铁（不可调压型），工作温度通常在350度左右，所以最好备一个放置架。
而因为高温，金属材质的烙铁头会快速氧化（温度越高氧化越快），形成的氧化层会隔绝温度，使烙铁的工作温度下降，无法化锡。所以也需要浸过水的高温海绵（拭擦烙铁头，去除粘上的杂物，多余的旧焊锡，降温防止快速氧化）。以及不要通电空置太长时间。
而单元焊盘上的焊点，也是金属材质，平时暴露在空气中也会缓慢形成氧化层，氧化层会很难沾锡，造成虚焊，容易脱焊，这时候就需要用到焊锡膏（助焊剂），挑一点涂在焊点上，用烙铁点烫一下，会去除氧化层（一种高温腐蚀分解原理）。烙铁头氧化不挂锡也可以往焊锡膏里面戳一下，一下就行了。
插电等到烙铁达到工作温度（新老烙铁时间不同，按我的经验，烙铁头往高温海绵上蹭几下，如果镀锡的尖部油光发亮，那温度差不多就够了），用尖部化一点焊锡挂住，把耳机线头放在焊点上，尽量快速的点焊，烙铁头在焊点上不要停留超过0.8秒，否则会因为单元金属底盘导热，烫破振膜；如果因为温度不够或者烙铁头位置不合适，导致没化开锡，那也不要停留太久，可以先移开烙铁，等几秒钟单元温度下降再多次尝试。
烙铁头因为镀层不均匀，氧化速度不同，所以各个部分温度有高有低，一把烙铁用久了，就知道烙铁头哪些部分氧化速度慢，温度保持时间长了。
好的焊接，线头会完全包裹在焊锡珠里，焊点圆润，线头拽不动，很牢固。（但我现在还没法完全做到）
传统的助焊剂是松香，不过松香的除氧化效果不如焊锡膏，但是焊锡膏是含酸性物质带有一点腐蚀性，使用后最好用无水酒精清洁焊点（虽然我很少清理）。
普通烙铁6元，替换用烙铁头1元左右一个，普通焊锡膏4元一盒。
5，耳机线。
这里我们不讨论耳机线芯材质，什么单晶无氧铜镀银还是啥，我们了解一下线的形态和内部线序。
耳机线是里面一组极细的线芯外包一层软质材料外皮，根据应用功能不同，会有2芯线，4芯线，8芯线等等，每根线芯会用不同颜色区分开，常见的是左正绿，右正红，地黄，麦白，也有正极线是纯色，负极线是花色。
传统耳机主线是圆柱形，软线容易缠绕，解开费劲吧啦，而硬线不容易缠绕但也不贴合身体，戴着耳机像戴着一堆早上刚睡醒时候的头发；也有线材使用了特制的线材外包皮材质，使其不易缠绕。所以目前比较受欢迎的线材是扁线，柔软又不易缠绕，魔声，jbl，骷髅头等都用的扁线。
每个耳机单元只有正负极，所以单边耳机线只需要两芯线就够了。一般耳机线的整体结构都是插头连接主线，主线之后会分叉成两个分线，每个分线连接一边耳塞。两个耳塞的负极也就是地线，在分线点汇聚到主线时会并为一根（这叫做共地，共用一根地线），所以一般不带麦克风的耳机线，主线是三芯线（其实四芯线比较多，两个地线直到接插头的时候才会合成一个），而插头是三节头，三节头用塑料环片隔开插头金属套环，从插头尖部到根部的顺序是左声道正极，右声道正极，共用的负极（地线）。
而带麦克风的耳机线，主线最低是4芯（多用6~8芯，其实6芯就够了，不知道为啥见到好多都是8芯，有2根完全没用，到了接麦的线控部分就到头了），插头是四节插头，除了三节头的左右地之外，又多了个麦的正极。
而分线之后，左声道分线依旧是两芯线，而右声道分线则变成了四芯线，分别是右正，右负，麦正，麦负，其实左、右、麦的负极在主线都是共用一根，但是右声道分线之所以给麦也单独配了一根负极，是因为麦一般会安装在在右声道分线的中段，跟线控合在一起，所以需要一条单独的环路，而线控暂停/播放这个功能就是通过麦的正负极短接实现的；目前还有一些款式的主动降噪的蓝牙耳机，会在左右耳塞里各放一个降噪用收音麦（比如漫步者），所以左右分线都是四芯。
关于四节插头，存在国标和美标两种线序，也就是我们俗称安卓耳机和苹果耳机。从插头尖到根部依次数，前面两节左正和右正是一样的，但是后面地线和麦正极顺序不一样，国标是麦、地，美标是地、麦。这种差别主要是历史原因。目前多数还有耳机孔的设备都自带识别功能，所有标准和节数的插头都兼容。不过目前市场上多数能买到的半成品耳机线，都是美标线序，虽然你维修或制作耳机的时候可以自己自由搭配线序，但是他线芯颜色是按照美标线序做的，所以保险起见，还是先用万用表测量一下哪根线芯是对应插头的哪一节。
线芯的材质是一组拧在一起的极细铜线外裹一层很薄的绝缘材料，还有的正极线会在外层再缠绕一层成组的更细的金属线，这一层叫做屏蔽层，用来屏蔽周围的电磁信号干扰。
在把耳机线焊在单元焊点上之前，我们需要把线芯的头部粘上锡，一般做法是烙铁头挂住一些焊锡，直接往线头上怼，利用高温融化绝缘层的同时让里面的铜线沾上锡，最好线头整个进去焊锡珠里，让它转着圈都能沾上锡。这一步是目前为止最麻烦的，因为线芯材质以及外裹的绝缘材料的材质和厚薄不同，有些线芯极不容易沾锡，这个我目前还没研究出特别好的办法，有些玩儿耳机时间比较久的老鸟会有辙，但是我根据他们的经验也不能百分百解决。这里面涉及一个烙铁的使用技术问题，就是温度和时间的把控，烙铁与线头接触时间长了，线芯会迅速形成氧化层就不容易沾锡。电子厂则是用一个通电加热的锡锅来解决这个问题的，线头怼进锡浆里，受热均匀且隔绝空气，就很容易沾锡。但个人的话不建议置备这么多用处不大的专业设备，所以只能在技术上下功夫。
内芯线头如果沾锡不做好，就算焊到单元上也非常容易开焊。
jbl和骷髅头的原装半成品面条线最便宜8毛一根，但是有可能会有出厂瑕疵，就是线序焊错了，我特么就遇到过，左耳正极线芯连的是麦，整根线报废不能用，除非我拆插头自己重新焊，8毛钱，我费这劲干嘛，拆插头还可能得破壳就不能回收重复用了。
咸鱼上1块钱以内一根的拆机线、剪掉耳机头的处理线，甚至库存的半成品线也很多，但是质量就参差不齐了；买品牌的库存线主要图个线芯用料有保证。如果不是什么太高档的耳机，超过3块一条的耳机线就别买了，不划算。如果是高档耳机，你新手阶段也尽量别自己修了……
6，合壳。
这最后一步就简单了，线跟单元焊接好，插上耳机试听出声没问题，就可以合壳了，合壳之前记得把线上做好限位，以免之后拉拽耳机线把线头从单元上扯下来，讲究点的用金属卡子，不讲究的就把线打个结（商用耳机也会这么干，所以算正常手法）。
合壳的时候最好打一圈胶水，耳机密封不好会导致音质变差。
合壳的时候就是注意小心多余过长的线头不要跑出来，结果合壳直接压断了。
以上，有线耳机的维修大功告成。
因为是普通维修，所以不涉及更换单元等操作涉及的知识点，这个从拆单元的难度上就属于进阶操作了。也不包括蓝牙耳机维修的知识点，那又是另一套技术。
