泰国太不同之——清迈佛寺最in

     
                
                  
         
                
                
        据说，在清迈最in的玩儿法是“good good study，day day up”：报个短期的烹饪班学煮泰国菜；住进某个寺院，上几天清修课。
    泰国是全民信佛的国度，每个男子都必须入寺为僧，连国王也不例外。长则终生，短则数周。这是个必然的的学习过程，就像每个公民都要接受义务教育。
    僧侣受到尊敬体现在很多方面：车站里有专门的monks候车席位，排在最前面；博物馆和很多景点对僧侣免费；清晨化缘的托钵僧总能得到最洁净的饭食；富丽堂皇的寺院显现出供养人奉献财富的心意……在一些简单的交谈和意外的遇见中，我得知，除了学习佛教经典，僧人们还有语言课可选：英语、中文，有些寺院甚至专门开设了艺术课。
    清迈是lanna王朝的首都，300多座寺庙，分布在古城、新城，还有些在远郊山上，它们是清迈人精神的栖息地。任何人都可以在自己需要的时候进入寺院，在佛前打坐、冥想、祈愿……对游客，寺院也是完全开放的，不收门票钱。和国内很多寺院对入寺俗家的种种约束不同，清迈的寺院是可以随便拍照的——拍佛像，拍建筑都不受限制，如果某位僧人对镜头不太喜欢，他会轻轻扭过头去，但大部分僧侣会善意地让你拍个痛快。我曾遇到清晨出来化缘的托钵僧，远远见我举起相机，竟站下来，方便我拍下他和他的小狗，然后慢慢走近，用英语问：where are you from？再寒暄两句，微笑着离去。
    
                
                
        当然，有些礼仪是必须遵守的。比如，不能穿太过暴露的衣服进入供奉着佛像的大殿，肩膀和腿要遮住。如果有女生恰巧穿了件吊带，可以在进入殿前花点儿钱租条沙龙（一块花布）披住肩膀；另外，在佛前坐下时，脚一定要盘向身后，呈美人鱼状。在泰国，脚被视为不洁，用脚底指向佛陀是极度不敬。
    连续三天，我们都在寺院间逡巡。松松散散地瞧瞧建筑，看看人，随意地和僧侣们聊聊天。我鼓足勇气，用英文向一位中年僧侣提问，关于传说中的镇寺之宝、清迈的象征，他给予了详细的解答，还透露了一些在旅游书上看不到的秘密信息。也是在这座寺庙，一位面容俏皮的小和尚用中文提醒我们“小心狗”，幽默地和我们讨论了中国熊猫在清迈的生活；在另一座用柚木建成的大寺，大和尚很耐心地聆听我的好奇，显然我们的英语都不够好，妨碍了彼此的交谈，为了表示对远来游客这份好奇心的鼓励，大和尚送了几张佛塔画报和记录寺院历史和佛事活动的DVD。
    我喜欢这些寺院的气氛。它们分明是学校，是好学者探寻般若的殿堂。
    在鸡蛋花铺陈的草地上，我忍不住念想起亲爱的祖国，为什么我们放弃了原有的信仰转投另一种信仰的怀抱？这另一种信仰叫做“钱”。身处一个全民信钱的时代，是我们每个人的大不幸吧。
    清迈。寺院储存起民众的梦想和信念。
    几乎每个寺院里都有很多小狗，下午课钟声响起时，小狗们会跟着钟声呜咽。很多游客流露出诧异的神情，走近去看。是的，小狗们围在大钟边，跟着钟鸣呜呜喊。为了让流浪狗们得到更好的照顾，有些寺庙甚至专门给它们开设了募捐箱。
    
                
                
        下面几座寺院是我去过的。
    古城区的清迈寺（Wat Chiang Man）、蟠桃寺（音译，英文名字忘了）和查帝朗(Wat Chedi Luang)寺，分别是清迈最old、最beautiful和最tall的建筑。想了解清迈的建城史，可以去看清迈寺；想欣赏柚木大寺，蟠桃寺必去；30多米高（地震前90多米）的查帝龙大砖塔能让人窥探到当年帝王的雄心。
    三层金光灿烂的大屋檐（LP上称为华盖）一定是寺院建筑最争夺眼球的地方：屋檐直披下来，几乎到地，一盖罩着一盖，瓦片是金色的，装饰山墙的琉璃、小镜子在光线下光华烁烁，给人以绝对富丽堂皇的印象，和中国深山古刹的清雅、幽静不同。
    
                
                
       
                
                
        中国传统建筑空间大小通常以两柱之间的“开间”衡量，以柱子的高度决定建筑之高度。为了显示房子的高度，还要加上宏大的台基。清迈佛寺也有高大台基，进入主殿前先脱掉鞋子，拾级而上，每一栋大殿都是个长宽比例超大的矩形（高度和宽度的比例也超大），进门如同进到了一个细长的盒子，佛像面朝我们，位居盒子的最里面。清迈佛寺用柱子的多寡决定纵向长度（老建筑有很多承重的木柱，新建筑看不到多少柱子）。
    从门口走到佛像脚下需要很长时间。
    斜披到底的大屋顶以木构一截一截撑起，柱子在狭长空间的两侧依次排列。细长地面铺着由不同颜色拼合成指引方向的方块瓷砖，接近佛祖的地面有时变作席子。表现深度的两侧墙壁对开通常不止一扇侧边门和缎带型窗子。
    
                
                
       
                
                
        地面很干净。
    狭长的地面是给礼佛人席地而坐的。
    坐下来，原本就和大殿同高的佛陀变得更加高耸。
    功课时间，僧人们坐在前面，香客坐在后面。每次在凉瓷砖上坐几分钟，在清迈奥热天气里流出的汗水都会慢慢消退。
    
                
                
        我一直搞不清如此大角度倾斜的屋檐，瓦片是一片一片相互压住的吗？中间是否有粘合？为什么不会滑落？研究了好几座寺庙的细部，才看出点门道：瓦片上有凹槽，可以互相咬合，并且它们是卡在细密檩木上的，彼此之间还有粘合，就算角度再大也不会滑落。
    
                
                
        清迈寺有间铁栏杆围住的佛龛，里面供奉着全清迈最宝贵的两尊佛像，其中一尊坐佛只有十多厘米，用水晶雕成，寺里的僧人告诉我，他叫克瑞斯塔，属于一位王后，有1800年历史；另一尊叫麦莫若，也很小，用大理石雕成。据说，克瑞斯塔神通广大，能呼风唤雨，被老挝用战争夺去，后又被夺回。
    这两尊佛像象征着清迈城的历史。
    每年4月，水晶小佛会被请出寺庙，在整个清迈绕城巡游，表达庇护土地和人民的意味，当地人会隆重庆祝。
    查帝朗寺（大佛塔寺）最让人惊讶的是它因地震倒塌的大佛塔，剩余部分是整塔的三分之一，有三十多米高，巨大的台阶、巨大的拱卫着阶梯的神兽、巨大的拱门……从寺院角门靠近佛塔时，它从蓝天顶端压下来，给人以强烈的震慑。我猜，它完整时的气势，会让人不由自主地跪倒在地吧？修建大佛塔的国王是不是想向人民昭示佛教的威力和伟大？
    
                
                
       
                
                
       
                
                
        相比清迈寺和大佛塔，全柚木的蟠桃寺小巧得多。柚木来自缅甸。
    
                
                
        在古城中连逛了两天，第三天，我们决定走远些。
    骑摩托车去素帖山脚下。
    在清迈西北角靠近博物馆的地方，有一座游客不多的寺庙，叫杰雅（Wat Jet Yot）。和前面几座金光闪闪的寺庙不同，它雄壮的砖塔塔基上布满青苔，塔身上或站或坐了一些残破的浮雕佛像。
据说，寺院是为了迎接某次盛大的佛事活动专门修建的。
    
                
                
       
                
                
       
                
                
       
                
                
       
                
                
        我们去时，僧人们正在上艺术课：泥雕人像头部。他们说，这样的学习是为以后的塑佛做准备。一位眼镜僧人说，他到过云南西双版纳的首府景洪，在那里担任泰语老师。
    
                
                
       
                
                
        我们交谈。也静默。什么都不说。
    离开寺庙时，上课的僧侣们走在去吃午饭的路上，问我们：你们吃饭了吗？
    用杰雅寺作为清迈寺庙之旅的句号，有种意犹未尽的劲儿。
    我喜欢清迈，想再花点笔墨赞美这座小城。
    很舒适。人不多，街道不宽。
    既有管护灵魂的精神家园，也有物资丰富、充满世俗感的夜市。
    有平价、味美的小吃，也有适合旅行者的青年旅馆。
    摩托车、皮卡是流行的代步工具，几乎没有人鸣笛。几次，一回头，车子已经在身后了，正慢慢地跟着你，等你让开，再从容加速、离去。所有转弯的车必定让主干道上的车。等再久也会等，绝不会猛地转过来先占住位置。
    在清迈，车子只是用来代步的工具，并不是财富标志。
    清迈人，没有成为工具的奴隶。