濒临失传技艺缂丝：如何走好复兴之路?
在2010年上海世博会上，联合国展览馆展示了苏州缂丝史上最大尺幅的油画题材缂丝——《贵妃醉酒》。世博会还为与会的各国元首夫人共同定制了60件缂丝旗袍，每件的价格接近10万元。8月29日北京钓鱼台国宾馆，由宣和缂丝研制所制作的缂丝华服——《国色天香》于“2010增爱之夜感动中国”慈善拍卖晚宴上，以50万的高价成功拍出，成为当晚最受关注的拍品之一。
濒临失传技艺缂丝：如何走好复兴之路?
——专访缂丝界大师王玉祥传人王浩然
缂丝比起神圣化和艺术化的巴黎高级订制技艺更是有过之而无不及，但是曾经几度濒临失传，其复兴之路真的能一路走好吗?为此，记者采访了宣和缂丝研制所缂丝大师王玉祥的传人王浩然。
南通缂丝传承人王玉祥和苏州的王金山尊称为中国当代缂丝界“二王”,其宣和缂丝研制所和王金山大师工作室为中国缂丝的发展做出了重大的贡献。
【现状】奢侈背后的清冷
《中国纤检》：据记者了解，缂丝工艺复杂，成本高昂，加之越来越多的缂丝艺人后继人少，使得缂丝的仿制极不容易。缂丝如今发展的一个具体真实的现状如何?
王浩然：缂丝现在在国内生产的规模都还是比较小的，全国现有缂丝机应该不足百张。缂丝艺人平均年龄也是逼近50岁了。加之中国职业教育与工艺设计教育整体水平比较落后，使得中国很多传统工艺都无法成为我们年轻人在课堂所能了解的中国优秀传统文化。从传承来讲，现在已经到了最紧要的关头了，国内知名的缂丝大师都已经年逾古稀了，现在还没有接班人的很多，有了接班人他们是否还有足够的经历和岁月能够将徒弟带入正途，这些只有乞求上苍垂怜喽!所以缂丝在传统纺织品行业当中应该算是濒危保护品种。
新中国成立以来我国缂丝织品主要是销往日本，作为日本缂丝和服腰带和一些缂丝袈裟。近年来日本经济连年颓靡，加上全球化的进程中“文化多样性”保护意识淡漠，使得日本对缂丝腰带的需求逐年减少。但就截止到今天来说，中国缂丝商家依然无法摆脱与日本市场的关系。
作为本土消费来说。2007年我刚刚参于到宣和缂丝的日常工作时，百度搜索到“缂丝”相关词条只有1300条，百度百科的缂丝介绍也只有寥寥三百来字。由于缂丝从两宋以来的一千多年间一直是中国贵族才能消费的的奢侈品，尤其到了明清两朝更是成为了皇家专享的殿堂级奢侈品。平民是很难目睹她的真容的，自然民众就不像了解刺绣那样熟知缂丝了，但随着宣和缂丝与NE·TIGER在2009年度中国国际时装周推出缂丝华服以来，缂丝已经逐步走进了中国普通民众的视野中，至少在当今媒体层面，对她还是有一定认知的。
收藏市场上看，虽然今年来屡屡爆出缂丝打破内地丝织品拍卖的成交纪律。当代缂丝作品也有一平尺拍卖到10万的，但这不能说明整个缂丝行业发展的好的表征，这个只是缂丝作为丝织品行业第一把交椅应当享有的价值。当下“缂丝工艺”在大众心目当中依然是一个模糊的概念，收藏界也有很多人并不能清晰的分辨缂丝与织锦。当然这个和国内丝绸业、纺织业整体的“亚健康”发展状态也有很大关系。
《中国纤检》：缂丝这种天衣无缝的技艺算得上是高级定制里的奢侈，如何将“奢侈”产业化?
王浩然：既然是奢侈品就不是所有人都能够拥有的。首先传统工艺要想真正实现产业化，重点还不在工艺，而是在解放工艺。最终这个问题涉及到中国设计和中国制造方面。
产业化也只是个愿景。一切都在于以什么样的心态来做这个事情，在我做缂丝等这一系列传统纺织品之前或同时，都有很多人在传统文化或手工文化这个领域，但是问题就出在心态是否健康，如果心态是炒房、炒大蒜的心态来做文化，这个文化也就只是像风格或元素一样，一扫而过无有沉淀的。
【前景】乐观中不乏几份堪忧
《中国纤检》：2010年4月16日，中国顶级奢侈品品牌NE•TIGER创制的《鸾凤双栖牡丹》缂丝华服被首都博物馆永久珍藏，这是中国自主品牌首次获此殊荣。对此，您怎么看缂丝的发展前景?
王浩然：这件“鸾凤双栖牡丹”就是我们为NE·TIGER制作的。本身缂丝就有别于一般工业化商品，他既有经济价值、艺术价值、收藏价值等多重价值于一身。缂丝的发展本来就应该回归到大众的视野中，虽然未必需要大众都能够消费，但至少有一个起码的认知，因为奢侈品并不是所有人都可以拥有的，但是怎么让我们的民众认知到这些传统工艺的价值，这个可能不仅仅是一个研制单位所能完成的。
我个人对缂丝的发展前景还是非常看好，我相信缂丝有这样的魅力。缂丝与时装界的结合也促成他走入时尚的殿堂，不再简单是一个文博收藏品。这种回归是缂丝发展的新起点，也是缂丝发展的转折。
作为传统文化继承的新生代，我们不能仅仅凭借着勇气和激情来继承我们的传统，更多的是需要智慧。至少我身边聚集了一群优秀的80后，他们放弃了很多看似优秀的职业，我想他们是看到缂丝在不久的将来会有一个漂亮的重生。
《中国纤检》：缂丝的服饰价格不菲，动辄都几百万，这是我们国家特有的传统技术。而我们泱泱大国已经为一个奢侈品牌消费大国，自己的奢侈品牌却有限，缂丝具备成为中国奢侈品的特性吗?您怎么看?
王浩然：奢侈品有三种，一种是像日本京都等地的莳绘漆器、友禅染、南部银铁器、九谷烧，在英国伦敦则有像JermynStreet和SavileRow的高级订制街区。这种是最货真价实的殿堂级奢侈品。第二种是像Chanel、Armani这些品牌的高级手工订制店，为高级奢侈品。第三种就是我们今天在中国各大商场所常见的GUCCI、D&G、YSL等这些品牌店，这些只能算作一般奢侈品。
三者的区别主要是：第一类是以客户体验为中心的服务，手工工艺延续传统，个人个性色彩少，客户所享受到的是奢侈品内在的贴心、合适及生活品质的提升，客户所追求的是高端的生活方式。最值得一提的这类奢侈品往往不是依托着自身的全世界知名品牌和新潮的设计而赚取利润，服务对象主要是社会中原有的几百年家族传承的贵族。第二类主要是以客户需求来服务的，依然是手工工艺制作，但个性消费的驱使下融入了过多的是个性化的设计，客户所能感受到的是的一种适应，人对物的适应。这类高级奢侈品主要依托了品牌和业界知名度，服务对象主要是社会的新贵与名人。第三类一般奢侈品主要成品销售模式，客户所感受到得更多是品牌自身和个性的设计，以全球时尚帝国的身份自居，引领消费风潮，让自身品牌与物质金钱相等，所以他们维护的更多的是品牌，而不是工艺或客户本身，这类奢侈品是今天中国奢侈品消费比重中占得最多的。
奢侈品消费被划分为五个阶段：镇压、金钱之始、炫耀、适应、生活方式。这样就不难看出来中国还停留在“金钱之始”与“炫耀”阶段。中国奢侈品消费的70%左右实际上不是由这一真正有购买能力的群体贡献的，而是由一大群实际上购买力不足以支持奢侈品消费，但把某一个部分的购买力集中起来买一些奢侈品，使自己心理上感觉到消费了这么高档的产品。消费是需要引导的，但好在中国现在奢侈品消费年轻化，已经不局限于炫耀了，已经有相当层面的人开始选择适应与生活方式了。
缂丝作为传统的奢侈品，那么从中国奢侈品生产者来说。今天中国奢侈品的发展很大程度还需要依托社会政策方面，中国当代本土奢侈品行业的发展的确很晚，还有很多不完善的地方，我们现在很都时候还不能把手工提升到生活品质和生活方式这个层面，包括现在已经趋向成熟的品牌也基本上没有达到高级奢侈品或殿堂级奢侈品的级别，仅仅停留在一般奢侈品的品牌化管理方面，对于品质的追求，对于手工的认识我们不能停留在DIY的状态呀。手工是每个世代精致生活的表现。
【困难】传统与时尚的完美对接
《中国纤检》：宣和缂丝研制所，是全球唯一一家专门从事缂丝研制的工艺研究单位。在研究缂丝的道路上遇到了哪些难题?
王浩然：我们在研究缂丝的过程的确出现过很多困难，这些难题主要集中在传统工艺与现代工艺之间的对比中。最终的问题还是我们很多时候很难有古人的那份心态来面对工艺。现在是一个个性鲜明的时代，我们要去放弃自己的个性意识，融入到一个工艺中，太难了，而且以诚待物。对于这个时代来说太难了。这个需要大家有一个共同的意识回到工匠时代，回到学徒制度。
《中国纤检》：现在整个缂丝行业的发展瓶颈有哪些?
王浩然：现在缂丝发展的瓶颈主要是消费认知度还不够大，其次缂丝的制作、设计等等方面还不够完善，市场上鱼龙混杂的比较多。国内市场将来还需要一个非常长的一段时间去培养和巩固。设计在这里是一个很难的学问，几乎可以说很少有设计师对中国面料熟知的，这样的情况下面对一个陌生的食材，再好的厨师也很难把握住这个食材的。设计恰恰又是缂丝是否能够重新回归市场的主要因素之一。日本、瑞士在这方面有很多值得借鉴的地方。我们作为研究单位来说，我们所能做的就是尽可能的保护好这个工艺，因为以一个民间出资的研究单位还不足以有力度做到对这个行业改革化的发展，这点还是需要依托政府在政策和资金上的支持。但宣和缂丝自己现在是在打破这个格局，在不断的实践着发展计划。
【对策】亟需政府救助
《中国纤维》：现在宣和缂丝研制所，在为缂丝走向成熟做哪些努力呢?
王浩然：我们现在正在和联合国民间艺术国际组织在江苏准备成立一个女红传习培训基地，当然规模很小，旨在将1914成立的女工传习所的建制延续和深化;第二方面，我们在恢复我们自己的很多传统，毕竟我们身后有一批研究团队。
《中国纤检》：关于缂丝行业发展，您有好的建议吗?
王浩然：这个行业要想成熟，首先要解决技术，不能盲目的追求量产，比如说在染料方面，我们的传统草木染料和矿物质染料方面的技术不行，色牢度太差，我们的丝线后期整理、品质、种类还不够齐全。设计上面在色彩、纹样方面我没有过多去好好承袭一下传统，这样我们做不出具有鲜明民族或地域特征的东西，而且我们的设计理念也不对，我们现在都是在设计某种风格或元素，而我们东方是有自己的生活艺术体系的，我们要完善和延续我们自身生活体系的造物设计，这样我们才能有属于自己的东西.
其次，这个行业一定不能浮躁，一定要认真、踏实的走，因为制造业薄弱就是国家经济壁垒的薄弱。因为制造业不是能源性、不动产这样的产业，他更多是一个国家是否有持久生命力的重要指标性行业。日本、德国、瑞士这些国家的制造行业的精尖都是凭借着踏实的脚步走出来的。浮躁就会肤浅，同样每对文化也是一样的。不能意识到自身文化的长处所在,且不能生成一种成熟文化应该具有的典雅气质的话。中国将成为一个无趣的国家,因为不知道用哪种方式合理运用自己的资源而失去对其他国家的吸引力。这样的中国是肤浅的,是会被遗忘的。
第三，也是最重要的，政府和社会的支持。传统民族工业的发展是利在千秋的，因为这样才能有出色的制造业。我们不能再周旋于“加工”这个层面了，因为这样周旋的时间越久，我们所消耗殆尽的就更多是我们自己的资本(时间、技术、金钱)。Hermes已经在关注中国传统手工工艺了，也试图推出一个新的品牌线。这些都是机遇，时机错过了我们不知道还会有吗?不能再出现新疆的长绒棉销往日本生产出来的“无印良品”，我们中国的棉农买不起的状态呀。我们要想清楚这个背后可不简单是一个产业是否可以存活的问题，也不简单是一个文化要素是否存活的问题，关乎到中国是否有真正代表中国产品的问题。以我们一人之力是可以让缂丝、刺绣、云锦等等维持成为日本的那种殿堂级奢侈品(而我所担心的是现在中国没有以享受生活方式为基础的贵族，那么我们这样的殿堂级又会走多远呢，毕竟中国和日本、欧洲是不一样的)，但是这样品牌弱化，全民消费意识淡泊的话，我们是不会有奢侈大牌的。在这方面需要政府、行会极大的帮助。
濒临失传技艺缂丝：如何走好复兴之路?
——专访缂丝界大师王玉祥传人王浩然
缂丝比起神圣化和艺术化的巴黎高级订制技艺更是有过之而无不及，但是曾经几度濒临失传，其复兴之路真的能一路走好吗?为此，记者采访了宣和缂丝研制所缂丝大师王玉祥的传人王浩然。
南通缂丝传承人王玉祥和苏州的王金山尊称为中国当代缂丝界“二王”,其宣和缂丝研制所和王金山大师工作室为中国缂丝的发展做出了重大的贡献。
【现状】奢侈背后的清冷
《中国纤检》：据记者了解，缂丝工艺复杂，成本高昂，加之越来越多的缂丝艺人后继人少，使得缂丝的仿制极不容易。缂丝如今发展的一个具体真实的现状如何?
王浩然：缂丝现在在国内生产的规模都还是比较小的，全国现有缂丝机应该不足百张。缂丝艺人平均年龄也是逼近50岁了。加之中国职业教育与工艺设计教育整体水平比较落后，使得中国很多传统工艺都无法成为我们年轻人在课堂所能了解的中国优秀传统文化。从传承来讲，现在已经到了最紧要的关头了，国内知名的缂丝大师都已经年逾古稀了，现在还没有接班人的很多，有了接班人他们是否还有足够的经历和岁月能够将徒弟带入正途，这些只有乞求上苍垂怜喽!所以缂丝在传统纺织品行业当中应该算是濒危保护品种。
新中国成立以来我国缂丝织品主要是销往日本，作为日本缂丝和服腰带和一些缂丝袈裟。近年来日本经济连年颓靡，加上全球化的进程中“文化多样性”保护意识淡漠，使得日本对缂丝腰带的需求逐年减少。但就截止到今天来说，中国缂丝商家依然无法摆脱与日本市场的关系。
作为本土消费来说。2007年我刚刚参于到宣和缂丝的日常工作时，百度搜索到“缂丝”相关词条只有1300条，百度百科的缂丝介绍也只有寥寥三百来字。由于缂丝从两宋以来的一千多年间一直是中国贵族才能消费的的奢侈品，尤其到了明清两朝更是成为了皇家专享的殿堂级奢侈品。平民是很难目睹她的真容的，自然民众就不像了解刺绣那样熟知缂丝了，但随着宣和缂丝与NE·TIGER在2009年度中国国际时装周推出缂丝华服以来，缂丝已经逐步走进了中国普通民众的视野中，至少在当今媒体层面，对她还是有一定认知的。
收藏市场上看，虽然今年来屡屡爆出缂丝打破内地丝织品拍卖的成交纪律。当代缂丝作品也有一平尺拍卖到10万的，但这不能说明整个缂丝行业发展的好的表征，这个只是缂丝作为丝织品行业第一把交椅应当享有的价值。当下“缂丝工艺”在大众心目当中依然是一个模糊的概念，收藏界也有很多人并不能清晰的分辨缂丝与织锦。当然这个和国内丝绸业、纺织业整体的“亚健康”发展状态也有很大关系。
《中国纤检》：缂丝这种天衣无缝的技艺算得上是高级定制里的奢侈，如何将“奢侈”产业化?
王浩然：既然是奢侈品就不是所有人都能够拥有的。首先传统工艺要想真正实现产业化，重点还不在工艺，而是在解放工艺。最终这个问题涉及到中国设计和中国制造方面。
产业化也只是个愿景。一切都在于以什么样的心态来做这个事情，在我做缂丝等这一系列传统纺织品之前或同时，都有很多人在传统文化或手工文化这个领域，但是问题就出在心态是否健康，如果心态是炒房、炒大蒜的心态来做文化，这个文化也就只是像风格或元素一样，一扫而过无有沉淀的。
【前景】乐观中不乏几份堪忧
《中国纤检》：2010年4月16日，中国顶级奢侈品品牌NE•TIGER创制的《鸾凤双栖牡丹》缂丝华服被首都博物馆永久珍藏，这是中国自主品牌首次获此殊荣。对此，您怎么看缂丝的发展前景?
王浩然：这件“鸾凤双栖牡丹”就是我们为NE·TIGER制作的。本身缂丝就有别于一般工业化商品，他既有经济价值、艺术价值、收藏价值等多重价值于一身。缂丝的发展本来就应该回归到大众的视野中，虽然未必需要大众都能够消费，但至少有一个起码的认知，因为奢侈品并不是所有人都可以拥有的，但是怎么让我们的民众认知到这些传统工艺的价值，这个可能不仅仅是一个研制单位所能完成的。
我个人对缂丝的发展前景还是非常看好，我相信缂丝有这样的魅力。缂丝与时装界的结合也促成他走入时尚的殿堂，不再简单是一个文博收藏品。这种回归是缂丝发展的新起点，也是缂丝发展的转折。
作为传统文化继承的新生代，我们不能仅仅凭借着勇气和激情来继承我们的传统，更多的是需要智慧。至少我身边聚集了一群优秀的80后，他们放弃了很多看似优秀的职业，我想他们是看到缂丝在不久的将来会有一个漂亮的重生。
《中国纤检》：缂丝的服饰价格不菲，动辄都几百万，这是我们国家特有的传统技术。而我们泱泱大国已经为一个奢侈品牌消费大国，自己的奢侈品牌却有限，缂丝具备成为中国奢侈品的特性吗?您怎么看?
王浩然：奢侈品有三种，一种是像日本京都等地的莳绘漆器、友禅染、南部银铁器、九谷烧，在英国伦敦则有像JermynStreet和SavileRow的高级订制街区。这种是最货真价实的殿堂级奢侈品。第二种是像Chanel、Armani这些品牌的高级手工订制店，为高级奢侈品。第三种就是我们今天在中国各大商场所常见的GUCCI、D&G、YSL等这些品牌店，这些只能算作一般奢侈品。
三者的区别主要是：第一类是以客户体验为中心的服务，手工工艺延续传统，个人个性色彩少，客户所享受到的是奢侈品内在的贴心、合适及生活品质的提升，客户所追求的是高端的生活方式。最值得一提的这类奢侈品往往不是依托着自身的全世界知名品牌和新潮的设计而赚取利润，服务对象主要是社会中原有的几百年家族传承的贵族。第二类主要是以客户需求来服务的，依然是手工工艺制作，但个性消费的驱使下融入了过多的是个性化的设计，客户所能感受到的是的一种适应，人对物的适应。这类高级奢侈品主要依托了品牌和业界知名度，服务对象主要是社会的新贵与名人。第三类一般奢侈品主要成品销售模式，客户所感受到得更多是品牌自身和个性的设计，以全球时尚帝国的身份自居，引领消费风潮，让自身品牌与物质金钱相等，所以他们维护的更多的是品牌，而不是工艺或客户本身，这类奢侈品是今天中国奢侈品消费比重中占得最多的。
奢侈品消费被划分为五个阶段：镇压、金钱之始、炫耀、适应、生活方式。这样就不难看出来中国还停留在“金钱之始”与“炫耀”阶段。中国奢侈品消费的70%左右实际上不是由这一真正有购买能力的群体贡献的，而是由一大群实际上购买力不足以支持奢侈品消费，但把某一个部分的购买力集中起来买一些奢侈品，使自己心理上感觉到消费了这么高档的产品。消费是需要引导的，但好在中国现在奢侈品消费年轻化，已经不局限于炫耀了，已经有相当层面的人开始选择适应与生活方式了。
缂丝作为传统的奢侈品，那么从中国奢侈品生产者来说。今天中国奢侈品的发展很大程度还需要依托社会政策方面，中国当代本土奢侈品行业的发展的确很晚，还有很多不完善的地方，我们现在很都时候还不能把手工提升到生活品质和生活方式这个层面，包括现在已经趋向成熟的品牌也基本上没有达到高级奢侈品或殿堂级奢侈品的级别，仅仅停留在一般奢侈品的品牌化管理方面，对于品质的追求，对于手工的认识我们不能停留在DIY的状态呀。手工是每个世代精致生活的表现。
【困难】传统与时尚的完美对接
《中国纤检》：宣和缂丝研制所，是全球唯一一家专门从事缂丝研制的工艺研究单位。在研究缂丝的道路上遇到了哪些难题?
王浩然：我们在研究缂丝的过程的确出现过很多困难，这些难题主要集中在传统工艺与现代工艺之间的对比中。最终的问题还是我们很多时候很难有古人的那份心态来面对工艺。现在是一个个性鲜明的时代，我们要去放弃自己的个性意识，融入到一个工艺中，太难了，而且以诚待物。对于这个时代来说太难了。这个需要大家有一个共同的意识回到工匠时代，回到学徒制度。
《中国纤检》：现在整个缂丝行业的发展瓶颈有哪些?
王浩然：现在缂丝发展的瓶颈主要是消费认知度还不够大，其次缂丝的制作、设计等等方面还不够完善，市场上鱼龙混杂的比较多。国内市场将来还需要一个非常长的一段时间去培养和巩固。设计在这里是一个很难的学问，几乎可以说很少有设计师对中国面料熟知的，这样的情况下面对一个陌生的食材，再好的厨师也很难把握住这个食材的。设计恰恰又是缂丝是否能够重新回归市场的主要因素之一。日本、瑞士在这方面有很多值得借鉴的地方。我们作为研究单位来说，我们所能做的就是尽可能的保护好这个工艺，因为以一个民间出资的研究单位还不足以有力度做到对这个行业改革化的发展，这点还是需要依托政府在政策和资金上的支持。但宣和缂丝自己现在是在打破这个格局，在不断的实践着发展计划。
【对策】亟需政府救助
《中国纤维》：现在宣和缂丝研制所，在为缂丝走向成熟做哪些努力呢?
王浩然：我们现在正在和联合国民间艺术国际组织在江苏准备成立一个女红传习培训基地，当然规模很小，旨在将1914成立的女工传习所的建制延续和深化;第二方面，我们在恢复我们自己的很多传统，毕竟我们身后有一批研究团队。
《中国纤检》：关于缂丝行业发展，您有好的建议吗?
王浩然：这个行业要想成熟，首先要解决技术，不能盲目的追求量产，比如说在染料方面，我们的传统草木染料和矿物质染料方面的技术不行，色牢度太差，我们的丝线后期整理、品质、种类还不够齐全。设计上面在色彩、纹样方面我没有过多去好好承袭一下传统，这样我们做不出具有鲜明民族或地域特征的东西，而且我们的设计理念也不对，我们现在都是在设计某种风格或元素，而我们东方是有自己的生活艺术体系的，我们要完善和延续我们自身生活体系的造物设计，这样我们才能有属于自己的东西.
其次，这个行业一定不能浮躁，一定要认真、踏实的走，因为制造业薄弱就是国家经济壁垒的薄弱。因为制造业不是能源性、不动产这样的产业，他更多是一个国家是否有持久生命力的重要指标性行业。日本、德国、瑞士这些国家的制造行业的精尖都是凭借着踏实的脚步走出来的。浮躁就会肤浅，同样每对文化也是一样的。不能意识到自身文化的长处所在,且不能生成一种成熟文化应该具有的典雅气质的话。中国将成为一个无趣的国家,因为不知道用哪种方式合理运用自己的资源而失去对其他国家的吸引力。这样的中国是肤浅的,是会被遗忘的。
第三，也是最重要的，政府和社会的支持。传统民族工业的发展是利在千秋的，因为这样才能有出色的制造业。我们不能再周旋于“加工”这个层面了，因为这样周旋的时间越久，我们所消耗殆尽的就更多是我们自己的资本(时间、技术、金钱)。Hermes已经在关注中国传统手工工艺了，也试图推出一个新的品牌线。这些都是机遇，时机错过了我们不知道还会有吗?不能再出现新疆的长绒棉销往日本生产出来的“无印良品”，我们中国的棉农买不起的状态呀。我们要想清楚这个背后可不简单是一个产业是否可以存活的问题，也不简单是一个文化要素是否存活的问题，关乎到中国是否有真正代表中国产品的问题。以我们一人之力是可以让缂丝、刺绣、云锦等等维持成为日本的那种殿堂级奢侈品(而我所担心的是现在中国没有以享受生活方式为基础的贵族，那么我们这样的殿堂级又会走多远呢，毕竟中国和日本、欧洲是不一样的)，但是这样品牌弱化，全民消费意识淡泊的话，我们是不会有奢侈大牌的。在这方面需要政府、行会极大的帮助。
